„Von meinem Bürofenster aus kann ich die Villa Necchi sehen“, sagt der Kreativdirektor von Tod's, Walter Chiapponi, sehnsüchtig über das palastartige Privathaus im Zentrum von Mailand, wo die Bilder, die Sie hier sehen, zu sehen sind wurden erschossen. Chiapponi begann seine Arbeit im Oktober 2019, fünf Monate vor dem schrecklichen COVID-19-Ausbruch der Stadt, und zeigte seine erste Kollektion kurz bevor Mailand vollständig geschlossen wurde. Also der ehemalige Geselle, der an der rechten Hand von Leuten wie Riccardo Tisci bei Givenchy, Miuccia Prada bei Miu arbeitete Miu sowie Tomas Maier und Daniel Lee bei Bottega Veneta konnten nicht einmal seinen Einstand als verantwortlicher Mann gebührend feiern.
Tod's hatte schon früher Kleidung herausgebracht, aber Chiapponi eingestellt und ihm die kreative Kontrolle über die Herren- und Damenkollektionen gegeben Tod's Factory, die kollaborative Initiative der Marke, Tod's Group President und CEO Diego Della Valle signalisierte einen neuen Fashion-Forward Strategie. Das ist für eine solche Kulturerbe-Institution nicht unerheblich. Della Valles Vater Dorino hatte das Haus in den 1920er Jahren als Schuhfabrik in Le Marche, Italien, gegründet. Bis 1978 hatte Diego die globale Marke Tod's übernommen und den Grundstein gelegt, angefangen mit dem beliebtesten Accessoire, dem Gommino Driving Shoe, ein weicher Leder-Loafer mit Kieselsohle, der von allen geliebt wurde, von Prinzessin Diana über Lauren Hutton bis hin zu Gwyneth Paltrow. Und jahrelang produzierte das Haus Prêt-à-porter-Artikel, aber es handelte sich hauptsächlich um hübsche, funktionale Sportbekleidung mit dem gleichen Leder, das es für seine Taschen und Schuhe verwendet.
Vor etwa drei Jahren begann Della Valle mit der Umstrukturierung des Geschäfts und konzentrierte sich auf häufigere Produkte Drops und Kapselkollektionen mit Kreativen wie Alessandro Dell'Acqua und dem ehemaligen Lanvin-Designer Alber Elbaz. Aber um sich wirklich neu zu positionieren, brauchte das Unternehmen eine dauerhafte Modeidentität. Im Februar 2019 lockte Della Valle Carlo Alberto Beretta von Bottega Veneta – einer weiteren italienischen Marke – weg die aus einem ikonischen Accessoire, der gewebten Intrecciato-Handtasche, Ready-to-wear gesponnen wurde – um die Business-Seite zu führen GM. Im Gegenzug hat Beretta Lees erfahrenen Leutnant Chiapponi abgeworben, um Tods erweiterte Angebote kreativ zu steuern. Es gibt keinen besseren Vertrauensbeweis, als wenn Ihr alter Chef Ihr neuer Chef werden möchte.
Es war eine Herausforderung, ein modisches Profil für die bis dahin hauptsächlich Lifestyle-Marke zu schaffen, und Chiapponi gab sanft Gas. Anstatt mit dürren Absätzen und Drama aus dem linken Feld zu kommen, beides Dinge, die er gemeistert hatte Givenchy Couture schickte er lässige Herrenmode und Turnschuhe mit Safarijacken und Pops von Crayola hell. Kritiker lobten die Kollektion als zeitgemäß und smart und sprachen über Tod's in einem Atemzug mit den Orten, an denen Chiapponi früher arbeitete.
Hätte es eine große Party gegeben, hätte Chiapponi, ein Extrovertierter, für den der Lockdown eine Herausforderung war, es begrüßt. „Ich habe versucht, ruhig zu bleiben und alleine zu sein“, sagt er über das Quarantäneleben während eines Zoom-Anrufs aus seinem Büro. Die Zeit war sicherlich gut für die Perspektive, das Gassigehen mit den Hunden und das Kochen. Er las wie ein Verrückter, beginnend mit Alice im Wunderland, „das meiner Meinung nach das raffinierteste Buch ist“ und Patricia Morrisroes Biografie über Robert Mapplethorpe. „Aber ich bin ein Stier und ich liebe es wirklich, mit meinen Freunden und meiner Familie abzuhängen.“
Der abrupte Wechsel stellte mich auch beruflich vor Herausforderungen. In den ersten Monaten seiner Tätigkeit teilte Chiapponi seine Zeit zwischen Mailand und Tod's riesigem Hauptsitz und Produktion auf Einrichtung an der Adriaküste, wo Muster und Techniken Hand in Hand mit der langjährigen Erfahrung des Unternehmens entwickelt werden Handwerker. Plötzlich, gerade als er anfing, den Dreh raus zu bekommen, musste er auf Webcams umsteigen. Es war nicht einfach für einen Designer, der einst als Bildhauer ausgebildet war und normalerweise arbeitete, indem er Kleidung an den Körper klebte, anstatt nach Skizzen zu bauen. „Ich muss Stoffe anfassen und intensive Sitzungen mit meinen Kollegen haben, um alles zu überdenken und zusammenzusetzen“, sagt Chiapponi. "Für mich ist der kreative Prozess, wenn ich in der Fabrik bin und anfange, mit Ketten, einem Stück Leder, einem Absatz aufzubauen."
Es ist also vollkommen verständlich, warum Chiapponi in den Monaten seit der Verhängung des Lockdowns seine zweite Kollektion produzierte und einen Platz brauchte, um damit anzugeben, wählte er den Partyblock, auf den er jeden Tag durch das Fenster gestarrt hatte, wie ein Portal zum anderen Zeit. „Villa Necchi war im Besitz einer wohlhabenden Familie aus Mailand, zwei Schwestern, die zusammen lebten“, sagt er. „Sie haben viele Partys geschmissen. Eine solche Villa mitten in der Stadt mit einem riesigen Garten mit echten Flamingos und einem Swimmingpool und erstaunlicher Kunst zu finden, ist sehr selten. Es ist verträumt." Anstelle einer Modenschau filmte Tod's eine sozial distanzierte Versammlung und lud eine vielfältige Truppe von Models ein, angeführt von Karen Elson, Irina Shayk und Mariacarla Boscono. (Sie schienen alle maskenlos zu sein, wurden aber ständig auf COVID-19 getestet.) „Sie waren so glücklich, nach sechs Monaten Sperrung zusammen zu sein“, sagt Chiapponi über das Veteranen-Trio. "Es war, als würde man vergessen, was in der Welt vor sich geht, und Spaß haben." Wir können uns fast daran erinnern, wie das ist.
Die Kleidung für den Frühling teilte viel von der gleichen Inspiration wie Chiapponis Jungfernfahrt, eine Art Crossover der 1970er und 1990er Jahre, mit langen A-Linien-Röcken, knielangen Kleidern mit Rüschen in Sorbet-Tönen und lockeren Segeltuchstiefeln mit flachen Sohlen, die von Leder gebunden sind Riemen. „Punk ist eine meiner Referenzen, weil sie erstaunliche Klassiker nahmen und sie wieder neu machten“, sagt er, obwohl er anmerkt, dass er in seiner Jugend eher ein Clubkind war. Wes-Anderson-Filme sind eine weitere Inspiration, was sich besonders im unkonventionellen Styling zeigt. Die Texturen sind noch weicher als seine Herbstkollektion, manchmal völlig zerknittert, mit Lederhosen mit Kordelzug und übergroßen Blazern. Trenchcoats und Safarijacken verweisen auf das Reiseethos des Fahrschuhs – fast schon nostalgisch, Wenn man bedenkt, wie hausgebunden wir alle immer noch sind – aber es ist meistens die Art von Zeug, in dem man sich leicht herumrollen kann Zuhause.
Obwohl Chiapponi große Ambitionen für Tod's hat, weiß er, dass es töricht wäre, zu versuchen, seine Essenz zu verändern. „Diese Marke hat eine so große DNA, also wäre es nicht sehr relevant, mich zu beweisen [verrückt zu werden]“, sagt er. Außerdem Della Valle – eine Branchenlegende, die Italiens erste einheimische Mode-Luxusgruppe gründete, zu der auch Hogan gehört Traditions-Outwear-Unternehmen Fay und das Pariser Schuhunternehmen Roger Vivier – war traditionell resistent gegen massive Marken Überholungen. Designer, die an Bord kommen, um bei der Tod's Group zu arbeiten, halten sich an die Vorgaben. Das passt gut zu Chiapponi. „Ich bin kein großer Ego-Mensch“, sagt er. „Ich unterhalte mich sehr gerne. Leute haben mich immer gewarnt, dass es unmöglich sei, mit Mrs. Prada, und ich hatte die beste Beziehung meines Lebens zu ihr. Ich habe auf meiner Reise, meiner Karriere, so viele Menschen getroffen. Und wenn Sie nett und sanft sind und versuchen, mehr zusammenzuarbeiten, als sich zu drängen und aufzudrängen, wird Ihre Beziehung zu Ihrem Chef immer besser."
Für die nahe Zukunft ist Chiapponi angesichts der unglaublich unruhigen Wirtschaft froh, einen Fuß mit Kieselsohlen vor den anderen zu setzen. Läden werden stillschweigend umgebaut, um Platz für seine Sammlung zu schaffen. Er hat seine eigene Auffrischung der vorhandenen Handtaschen und Schuhe durchgeführt – natürlich ohne die Gomminos. Aber von Duft oder neuen Kategorien ist keine Rede. „Im Moment müssen wir kleine Schritte unternehmen, um die Menschen auf die Änderungen aufmerksam zu machen. Wir müssen nicht zu offen sein."
