Die Modegeschichte hat die schwarzen Frauen vergessen, die die Streetwear erfunden haben

Da die Welt drinnen bleibt, um so sicher und gesund wie möglich zu bleiben, haben sich die Modetrends weitgehend von ambitioniert zu funktional und vor allem komfortabel entwickelt. Hier glänzt zeitgenössische Streetwear. Von Die bequemen Trainingsanzüge von Melody Ehsani zu Bephies Afrozentrische Grafik-T-Shirts, die kausale Silhouette jedes Unternehmens sagt, dass ich für dieses Zoom-Meeting vielleicht nicht "angezogen" bin, aber ich töte es auf meiner Couch. Und während die zunehmende Leichtigkeit der Mode neu sein mag, sind die Ursprünge der Streetwear in der schwarzen Kultur es nicht.

In der Tat, in den späten 1980er und frühen 90er Jahren, als dieses Modegenre auf den Straßen der Black and Brown-Viertel geboren wurde, wurde es einfach als "urbane" Kleidung bezeichnet, die von Fliegenmädchen getragen wurde. Aber jetzt, da ihre Stile überall von High-Fashion-Laufstegen und Hochglanz emuliert wurden Zeitschriften wie dieser, ist es an der Zeit, die Stilgeschichte noch einmal Revue passieren zu lassen und sicherzustellen, dass sie gewürdigt wurde wo fällig. „Wir müssen wirklich bewusst und proaktiv die Wahrheit sagen, damit die Geschichte nicht anders geschrieben wird“, sagt April Walker, Innovator des All-Denim-Looks, dessen Linie Walker Wear von Method Man, Notorious B.I.G., Tupac und. getragen wurde mehr.

Ahead schließt sie sich fünf anderen schwarzen Frauen an, die in den frühen Tagen der East Coast Urban eine wichtige Rolle spielten tragen, Outfits zusammenstellen, die du wahrscheinlich immer als Kanon der Popkultur behandelt hast, ohne es wirklich zu wissen warum. Sie kennen ihre Styles – einige davon tragen Sie wahrscheinlich noch heute. Jetzt ist es an der Zeit, ihre Namen zu kennen.

Misa Hylton ist die Image-Architektin hinter einigen der bekanntesten R&B- und Hip-Hop-Acts wie Mary J. Blige, Jodeci und Lil' Kim. Als Puffys damalige Freundin in den frühen 1990er Jahren und Stylistin für viele Uptown- und Bad Boy-Künstler, befreite sie die Brustwarze, bevor Instagram überhaupt verfügbar war erfunden, als sie Lil' Kims lila Hosenanzug für die MTV Video Music Awards 1999 entwarf (du kennst den einen) und die dazu passende monochrome kreierte Haare und Outfits für die Video zu "Crush On You". Sie hat Mary J. Bliges "Nicht weinen" Video-Stil mit schwarzem Lippenstift, klobiger Sonnenbrille, einem Jackie O.-artigen Kopftuch und goldenen, gedrehten Ohrringen.

2001, sie und Harlem bahnbrechendes Atelier Dapper Dan, der Logomanie erfand, einen einzigartigen Bubble-Mantel und ergänzende Oberbekleidung für Puffy, G-Dep und Black Rob im Video zu "Lass es uns holen". Nach verschiedenen High-Fashion-Dunkeln (Fendi verklagte Dapper Dan, weil er sein Logo ohne Erlaubnis verwendet hatte; Gucci schickte ihre eigene Version einer Dapper-Dan-Kreation über den Laufsteg, ohne ihn in ihre Entwicklung einzubeziehen), Dapper Dan nimmt jetzt eine angesehene Position ein – zu seinen Bedingungen – in einer kreativen Partnerschaft mit Gucci, während Hylton ein Global Creative Partner bei MCM ist, einem weiteren logoverrückten Label. Ihre Rolle ermöglichte es ihr, Beyonces "Apeshit" MCM-Outfit für die Stylistin Zerina Akers zu kreieren und den Luxus im afroamerikanischen Alltagsstil zu betonen.

Die Inspiration kam von Der Zauberer und es gibt eine spezielle Szene in der Smaragdstadt, in der sich die Garderobe von Rot über Gelb zu Grün und Blau ändert. Lance "Un" Rivera war der Regisseur und er wollte die Hip-Hop-Version dieser Szene nachstellen. Ich wollte es auf die nächste Stufe bringen und nicht nur die Kleidung für Kim wechseln, sondern dachte, dass es ein Feuer wäre, die Haare zu wechseln und einen monochromen Look von Kopf bis Fuß zu kreieren – und das war es. Dionne Alexander, eine weitere erstaunliche kreative [Friseurin] bekam meine Vision sofort. Zu dieser Zeit trugen die Leute ihre Haare nicht passend zu ihrer Kleidung, also ging ich in den Halloween-Laden in der Nähe der 14th Street [in Manhattan], holte die Perücken und Dionne erweckte sie zum Leben. Es war sie, Maskenbildnerin Nzingha Gumbs und ich und wir setzten uns zusammen und entschieden über den Gesamtstil. Wir waren ein Dreamteam.

Inspiriert wurde ich durch ein Gespräch mit Missy Elliott. Wir hingen in ihrem Haus herum, hörten Musik und redeten über Mode und sie sagte: 'Kim ist eine schlechte Hündin. Wenn ich Kim wäre, hätte ich nur einen Busen frei; Kim könnte so einen Scheiß anstellen.' Und ich dachte: 'Hm, das ist sehr interessant!' Ich habe diese Idee in meinem Kopf gespeichert und das nächste große Ereignis, das wir hatten, war das 1999 MTV Video Music Awards, und ich habe es zum Leben erweckt, indem ich indischen Brautstoff für einen einteiligen Overall mit einer Schulter verwendet habe; Ich wollte es wirklich mädchenhaft und schön machen, um die Tatsache auszugleichen, dass ihre Brust raus war. Dionne Alexander hat die Haare gemacht und Nzingha Gumbs hat sich geschminkt. [Als Diana Ross auf der Bühne Kims Brust drehte] Ich stand da und sagte: 'Oh mein Gott', weil die Pastete wurde mit Wimpernkleber aufgetragen, also dachte ich: 'Bitte, bitte, bitte!' Aber ich war so froh, dass es geblieben ist An!

Für Maria J. Blige, die verdrehten Ohrringe im "Not Gon' Cry"-Video anzuhalten, das war ein Kampf. Mir wurde gesagt, es sei "ablenkend", aber das lag daran, dass es schwarze Mode war. Aber sie fragten, ob ich 'etwas kleineres in ihr Ohr stecken könnte' und sie waren unerbittlich. Aber ich sagte: 'Nein, es ist in Ordnung' und beim dritten Mal sagte ich: 'Wenn ich es Mary sagen muss, wird es ein Problem sein. Sie nimmt ihre Ohrringe nicht ab und wir wissen, worum es geht. Es lenkt nicht ab, du willst nicht, dass sie so aussieht, wie sie ist und das ist es, was sie authentisch macht und zu ihr spricht Fans.' Als das Video herauskam, kamen so viele Frauen auf mich zu und sprachen über die Ohrringe und wie das so heiß war, dass sie sie in ihrer Musik trug Video.

Wenn Sie Kunstleder-Outfits trugen oder Timberland-Stiefel die Ende der 1990er Jahre noch nicht weizenfarben waren, war zum Teil Sybil Pennix zu verdanken. Als Puffys Assistent während seiner Tätigkeit als A&R-Manager bei den inzwischen aufgelösten Uptown Records wurde Pennix die erste hauseigene Stylistin für Acts wie Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci und mehr, bevor "Inhouse-Stylistin" wirklich eine Sache war. Uptown-Chef Andre Harrell schickte sie, um Kleidung für Blige zu kaufen, als würde sie "für deine Schwester einkaufen", und eine Rolle war geboren. „Ich bin im Mittleren Westen aufgewachsen und habe mich von Schwarzen und armen Weißen inspirieren lassen“, sagt Pennix. "Ich habe diese Looks gemischt und das habe ich Mary J. Blige." Dann, als Puffy 1993 mit Bad Boy Records begann und für Notorious B.I.G. Später hat sie früh gestylt Quelle und XXL Magazin-Cover, die Künstler in einer Mischung aus Luxus und Allround-Mode kleiden und ein besonderes Talent haben, etwas zu bringen, "was sie noch nie zuvor gesehen haben".

Am Anfang ließen uns die großen Modehäuser keine Musterstücke aus ihren Läden oder Showrooms ziehen, aber ich habe mich in viele Häuser eingeredet. Ich war mit Supreme und Triple 5 Soul unten, wir kamen alle zusammen und ich würde das mit mischen Gucci und Prada. Früher bin ich zu Prada gegangen und habe Klamotten gezogen, bevor sie das jemand anderen ließen, aber ich habe einen technischen und kaufmännischen Hintergrund, also habe ich diese Argumentation in die Marken eingebracht und es hat funktioniert.

Bevor ich kam, haben Misa und Puffy Jodecis erstes Album gemacht und sie in Motorradstiefel gesteckt. Eines Tages, weil Puffy nicht wollte oder wusste, wie man eine Frau stylt, bat mich Andre, „für deine Schwester einkaufen zu gehen“, aber für Mary. Ich fing an, ihre Designerstiefel zu kaufen, von denen sie noch nie gehört hatten, und Andre liebte es. Ich bin der Grund, warum Jodeci angefangen hat, Leder und Timberland-Stiefel zu tragen. Ich habe Timberland geschrieben, weil sie uns keine Stiefel für Videos schicken wollten; wir mussten alles kaufen. Sie sagten, ihr Markt sei – sie sagten nicht weiß, aber sie sagten, 'Leute, die in Colorado wandern'. Und sie hatten recht, aber ich schrieb ihnen eine Notiz, weil Biggies Füße groß waren und ich ihnen sagte, wenn er diese Stiefel trägt, wird es für ihre Marke riesig sein und es würde explodieren. Brooklyn und Harlem trugen nicht die Unterhalb von Timberlands dennoch, und ich habe immer versucht, etwas anderes zu finden.

Ich habe Jodeci in der Wüste für das Video "I Cry For You" in Leder gesteckt, ich habe gegen Puffy mit Zähnen und Nägeln gekämpft. Sie waren an vorderster Front, wie schwarze Künstler es lieben, Pelze zu tragen, sie liebten es und sie waren tatsächlich nicht heiß! Sie wollten das Leder und sagten: 'Oh mein Gott, das ist so anders!' Wir haben die Shirts ausgezogen, damit sie nicht so heiß waren, was schließlich zu einem großartigen Image für sie wurde.

Jedes Stück zeitgenössischer Streetwear greift auf die Designs zurück, die Kiki als aufstrebende Designerin bei FUBU und fast jeder anderen Urbanwear-Marke von den frühen 1990er Jahren bis heute ausgearbeitet hat. Nach dem Nähen von Kleidern und Partykleidern für Freunde und Familie in der High School besuchte Peterson die New Yorker FIT, wo sie als eine der ersten Designerinnen bei FUBU und als Assistentin von Sybil Pennix bei Uptown eingestellt wurde Aufzeichnungen. Sie wurde bald Creative Director für FUBU Ladies, wo sie zuvor Superstars wie Janet Jackson in die Marke einbrachte verlassen, um ihre eigene Marke namens K.A. Kitties und Freelance-Design für fast jedes urbane Label, von Rocawear bis Heatherette zu Nicki Minajs K-Mart-Linie und Beyoncés House of Dereon. Jetzt hat sie eine Resortwear-Marke namens K. Milele. Im Jahr 2020 war sie auf Netflix zu sehen Weiter in Mode, ein Auftritt, der lang gehegten Rassismus und kulturelle Aneignung in Mainstream-Mode beleuchtete. (Pyer Moss-Designerin Kerby Jean-Raymond, die als Juror auftritt, ging raus, anstatt Kiki nach Hause zu schicken während einer Streetwear-Herausforderung – etwas, von dem er wusste, dass sie an vorderster Front stand.)

Ich habe auch bei Uptown gestylt und Sybil Pennix assistiert, während ich bei FUBU war. Ich habe Jodeci und T-Boz von TLC für "Love You For Life" gestylt und das war mein erstes Videoset. Es hat mein Leben verändert. Jodecis Stil hat mir eine neue Art des Rockens vorgestellt. Ich habe immer wahllos meinen eigenen Scheiß gemacht und Scheiße gemacht, die ich brauchte. Aber sie gaben mir echte Modeinspiration, die auf meinem Niveau war. Vor dieser Erfahrung hatte ich nur Ebenholz und Jet Zeitschriften und sie sprachen ein älteres Publikum an, aber das war so frisch, neu, fliegen.

In Zusammenarbeit mit Sybil habe ich geholfen, das erste Albumcover von Total zu gestalten. Es war dope, weil ich die technischen Sachen in der Schule lerne, aber bei der Arbeit mit FUBU lerne ich, wie man ein Geschäft aufbauen kann. Dann lerne ich bei Uptown, woher der Stil kommt, denn Musikvideos sind das, was wir für dope und wie man Scheiße rockt. Wir wollen Tarnung, also gehen wir zum Army-Navy-Laden, niemand macht es für uns, als wäre der Carhartt-Anzug ein echter Arbeiteranzug. Ich habe gelernt, was Streetwear ist und genau so klingt es, so tragen die Leute in der Community wirklich. Ich sah die Geburt von all dem, und als FUBU wuchs, haben wir Camouflage in unsere Kollektion aufgenommen. Wir können es nicht im Armee- und Marinegeschäft bekommen, wir machen unseren eigenen Schnitt und nähen, also schickten wir das Design an die Fabrik und sie fragten nach unserem Druck. Ich war überrascht, dass sie keine Tarnung hatten, also zeichnete ich einfach einen seltsam geformten Druck in einer Tarnfarbe und es wurde der FUBU-Tarndruck. Die FUBU-Besitzer mochten es, aber ich dachte: 'Das ist scheiße!' Es hat alles so viel Spaß gemacht.

Ich bettelte sofort darum, Frauen zu machen, und die FUBU-Besitzer sagten immer: ‚Nächstes Jahr, Kik‘, aber dann ließen sie mich eine kleine 10-teilige Kapselkollektion machen. Wir haben eine Jacke und Hose im Denim-Stil aus Satin gemacht, die groß war, und die gesamte Kollektion war ausverkauft und jeder wollte mehr. Die FUBU-Besitzer konnten mit einer ganz anderen Linie nicht umgehen, also lizenzierten sie die FUBU-Ladies an Jordache und ich wurde der Creative Director. Es war ein Büro voller Frauen und es war großartig! Wir trugen die ganze Zeit alles, unser Merchandising war auf den Punkt gebracht, sodass die Käufer genau wussten, was sie kaufen sollten, weil sie sahen, wie wir es rockten. Es war ein lustiges, lebendiges Büro.

Der Jeansanzug von heute ist ein Grundnahrungsmittel wegen April Walkers Talent, ihren Kunden zuzuhören und der wunderbaren Allgegenwart von Mary J. Blige und Method Mans Video "You're All I Need". Walker sagt, dass ein Besuch bei Dapper Dan 1987 in seinem Geschäft in Harlem ihre Modekarriere inspiriert hat. Bald eröffnete sie in ihrem Viertel Clinton Hill, Brooklyn, ihr eigenes Geschäft namens Fashion In Effect, in dem sie Denim und T-Shirts verkaufte Passen Sie ihre Kunden an, die unter anderem niedrigere Schritte, tiefere Taschen und Hosen wünschten, die weit genug waren, um über einen Arbeitsstiefel zu fallen Dinge. All diese Schneidererfahrungen führten zu ihrer eigenen Modelinie namens Walker Wear, einer der ersten urbane Marken außerhalb der frühen NYC-Linien wie Karl Kanis Tailored Denim und die Airbrush-Botschafter das Hemdkönige. Sie rühmte sich mit Fans wie Method Man, Notorious B.I.G., Tupac und mehr. Aber als eine der ersten Frauen in der Urbanwear hielt Walker sich geschickt zurück, um dem Sexismus der Branche zu entgehen, und es funktionierte. Sie und ihr Team haben Acts wie Aaliyah und Naughty By Nature gestylt und ihre Linie ist immer noch Aufmerksamkeit bekommen heute.

Ich war schon immer ein großer Workwear-Fan, fand es sauber und wollte schon immer so etwas machen, so hat Walker Wear angefangen. Wir haben einen Full-Denim-Anzug mit Kontrastnähten mit wirklich großen Taschen und Hosen hergestellt, der von den Bedürfnissen der Kunden inspiriert wurde und sich wie ein Lauffeuer verbreitete. Jeder fing an, nach diesem Anzug zu fragen, und zu dieser Zeit gab es kein Internet, also war alles Mundpropaganda. Leute wie Biggie, Shyne, Audio Two, mit denen Jay-Z zusammenlief, sie alle hatten es. Brooklyn war groß, aber es war eine kleine Gemeinschaft, eine Person erzählte zwei Freunden aus der Stricherszene und wir wuchsen.

Ich erinnere mich, als 2Pac mich mitnahm, um den Kostümdesigner für den Film zu treffen, und ich erinnere mich, Bernie Mac getroffen zu haben. Und es war eine große Sache, weil er im Kleiderschrank-Trailer hartnäckig war, wie: "Ich möchte, dass sie den ganzen Film stylt." Und sie sagten: 'Sie kann nicht den ganzen Film drehen' und er sagte: 'Nun, ich will... alle schwarzen Designer,' das war also riesig.

Einer der großen Momente für mich war das Video "You're All I Need" von Meth und Mary. Sie riefen an und wir brachten ihnen ein Produkt mit, und mein Marketingmitarbeiter sagte, es sei eine lächerlich lange Schlange von Leuten, die im Video auf den Produktplatz warteten, und sie wartete nicht und ging ganz nach vorne. Sie winkten sie herein und nahmen einfach die Kleider. Sie wusste nicht, ob er etwas tragen würde oder nicht, aber es stellte sich heraus, dass er den Jeansanzug trug. Das war ein wirklich großer Moment, denn am Ende gewannen sie einen Grammy, der Song wurde zu einer Hymne und der Rest ist Geschichte.

In den frühen 90ern gab es auf der Magic [Modemesse] diesen Abschnitt namens "Streetwear" und es war diese Kreuzung von Jnco trifft Mossimo und einige der urbanen Marken. Dann wurde „urban“, was für mich ein Codewort für Schwarz ist, größer und dann um das Jahr 2000 herum fingen wir an, Marken zu sehen – sogar Supreme, die als Skate- und Surf-Marke begann – beginnen Sie, ihre Basis absichtlich zu erweitern, um dem gerecht zu werden Markt. Urban Fashion und Streetwear sind das gleiche verdammte Ding, es hat nur die Erzählung global erweitert und versucht, den ursprünglichen Ausgangspunkt, wie dies begann, neu zu gestalten und zu entfernen.

Obwohl sie ihre Karriere im Investmentbanking begann, gab June Ambrose die Finanzen auf, um als Marketingleiterin an der frühen Explosion der Urban Wear teilzunehmen Direktor bei Cross Colours, der ausgebeulten, farbenfrohen Bekleidungslinie aus den 1990er Jahren, die Vielfalt und Integration predigte, bevor diese eingestellt wurden Schlagworte. Dank ihres extravaganten Stils und ihrer Fantasie kreierte sie einzigartige Looks wie Missy Elliotts riesiges Schwarz aufblasbarer Anzug in "The Rain" und Puffys und Ma$e's glänzende Anzüge in "Mo Money, Mo Problems" von Notorious B.I.G. Videos. Später ermutigte sie Jay-Z, "Kleider zu wechseln" und Anzüge zu tragen, und diente als Creative Director für Missys Adidas-Kollaboration.

Als ich mit Cross Colors arbeitete, war Hip-Hop weniger schwarz-weiß, sondern bunter und animierter. Es war eine Zeit, in der sich Hip-Hop mehr in einen Pop-Raum bewegte und es für urbane Marken die Möglichkeit gab, sich zu überqueren. Ich kam als Marketingdirektor zu Cross Colors und durch unsere Modenschauen [wo ich Supermodel Tyson besetzte Beckford in seiner ersten Show], Werbekampagnen, Produktplatzierung und kreative Aktivierungen, haben wir den urbanen Tommy. kreiert Hilfiger. Meine damalige Arbeit mit Cross Colors half dabei, die Entwicklung von Geschichtenerzählen, Ton und Bild im Hip-Hop zu veranschaulichen.

Ich habe es geliebt zu sehen, welchen Einfluss Musikvideos oder unverschämte Momente auf dem roten Teppich auf den Einzelhandel und den Alltagsstil der Menschen hatten. Ich fand es toll, wie Verbraucher in Geschäfte gingen, um nach Looks zu fragen, die ich selbst kreiert hatte; junge Männer auf der Straße würden ihre Kleidung anders tragen, nachdem sie Jay oder Puff in einem Blick gesehen hatten. Die Bilder, die ich kreierte, beeinflussten neue Interpretationen von Streetwear; Einige meiner Lieblingsmomente waren, als Sportswear und Urbanwear mehr High-Fashion-Sensibilität bekamen.

Ich würde sagen, meine größte Lektion war, dass Vergleiche der größte kreative Spielverderber sind. Als ich hochkam, gab es kein Instagram; Wir haben Referenzen aus Bibliotheken, Zeitschriften und unserer eigenen Vorstellungskraft gezogen! Vergleiche sind nicht nur eine Ablenkung, sondern halten Sie auch in Ihren Bahnen. Sie sollten den Raum finden, der sich für Ihren kreativen Geist am organischsten und authentischsten anfühlt.

Bevy Smith ist wahrscheinlich von Geburt an ein Fliegenmädchen und diese geborene und aufgewachsene Harlemitin ist die Rattenfängerin, Luxusmarken die Macht des Schwarzen Dollars beizubringen. Sie brachte ihr Flair in eine Verlagskarriere ein, wo sie als Leiterin der Modewerbung bei STIMMUNG Magazin und wird dafür verantwortlich gemacht, europäische Modehäuser dazu zu verleiten, bei schwarzen und braunen Verbrauchern zu werben, und den Wert von urbanem Stil und urbaner Kleidung erkennen, die jetzt in Streetwear umbenannt wurde, sehr zu Bevys Ärger. Jetzt moderiert Smith "Bevelations" im Sirius-Radio, nachdem er aufgehört hat Seite 6 Fernseher und Bravos Modeköniginnen, und hat gerade ihr Buch veröffentlicht, Bevelations: Lektionen von Mutha, Tante, Bestie.

Ich fing an, Modehäuser zu bewerben STIMMUNG 1998, und ich erinnere mich, dass der Weiße, den ich ersetzte, sagte: 'Oh, die werden nie mit dir reden. Sie nehmen nicht einmal meine Anrufe entgegen, also werden sie nie mit dir reden.' Gucci war meine erste Wahl, denn als ich in der Nähe von Dapper Dans Laden in Harlem aufwuchs, sah ich vor allen anderen, was er mit Logomanie anstellte. Marken verwendeten ihre Logos nicht einmal auf diese Weise; Dap hat damit angefangen. Viele Leute wissen nicht, dass Gucci damals auf den Fersen war und als sie es Tom Ford [der 1994 Creative Director wurde] gaben, er hat die ganze marke wiederbelebt. Ich werde nicht sagen, dass [ihre Geschäfte zu bekommen] einfach war, aber ich erinnere mich, dass Tom Ford in WWD etwas sagte wie: "Ich habe diese Sammlung für Whitney gemacht". Houston, wenn sie einen Hip-Hop-Star heiratet und sie auf einer Yacht Urlaub machen.' Da wusste ich, dass Tom wusste, dass Schwarze in Mode sind Tendenzen. Also ließ ich dieses Zitat laminieren und stellte einige der kultigsten Looks zusammen, die Emil Wilbekin, die Mode, Regisseur, hatte schon mal mit Gucci-Klamotten gestylt, steckte alles in eine schöne Lederbox und schickte es an Gucci. Dann bekam ich ein Treffen, und es war gut, aber ich bekam ihre Geschäfte zuerst nicht. Aber im nächsten Sommer bekamen wir zwei Seiten [mit Anzeigen im Magazin]. Dann kam Prada mit 10 Seiten ins Buch und das war bahnbrechend.

Sie sagten das STIMMUNG Haushaltseinkommen der Verbraucher stimmte nicht überein Mode oder GQ aber ein Teil unserer kulturellen DNA sieht gut aus. Das ist kein Pfau, das ist buchstäblich zu unserer eigenen Sicherheit, zu arbeiten, ein Taxi zu nehmen, das Nötigste. Als ich in Europa vorstellte, gab ich ihnen die Informationen hinter unserer Demografie, warum wir gut aussehen wollten und warum wir wie weiße Amerikaner waren. Dieses Land basiert auf Materialismus und Aufstieg und Menschen, die über ihre Verhältnisse leben, also waren wir wirklich nicht anders als der durchschnittliche Amerikaner. Es ist nur so, dass, wenn wir es tun, darauf herabgeschaut wird. Wir mussten gut aussehen, um Arbeit zu bekommen und sogar in Geschäften akzeptiert zu werden. Ich würde ausführlichen Geschichtsunterricht über Jim Crow South und Reconstruction geben. Während des Wiederaufbaus verbreitete der KKK Gerüchte, wir seien nicht nur faul, sondern auch schmutzig und ungepflegt, das ist warum wir bis heute den Konsum von Körperpflegeprodukten im Vergleich zu unseren weißen überindexieren Kollegen. Ich glaube, das liegt an dem Stigma, das uns vor Hunderten von Jahren auferlegt wurde. Geschwollene, Lil' Kim, Mary J. Blige, das war keine Modeerscheinung, das ist ein Vermächtnis – und dann nahm ich James Van Der Zees Harlem Renaissance-Fotos heraus.

Streetwear ist die weiße Version von Urban Wear, wie Supreme und Virgil Abloh mit Vuitton. Außer Andre Harrell, der den Ausdruck "fabelhafter Ghetto" prägte, nannten wir unsere Kleidung nie etwas. Wir schaffen etwas, dann kopieren sie es und bringen ihr Designer-Label drauf und jetzt zahlst du 1000 Dollar für etwas, das du in der 125th Street bekommen könntest? Vor Dapper Dan dachte niemand daran, Kleidung mit Monogrammen zu versehen. Die Leute wissen, dass er Designerkleidung nahm und sie auf urbane Silhouetten setzte, aber was die Leute nicht verstehen, ist, dass Marken ihre Logos nicht einmal auf diese Weise verwendeten. Als Marc Jacobs bei Louis Vuitton oder Tom Ford bei Gucci es taten, war dies ein so wichtiger Moment in der Mode, weil das von Dapper Dan stammt. Und zu diesem Zeitpunkt musste Dap sich wegen Markenverletzungen verstecken und sie nehmen wörtlich, wofür er verteufelt wurde, bringen es auf den Laufsteg und verkaufen es in Geschäften. Ist das nicht eine Hündin? Es verbrennt meine Kekse.

Gucci begann 2018 eine kreative Partnerschaft mit Dapper Dan und die beiden Marken arbeiten gemeinsam daran, bringen seine Entwürfe zu den Massen, was sich schließt, als sie den damaligen Fendi-Unternehmensanwalt entsandten, jetzt Richterin am Obersten Gerichtshof Sonia Sotomayor 1992 eine Unterlassungsverfügung zu erfüllen. Walker (zitiert in der Grafik oben), hat Walker Wear kürzlich mit einem ihrer ursprünglichen Unterstützer, Method Man, als Model neu gestartet. Ambrose ist Creative Director bei Puma. Peterson baut ihre Resortwear-Marke auf K. Milele, und Smith hat ein Buch mit dem Titel "Bevelations" veröffentlicht, das voll von ihren farbenfrohen Überlegungen ist. Genau wie die Widerstandsfähigkeit der Schwarzen trotz Amerikas schmutziger rassistischer Geschichte, erhöhen sich die Kulturwächter weiter und jetzt endlich Anerkennung und finanzielle Gegenseitigkeit für ihr Genie erhalten – genau so sollte es sein Sein.

Ob Mode, Schönheit oder Kultur im Allgemeinen, die Künste in Amerika haben eine Gemeinsamkeit, die sie über Wasser hält: Schwarze Kreativität und Exzellenz. In diesem Paket namens Stand der Künste, untersuchen wir die Leader – diese unbesungenen Background-Spieler und gefeierten „Premieren“ – die die Besten in ihrem Bereich sind. Der Stand der Technik? Wir müssen sagen, sie waren noch nie besser.