Die Geschichte von Schiaparelli und die triumphale Rückkehr der Marke

In den letzten vier Jahren schien jeder große Modemoment auf dem roten Teppich eines gemeinsam zu haben: Schiaparelli. Von Beyonces schulterfreiem Minikleid bei den Grammys 2021 bis zu Lady Gagas pink-schwarzem Kleid bei der Amtseinführung des Präsidenten (to InStyles preisgekrönt Cover der Best Dressed-Ausgabe mit Zendaya, gekleidet in Sie-können-schon-was), hat die Marke ein ganz neues Leben angenommen, seit Daniel Roseberry 2019 ihr Kreativdirektor wurde.

Aber bevor Popstars und Prominente zu einem Wiederaufleben der Markenbekanntheit beitrugen, war das ikonische Modehaus hatte eine lange Geschichte – angefangen vor fast einem Jahrhundert – und sie begann mit einer exzentrischen Künstlerin namens Elsa Schiaparelli.

Wer war Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli wurde 1890 in Rom als Tochter einer aristokratischen Mutter und eines akademischen Vaters geboren. In ihren 20ern besuchte Elsa die Universität von Rom, wo sie einen sinnlichen Gedichtband mit dem Titel schrieb

Arethusa was den weiteren Verlauf ihres Lebens bestimmen würde. Als ihre Eltern von den Gedichten erfuhren, schickten sie sie in ein Kloster in der Schweiz, wo sie in einen Hungerstreik trat, um sie verlassen zu können. Nachdem sie sie gelassen hatten, zog sie nach London und wurde Kindermädchen, bevor sie Graf William de Wendt de Kerlor traf.

Laut Schiaparelli Marken-Website, die ihr Leben beschreibt, heiratete das Paar und zog nach New York City und hatte eine Tochter, Yvonne, auch bekannt als Gogo. Gogo erkrankte an Kinderlähmung und Elsas Ehe mit dem Grafen lief nicht gut. Sie bat um die Scheidung und zog mit ihrer Tochter nach Paris. Dort hing sie in Szene-Restaurants herum, wo sie Kreative wie Paul Poiret, einen berühmten Couturier, traf. Bald darauf begann sie, ihre eigenen Designs zu kreieren, zog ihre Exzentrizität aus und hatte keine Angst, neue Dinge auszuprobieren.

1925 entwarf sie den Pullover, der zum Katalysator für ihren Moderuhm werden sollte, ein schwarz-weißes Oberteil mit einem Trompe-l’œil-Motiv.

Wie entstand das Haus Schiaparelli?

1927 kreierte Elsa „Schiaparelli – Pour le Sport“, eine Strick- und Bademodenkollektion. Es war ein Hit wegen der innovativen Mischung aus Luxus- und Sportbekleidung. Sie machte dann weiter Mode, die schockierte, indem sie unerhörte Elemente wie sichtbare Reißverschlüsse und tiefe Ausschnitte einarbeitete. Sie arbeitete mit neuen Textilien wie gecrashtem Rayon-Crêpe und arbeitete mit ikonischen Künstlern der damaligen Zeit zusammen.

In den 1930er Jahren war ihre Marke so groß geworden, dass sie fast 700 Mitarbeiter beschäftigte und als erste Designerin auf dem Cover eines amerikanischen Magazins war. Sie war eine Zeitgenossin von Künstlern wie Salvator Dali, dessen dadaistischer Kunststil in vielen ihrer Entwürfe zu finden war.

In den späten 30er Jahren entwickelte sie die Farbe "grelles Pink.

In den 1940er Jahren, während des Zweiten Weltkriegs, zog Elsa für ein paar Jahre zurück nach New York City und übergab die Leitung des Unternehmens an einen Mann, der mit ihr in Paris arbeitete. Als sie 1945 nach Paris zurückkehrte, baute sie ihr Vermächtnis weiter auf und schuf eine „Constellation-Garderobe“ – ein Konzept, das heute allgemein als Kapselgarderobe bekannt ist.

Schließung der Couture und Tod von Elsa Schiaparelli

In den 1950er Jahren beschloss Elsa, ihr Couture-Haus zu schließen, während sie an Kostümen für Filme wie arbeitete Moulin Rouge 1952 und schrieb ihre Autobiographie, Schockierendes Leben. In dem Buch beschreibt sie ihr Leben, von ihrer Kindheit in Rom bis hin zu ihrer Karriere als berühmte Designerin in Paris. Sie starb zwei Jahrzehnte später im Jahr 1973. Nach dem Tod des Designers lag die Marke 50 Jahre lang im Dornröschenschlaf 2013 wiederbelebt. Sein Relaunch folgte einer Ausstellung im Jahr 2012 im Costume Institute des Metropolitan Museum of Art, die die Marke hervorhob und auch mit Schiaparelli zusammenfiel gekauft von Diego Della Valle, der CEO von Tod's.

Ein Neuanfang mit Marco Zanini und Bertrand Guyon

2013 markierte für Schiaparelli einen Neuanfang. Christian Lacroix produzierte eine Couture-Kollektion als Hommage an die ikonischsten Kreationen des Designers, die schließlich als Kunstinstallation bei Les Arts Décoratifs in Paris diente. Dann, im Jahr 2014, Marco Zanini, der zuvor bei Rochas gearbeitet hat, wurde Schiaparellis neuer Kreativdirektor. Er produzierte aber zwei Kollektionen nach nur einem Jahr verlassen. Zanini wurde von Bertrand Guyon abgelöst, der bereits einen robusten Lebenslauf hatte, der Givenchy und einschloss Christian Lacroix und hatte zuvor zusammen mit Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo bei Valentino gearbeitet Piccioli.

Daniel Roseberry und eine neue Ära

2019 ernannte die Marke Daniel Roseberry zum Kreativdirektor – und Schiaparelli wurde schnell zu einer der coolsten Marken auf dem roten Teppich. Er ist Elsas surrealistischer und innovativer Designphilosophie in jeder Kollektion und jedem individuellen Stück treu geblieben. In vielen seiner Entwürfe verwendet er strukturierte Kunst, wie z goldenes Bustier mit Brustpanzer, das an Kendall Jenner zu sehen war oder ein Overall mit 3-D-Blumen, die aus dem Ausschnitt blühen, an Cate Blanchett trug bei den Filmfestspielen von Venedig im Jahr 2022.

Im Jahr 2022 zeigte die Marke ihre Haute-Couture-Kollektion, die alles von einem Käfigkleid aus Metallgold bis zu einem konischen Brustkleid aus Seide umfasste.