Eric Wilson Q&A mit Gods and Kings-Autorin Dana Thomas

In diesem wöchentlichen Feature, InStyles Direktor für Modenachrichten Eric Wilson teilt seinen liebsten Fashion-Moment der Woche und erklärt, wie er kommende Styles prägen könnte. Suchen Sie jeden Freitag bei What's Right Now danach.

Der Moment: Ich habe die letzten paar Wochen mit meiner Nase tief vergraben verbracht Götter und Könige: Aufstieg und Fall von Alexander McQueen und John Galliano, die außergewöhnlich detaillierte Erzählung der Journalistin Dana Thomas über zwei der größten und am meisten gequälten Schausteller der Modebranche. Es gibt viele Parallelen zwischen dem Leben der englischen Designer – beide wurden während einer intensiven Modezeit in den 1990er Jahren, als kreatives Genie neben der schnellen Globalisierung der Mode blühte Industrie. Und ihre Stürze waren ebenso erstaunlich, mit McQueens Selbstmord im Jahr 2010, und Gallianos schockierende Ausbrüche im Jahr 2011, dass hat ihn seinen Job bei Christian Dior gekostet.

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Thomas erstes Buch, Deluxe: Wie Luxus seinen Glanz verlor, erschienen 2007, ist Pflichtlektüre für jeden, der sich für die Mechanik und die sich verändernde Dynamik der Mode interessiert. In einem Sinn, Götter und Könige holt wo ab Deluxe aufgehört und erzählt von den unerwarteten psychologischen Auswirkungen auf diese Designer, die von einem Unternehmen ausgegangen sind, das schneller gewachsen ist, als sich beide je hätten vorstellen können. „Mir wurde klar, dass die Balance zwischen Kunst und Kommerz aus dem Gleichgewicht geraten ist“, sagt Thomas (abgebildet, unten). "Sie waren Teil eines magischen Moments in der Mode und ihr Ende kam zu einer Zeit, als diese Trennung am tiefsten war."

Warum es ein Wow ist: Mehr als nur eine köstliche Lektüre, Götter und Könige (kommen von Penguin Press, Feb. 10) gibt eine Perspektive auf die Bedingungen und den Druck, mit dem jeder Designer konfrontiert ist, also gebe ich hier Thomas das Wort.

Warum hat Sie dieses Thema interessiert? Wann Alexander McQueen gestorben, ich habe ein wenig geschrieben Stück für Newsweek warum ich ihn so toll fand. Dann, ein Jahr später, schrieb ich über John Gallianoder Untergang für die Washington Post, einschließlich eines Absatzes über die schlechten Nachrichten für Designer. Tom Ford hatte mir erzählt, nachdem er Gucci verlassen hatte, dass er an Depressionen litt. Marc Jacobs, der in meinem Wohnhaus in Paris wohnte, war auf seinem Tiefpunkt und landete zweimal in der Reha. Ich hatte gerade von dem Kind bei Balmain gelesen, das durchgeknallt und ging auf Urlaub, dann schreibe ich über John und McQueen und dachte "Yikes".

Wir sagen immer, man braucht drei Beispiele für eine Geschichte, und ich habe fünf in einem Absatz. Jeder sprach über den Druck auf die Designer, in diesem Hamsterrad zu sein, das sich immer schneller und schneller drehte. Irgendwann wirst du vom Rad in diesen Misthaufen geschleudert.

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Hat sich der Druck auf Designer wirklich so stark verändert? 1977 hatte Louis Vuitton zwei Geschäfte. Inzwischen sind es Hunderte. Das Geschäft war globaler und korporativer geworden, und viele Dinge gingen dabei verloren. Da konnten die Designer nicht mithalten. Als John anfing, machte er zwei Kollektionen im Jahr, und als er bei Dior fertig war, war er 32 Jahre alt. Das ist ein wahnsinniges Tempo, um zu versuchen, auf dem Niveau der Kreativität mitzuhalten, in das er gerne investiert hat. Alle diese Designer waren im Kern Künstler. Die Leute sagen, Mode sei keine Kunst, aber es braucht eine kreative Seele, um ein Designer zu sein.

Was waren einige der großen Überraschungen, die Sie entdeckt haben? Ich war überrascht, wie praktisch die beiden waren. John färbte persönlich in der Badewanne seines Studios im East End Stoffe für seine erste Kollektion. Ich wusste, dass McQueen große technische Fähigkeiten hatte. Einmal fragte er seine Praktikanten, was sie in der Schule studierten. So konnte Balenciaga ein Kleidungsstück mit einer unsichtbaren Naht herstellen. McQueen sagte: "Das ist einfach." Am nächsten Morgen kamen die Praktikanten herein, und McQueen war die ganze Nacht wach geblieben und hatte das geschafft. Er konnte das tun, indem er sich einfach ein Bild ansah.

Sie haben in dem Buch über McQueens Entdeckung seiner HIV-Diagnose gesprochen. Wie wichtig war das Ihrer Meinung nach für seinen Geisteszustand? Für mich machte seine Karriere nach der Infektion so viel mehr Sinn, die Vorstellung, dass seine Karriere ein endliches Ende in seinem Kopf hatte. Er wurde noch furchtloser, und sein Selbstmord machte für mich mehr Sinn, seine Drogensucht machte für mich mehr Sinn. In seinen Augen war es eine unheilbare Krankheit und er wollte nicht mit einem solchen Ende konfrontiert werden. Wie er einem Freund sagte, würde er nie ein alter Mann werden, oder wie er es ausdrückte: "Schwule machen sich im Alter nicht gut."

Alexander McQueen würde nie ein alter Mann werden, oder wie er es ausdrückte: "Schwule machen sich im Alter nicht gut."

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Wie stark, glauben Sie, spiegelten sich ihre persönlichen Kämpfe in ihrer Arbeit wider? Bei beiden wird es zu einem Tagebuch, wenn man sich ihre Kleidung wirklich ansieht. Johns neue Show für Margiela, diese halb schwarzen und halb weißen Schuhe, das ist, als würde man seine guten und seine schlechten Seiten zeigen. Die Muscheln und die Fundstücke waren eine Hommage an Amanda Harlech. Sie schickte sie ihm vom Strand, um ihn zu inspirieren. Ich hatte auch das Gefühl, dass McQueen Anspielungen hatte, wie diese mexikanischen Totenmasken und die Muschelschalen, die er als Besatz an Tuniken verwendete.

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Sie ziehen viele Parallelen zwischen den beiden Männern, aber was sind ihre wichtigsten Unterschiede? McQueen sagte zu Recht, dass John der Romantiker und er der Realist war. John wollte Frauen auf Sockel stellen, sie zu Göttinnen machen, Männer dazu bringen, sie zu begehren. McQueen war ein Realist. Er wollte Kleider für heute machen, nicht eine verträumte Existenz, die wir uns alle wünschen.

Werden wir diese Art von Kreativität in der Mode jemals wieder sehen? Ich glaube nicht, dass wir es auf dieser globalen Ebene sehen werden. Wann Deluxe herauskam, war die Mode an einem Scheideweg, wo es die großen Gruppen gab, die nur noch größer werden und die Äpfel, Coca-Colas und Nikes der Modewelt werden würden. Das Logo würde das Wichtige werden, nicht der Designer. Diese Unternehmen sind jetzt gigantisch. Sie verkaufen Milliarden von Dollar an Produkten auf der ganzen Welt und einige fangen an, durch diese außergewöhnliche Expansion ein wenig Schmerzen zu empfinden. In dieser Umgebung kann man einfach nicht jemanden haben, der so kreativ und experimentell ist wie McQueen oder Galliano, denn man braucht um weiterhin Kleidung zu verkaufen, die zu chinesischen Frauen, italienischen Frauen, brasilianischen Frauen passt und an all diesen Orten gut aussieht.

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Was halten Sie von Gallianos neuem Job als Creative Director bei Maison Margiela? Es ist einer dieser kleinen kleinen Orte, die noch Kreativität ermöglichen. Ich fand es interessant, dass John nicht sein eigenes Geld verwendet hat, um etwas Kleines zu starten, sondern sich an die Codes eines anderen gebunden hat. Es könnte ein Moment der Unsicherheit sein. Er ist sich seiner kreativen Stimme vielleicht nicht ganz sicher. Dies ist ein Weg für ihn, sich zurückzuarbeiten und seine Stimme zu finden. Er hat immer gesagt, seit ich ihn 1994 zum ersten Mal getroffen habe, dass er sein eigenes Couture-Haus haben möchte, und ich weiß, dass er diese Idee nicht aufgegeben hat. Ich denke, er wird es endlich schaffen, aber er macht Babyschritte und ein Teil davon arbeitet in einem etablierten Haus mit einem internen Team.

Wie sieht also die Zukunft der Mode aus? Wenn ich es wüsste, würde ich einlösen. Bei Margiela wird es John gut gehen. Was die Mode angeht, kann ich mir im Allgemeinen nicht vorstellen, dass diese Marken größer werden als sie haben. Ich habe mich immer gefragt, gibt es einen Wendepunkt? Es gibt einen Moment, in dem Sie den Markt sättigen, und Ihr Produkt hat nichts Besonderes mehr. In der Luxusmode ist die ganze Tonlage, dass dies etwas Besonderes ist. An diesem Tag ist es also nichts Besonderes mehr, es ist vorbei.

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