Wie Jonathan Saunders von DVF die Fans immer wieder verführt

Als Jonathan Saunders im Mai letzten Jahres seine Sachen packte, um von London, wo er seit 16 Jahren zu Hause war, nach New York City zu ziehen, wo er werden sollte Diane von FürstenbergAls designierter Nachfolger des Designers galt seine größte Sorge seinem Hund, einem kränkelnden 14-jährigen Staffordshire-Bullterrier namens Amber.

„Sie hat es einfach über den Ozean geschafft“, sagt Saunders, nachdem er sich sechs Monate zusammen mit seinem Partner Justin Padgett in einem charmanten Stadthaus im West Village niedergelassen hatte Mode Publizist. „Aber sie hat jetzt einen seltsamen zweiten Wind und diesen munteren Schritt. Sie ist gesellig. Sie hat ein neues Leben gespürt.“

Es stellt sich heraus, dass Bernstein in dieser Hinsicht nicht allein ist. Da ist zunächst von Fürstenberg und die strahlende Neuausrichtung, die Saunders in ihr Geschäft gebracht hat, das in seinen über 45 Jahren zahlreiche Revivals erlebt hat, aber keine so so wichtig: Mit der Ernennung von Saunders als Chief Creative Officer hat sie sich zum ersten Mal aus dem Rampenlicht des Laufstegs zurückgezogen, um sich stattdessen auf ihre Philanthropie zu konzentrieren Leidenschaften. Und dann ist da noch, was Saunders selbst passiert ist, der vor etwas mehr als einem Jahr die Mode nach seinem Rücktritt von seinem Signature-Label in London so gut wie aufgegeben hatte.

„Ich wollte meinen Lebensrhythmus ändern und etwas anderes machen“, sagt Saunders, ein selbstbewusster 38-Jähriger, der eigentlich schon Pläne hatte, eine Möbelkollektion zu entwerfen, als von Fürstenberg anrief. Er zögerte, in die Fußstapfen eines so ikonischen Wohndesigners zu treten. Und doch machte es ihm das Ausmaß des Jobs – und die Resonanz des Namens von Fürstenberg in der Populärkultur wie in der Mode – unmöglich, ihm zu widerstehen. „Ich sah eine Möglichkeit, mit Kleidung eine Geschichte zu erzählen, aber auch mehr Bedeutung zu haben“, sagt er.

In seinem Büro in der modernen Glaszentrale von DVF im Meatpacking District von Manhattan sitzt Saunders an einem skurriler, abgerundeter Metallschreibtisch mit bunten runden Sitzen, die wie ein Vintage-Vergnügungspark ausschwenken Fahrt. Es wurde 1970 von Ringo Starr und Robin Cruikshank entworfen. „Ich wollte, dass die Leute sich entspannen und das Gefühl haben, dass sie nach einem Meeting eine Runde Musiksessel spielen können“, sagt er. An der Wand hängt ein herrlich karikaturhaftes Gemälde des griechischen Künstlers Thanasis Lalas. Hinter ihm steht eine Shiva-Vase in Penisform von Ettore Sottsass.

Von Fürstenberg sagt, dass ihre Entscheidung, Saunders einzustellen, etwas spontan war, aber auch auf einer langen Bewunderung für seine Arbeit beruht, die wie ihre für eine herzliche Umarmung von Drucken bekannt ist. Seine Liebe zur Farbtheorie – wie man sich bei bestimmten Tönen und Kombinationen fühlt – stammt aus seinen frühen Jahren Fixierung auf die Bauhaus-Zeit während seines Studiums in Produktdesign und Textil an der Glasgow School von Art.-Nr. Dann wechselte er zur Mode am Central Saint Martins in London, wo die Ausbilderin Louise Wilson ihn auf einen Kurs von Kreation von grafischer Damenmode, die mit der Gegenüberstellung von luxuriösen Farben mit manchmal absichtlich klebrigen Farben begeistert Einsen. Er hat auch einen Doktortitel der Künste der Universität Glasgow.

„Sein unglaubliches Gespür für Farben und Drucke ist einzigartig und so perfekt, um das Erbe der Marke aufzufrischen“, sagt von Furstenberg. Während ihre Präsenz heutzutage im Studio weniger zu spüren ist (sie war beim Übergang bemerkenswert freizügig), hat Saunders darauf geachtet, seine Kontrolle mit Respekt, aber nicht mit Idolisierung zu etablieren. Einer seiner ersten Schritte bestand darin, das Etikett in Blockbuchstaben mit Leerzeichen zu aktualisieren, die „Diane“ buchstäblich von „von .“ trennen Fürstenberg.“ Aber er hat sich auch Zeit genommen, um ihre Kunden zu verführen und ihre emotionale Bindung zu dem zu verstehen, was sie repräsentiert.

„Ich sehe eine Synergie mit den Leuten, die immer an Diane geglaubt und die Kleidung hier geliebt haben“, sagt er. „Sie sind starke Frauen. Sie sind in Kontakt mit ihren Emotionen. Die sind lustig. Sie meinen es ernst. Und sie sind warm.“

Als er seine Frühjahrskollektion vorstellte, war eine der ersten Frauen, denen er begegnete Allison Williams. Sie und von Fürstenberg stehen sich seit einem Treffen auf einer Party vor acht Jahren zum ersten Mal von Präsident Obama nahe Amtseinführung und als scharfsinnige Modebeobachterin hat sie zu vielen Menschen persönliche Beziehungen aufgebaut Designer.

„Es macht einfach viel mehr Spaß, die Kleidung zu tragen“, sagt Williams. „Mich fasziniert der Persönlichkeitstyp, der sich dafür interessiert, Designer zu werden – teils geschäftlich, teils kreativ. Ich bin so beeindruckt, dass sie so schnell Innovationen schaffen können.“

Und als sie Saunders traf, war sie natürlich von ihm verzaubert. „Ich glaube, ich habe vor allem Eifersucht auf seinen Akzent geäußert“, erinnert sich Williams.

„Sie stellt viele Fragen, was ich immer für ein gutes Zeichen halte“, sagt Saunders. „Ich habe sofort verstanden, warum sie aufgrund ihres Charakters eine großartige Person war, um die Marke zu kennen und zu repräsentieren, bis hin zu einem talentierten, intelligenten, emotionalen, warmen, coolen Mädchen.“

Die Frühjahrskollektion von Saunders war ein Kritiker und zugleich eine Abkehr vom wanderlustigen Glamour der jüngsten Arbeiten von Fürstenberg. Zu seinem eher lässigen Sportswear-Schwerpunkt gehörten leichte Strickwaren, fließende Hosen mit weitem Bein und Seide
kimonoartige Kleider mit exotischen Blumendrucken, die verschlagen auf ihre charakteristischen Wickel hinweisen. Inspiriert wurde er von Künstlern wie Dan Flavin, Donald Judd und Bridget Riley, „Menschen, die Farbe auf eine ziemlich provokative Art und Weise einsetzten“, sagt er. Und „provozierend“ ist ein Wort, mit dem er die Arbeit von Fürstenberg beschreibt, der berühmte Kleidungsstücke entwarf, die sowohl getragen als auch ungetragen sinnlich waren.

Saunders kommt zu einem interessanten Zeitpunkt in New York an, da andere große Marken wie Calvin Klein und Oscar de la Renta Neuerfindungen vorbereiten, die zweifellos die Wahrnehmung der amerikanischen Mode noch weiter von ihren pragmatischen Wurzeln in der Sportswear zu etwas zu verschieben, das Saunders glaubt, dass es nur darum gehen sollte Individualismus. Dennoch verlief der Übergang beruflich nicht ganz nahtlos, mit dem unerwarteten Rücktritt von DVF-Geschäftsführer Paolo Riva in November, und persönlich mit dem plötzlichen Tod des Designers Richard Nicoll, einem engen Freund und Klassenkameraden aus Central Saint Martins, in Oktober. Saunders trägt jetzt eine Halskette, die Nicoll als eine Art Talisman gehörte, aber wie Amber findet er, dass das Leben in New York ihm Anlass gibt, aufzublicken.

Ironischerweise lebt er jetzt in einem Haus, das so unregelmäßig geformt ist, mit dreieckigen Böden und Fensterwänden, dass es fast unmöglich ist, seine eigenen Möbelentwürfe zu platzieren. Nicht, dass ihn das sonderlich stört.

„Ich erinnere mich, dass die Leute mich die ganze Zeit angeschrien haben, als ich nach New York kam und dass es ein sehr aggressiver Ort war“, sagt er. "Plötzlich ist das Gegenteil der Fall." Was Amber angeht, „hat sie eine ganz neue Reihe von Freunden bekommen“, sagt er. "Sie ist offiziell eine über meinungsstarke, willensstarke New Yorkerin." n

Moderedakteur: Ali Pew

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