Hedi Slimanes unerwartet süße Wendung bei Celine

Auf halbem Weg durch die Pariser Kollektionen, kann man mit Fug und Recht sagen, dass Designer hier an einem kollektiven Fall von bipolarer Störung leiden. Das heißt, die Shows sind entweder Liebesbriefe an ein Element der Romantik oder sie sind Erkundungen der Apokalypse oder manchmal beides auf einmal. Ich liebe dich, ich hasse dich, jetzt werden wir alle sterben. Würden Sie glauben, dass wir eine Saison hatten, in der Kollektionen mit Gasmasken in einer Weinhöhle gezeigt wurden? Atomschutzbunker (Marine Serre), ein Abschnitt über radioaktiv aussehende Neon-Sportbekleidung (Anthony Vaccarello bei Saint Laurent), und gerade jetzt eine unerwartet süße Wendung von Hedi Slimane at Celine?

Es war eine Herausforderung, nachdem wir vier Tage lang die Kollektionen als neue Generation von Designern beobachtet haben ersetzt einen, der allzu schnell wegrutscht, nicht um sich zu wundern, ob der Name auf dem Etikett wirklich wichtig ist nicht mehr. Denken Sie nur daran, wie viele der Kollektionen historischer Marken völlig losgelöst von etwas erschienen sind, das wir früher als „Erbe“ bezeichnet haben. Slimanes Show bei Celine heute Abend diente, um zu unterstreichen, wie wenig dieses Wort tatsächlich bedeutet, da das Haus so viele Iterationen durchlaufen hat, nicht nur von Phoebe Philo, sondern auch von

Während es in Mode ist unter Mode Redakteure, um Slimane zu verprügeln, fand ich diesen Look großartig, auch wenn er sich wiederholte. Mein Gott, dachte ich, als die karierten Jacken und Jeans in oberschenkelhohen Lammfellstiefeln vorbeikamen, dann ein ecrufarbener Fischer mit Pailletten besetzter Pullover, dann eine glatte butterfarbene Lederjacke, dann dies und dann das – diese Klamotten werden verkaufen. Und es ist kein Wunder, dass andere Designer aufmerksam sind und auch die Regeln brechen.

Rushemy Botter und Lisi Herrebrugh, bei ihrem Debüt für das Haus von Nina RicciSie zeigte Kleider, die eher mit dem zeitgenössischen Geist von verbunden zu sein schienen Balenciaga. Olivier Rousteings Kollektion für Balmain hätte eine Ode an Chanel mit all seinen Tweeds und umfangreichen Angeboten sein können. Und Bruno Sialellis erste Kollektion für Lanvin war das perfekte Beispiel dafür, wie junge Designer Referenzen auf eine Weise mischen, die ihren Älteren als respektlos oder unorthodox erscheinen mag, für sie jedoch selbstverständlich ist.

Als ältestes französisches Modehaus, das seit seiner Gründung im Geschäft ist, nimmt Lanvin einen besonderen Status unter seinen Mitbewerbern ein. Das ist der Reiz der Geschichte. Das Unternehmen wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Jeanne Lanvin gegründet, ursprünglich eine Designerin von Kinderbekleidung. Kleidung für Mütter kam nicht viel später, aber selbst das Logo, das einem Segelboot auf See ähnelt, ist tatsächlich eine stilisierte Zeichnung einer Mutter, die ihr Kind umarmt.

Dieses Logo spielte in der Debütkollektion seines neuesten Designers, des jungen Bruno Sialelli, früher von Loewe, der ist der dritte und bisher überzeugendste Versuch, dieses Haus zu retten, seit Alber Elbaz abrupt in 2015. Sialelli fügte seiner Show im Musée de Cluny einen schwarzen Rock mit bedrucktem Logo hinzu konzentrierte sich auf das Mittelalter, was vielleicht das gleichzeitige Erscheinen eines Ritters zu Pferd erklärt, der tötet a Drachen. Der Ritter wurde in Pailletten auf einem schwarzen Samtkleid mit Neckholder dargestellt.

Die modern-handwerkliche Ästhetik von Sialelli ist fest in der einer wachsenden Schule junger Designer in Paris verankert, die während der frühen Regierungszeit von Nicolas Ghesquière ausgebildet wurden. Die anderen sind Natacha Ramsay-Levi at Chloé und Julien Dossena bei Paco Rabanne, und ihre Arbeiten teilen viele Bezüge und Erfahrungen, die manchmal zwischen Sammlungen verschwimmen. Sialellis naturnarbiges Leder, gestufte Tunika-ähnliche Outfits und Fair-Isle-Strick mit den Buchstaben „JL“ funktionierten in die Intarsien, sind auch Elemente, die ihm bei der Arbeit mit Jonathan Anderson bekannt gewesen wären bei Loewe.

Sialelli zollte dem Lanvin-Erbe gewissermaßen Tribut, als er auch viele Kinderkleidung miteinbezog, die auf Erwachsenengröße aufgeblasen wurde. Matrosenanzüge und Cartoon-Prints, darunter Auftritte von Babar, dem Elefanten, und Knebelmäntel, die von erwachsenen Männern getragen wurden, hatten eine kleine Jungenqualität, die charmant war, wenn Sie so etwas mögen. Am Ende kam jedoch ein merkwürdiger Kontrast mit R-Rated-Prints von kopulierenden Paaren.

Ramsay-Levi hat Chloé in weniger als zwei Jahren ihren Stempel aufgedrückt. Ihre ist ein sexuelleres, wahrscheinlich jüngeres und definitiv französischeres Chloé-Mädchen als das ihrer Vorgängerin Clare Waight Keller. In ihrer Herbstshow wurde eine geraffte weiße Bluse mit einem kragenartigen Hals gekrönt und mit zu langen Cargo-Jeans getragen, die leicht unter den Knien ausgestellt waren. Manche Hosen waren so schmal, dass sie eng wirken wie Leggings, mit Reißverschlüssen hinten an den Knöcheln, damit eine Frau sie mit Absätzen tragen kann. Kurze Hemdkleider kamen in Toile-Prints mit Spitzenbesatz und längere, lockerere Kleider wurden mit Dessous-Elementen versehen – sexy, frei und romantisch, ohne aufdringlich zu sein.

Botter und Herrebrugh, die mit ihrer super verspielten Kollektion Botter durch den LVMH-Preis in den Vordergrund traten, gingen mit ihrem ersten Schwung bei Ricci viel ernster vor. Das ist sicherlich verständlich, und ihre Designs waren ziemlich gut: Smart Tailoring auf Mänteln, die eine leichte Blasenform hatten, plus etwas Tauchen und Sport Referenzen (der Umriss eines Badeanzugs erschien auf der Vorderseite eines Mantels) und eine Reihe von voluminös geschnittenen Trapezkleidern in Popfarben, die jeweils tief geöffnet sind der Rücken. Dies sind, was wir in der Mode „architektonische“ Designs nennen, die Dramatik und Form erzeugen und die einige Leute im Publikum an Balenciaga in der Vergangenheit und Gegenwart denken ließen. Doch Ricci ist ein Haus, das auf Weichheit und Spitze gebaut ist, mit einem charakteristischen Duft, der die Essenz des Ephemeren – L’Air du Temps – heraufbeschwört – warum also hier und warum jetzt? Nun, vielleicht, weil in diesem besonderen Moment ziemlich gut bewiesen ist, dass Geschichte kaum eine Rolle spielt oder zumindest so bedeutungslos ist wie die Wahrheit.