Die Besetzung der Dienerin erzählt über Kostüme

In der letzten Folge der ersten Staffel von Die Geschichte der Magd, Elisabeth Moss, als Protagonistin Offred, liefert eine Linie, die die zugrunde liegenden Themen der Serie sowie die potenziell paradoxen psychologischen Auswirkungen ihrer Kostüme perfekt verkörpert:

"Sie hätten uns niemals Uniformen geben sollen, wenn sie nicht wollten, dass wir eine Armee sind."

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Diese Szene kam mir am Montag in den Sinn, als ich das SCAD FASH Museum of Fashion + Film in Atlanta betrat, wo diese Woche eine Ausstellung eröffnet wird, die den kraftvollen, mit Botschaften beladenen Kostümen gewidmet ist, die für Die Geschichte der Magd von der fabelhaft begabten Designerin Ane Crabtree (siehe unten mit SCAD Präsident und Gründerin Paula Wallace). „Dressing for Dystopia“, wie die Ausstellung heißt, stellt die farbdefinierte Klassenästhetik der Serie originalgetreu nach und beschreibt ihre Adaption aus dem 1985 Margaret Atwood-Roman. Dunkel beleuchtete Displays stellen die Uniformen der Dienerinnen, der Marthas, der Unwomen und der finsteren Tanten dar (eine Schaufensterpuppe wird komplett mit ihrem bösen, grausamen Taser-Baton geliefert).

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Überall in den Galerien spielt der den Darm zusammendrückende Soundtrack der Show bedrohlich über den Köpfen – als ob Sie nicht schon nach den ersten Folgen der zweiten Staffel nervös wären.

Crabtree, die in ihrer Karriere Kostüme für viele Serien entworfen hat, darunter Die Sopranistinnen und WestweltMit der Ausstellung, die von SCAD FASH-Geschäftsführerin Alexandra mitkuratiert wird, erhält er nun die wohlverdiente Anerkennung Sachs, Direktor der Modeausstellungen Rafael Gomes, und Mangue Banzima, ein SCAD-Alumnus, der mit Crabtree zusammengearbeitet hat auf einen Die Geschichte der Magd Veranstaltung im Public Hotel in New York letztes Jahr.

Crabtrees besonderes Talent, die Mode von Atwoods dystopischem Roman zu interpretieren, wird hier umso deutlicher, als die Ausstellung fällt zufällig mit einer benachbarten Ausstellung auf der SCAD FASH zusammen, die den unverfroren optimistischen Designs von Pierre. gewidmet ist Kardinal. Cardins utopische Visionen einer verspielten geometrischen Strampler-Kleidung für die Zukunft (entworfen in den 60er Jahren und später) dienen als schöne Ergänzung zu Atwoods düsteren Umhängen und Kleidern aus der Gilead. Ich nehme an, es versteht sich von selbst, welche Version von Fantasy der aktuellen Realität am ähnlichsten ist.

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Das war Teil der Vision von Show-Schöpfer Bruce Miller für die von MGM Television produzierte Adaption von Die Geschichte der Magd, das in seiner zweiten Staffel auf Hulu über das ursprüngliche Quellenmaterial von Atwoods Roman hinausgeht. Crabtree sagte, dass ihre Herangehensweise und die aller, die zu den atemberaubenden Bildern beigetragen haben, darin bestand, zu fragen selbst: „Wie können wir das so erschreckend und so aktuell machen und nicht nur Kostüme als Epoche hervorheben? Stück?"

Am Montagabend moderierte ich ein Panel mit Crabtree und sechs Mitgliedern der Besetzung:

Madeline Brauer (Janine), Amanda Brugel (Rita), Nina Kiri (Alma), Robert Curtis Brown (Commander Pryce), Ever Carradine (Naomi Putnam) und Sydney Sweeney (Eden). Während unserer Diskussion wurde klar, dass diese Kostüme so effektiv sind, weil Crabtree erkannt hat dass Symbole der Repression auch zu Symbolen des Widerstands werden können, wenn sie aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden Linse. In einigen Fällen haben Uniformen, die einzelne Merkmale unterdrücken sollen, eine hinterhältige Art, das Gegenteil in ihren Händen zu tun. Tatsächlich gibt es viele versteckte Details in der Garderobe, die dem Zuschauer zu Hause vielleicht nie auffallen, obwohl sie in der SCAD FASH-Ausstellung recht anschaulich zum Leben erweckt werden.

Ein Beispiel aus der neuen Saison ist die Figur einer eingenähten Null auf der Rückseite des einfachen Arbeiters. Uniformen der Unfrauen – der Ärmsten, die in die Kolonien verbannt wurden, um die ausgestrahlten Boden. Crabtree, deren Mutter Japanerin ist, erinnert sich an einen Moment, als sie noch sehr jung war und in Kentucky aufwuchs. Treffen mit einem Freund der Familie, Eiko, der als Kind in Hiroshima während des Krieges Strahlennarben erlitten hatte.

„Sie hat mir ihre Narben gezeigt“, sagte Crabtree. „Es hat mich dazu gebracht, mir die Fotos und Bilder des Krieges anzuschauen, und ich begann zu denken, wenn Menschen angegriffen werden und ihnen ihre Rechte genommen werden, sind sie menschenleer. Sie sind null. Und so wurde die Rückseite des Looks zu einer Null. Das war für mich als Designer so emotional erschütternd, an etwas zu denken, das Frauen angreifen würde.“

Auch die traurigen braunen Strümpfe der Dienerinnen tauchen hier auf, mit einer weiteren Verbindung zu Crabtrees Jugend:

„Wir mussten alle als kleine Kinder Strumpfhosen tragen, und Frauen trugen Strümpfe als das Richtige“, sagte sie. „Aber das Richtige für farbige Frauen gab es nicht. Also saß ich immer in der Kirche und starrte schwarze Frauen an, die Strumpfhosen trugen, die heller als ihre Haut waren, und ich erinnere mich, Als ich alt genug war, um mir selbst Strümpfe zu holen, hieß die Farbe „Sonnenbräune“ und sie war so braun, dass es fast wie in einem Horrorfilm war. Ich schaute nach unten und dachte, wie kann ich das ändern? Aber was wir später im Leben als Künstler tun, denke ich, ist, dass wir all diese Fremdheit und das Makabre nehmen und es lustig machen. Also mein Nachdenken Die Geschichte der Magd war, dass nichts schön sein sollte, alles sollte leicht voller Spannung sein.“

Das vielleicht subversivste Detail, das sie in die Uniformen einfügte, wurde von der bahnbrechenden feministischen Kunst von Judy Chicago inspiriert. Als Student an der University of Evansville in Indiana erinnerte sich Crabtree daran, dass er ihre Arbeit, einschließlich der berühmten „Dinner Party“, bei der alles weiblich gestaltet wurde Genitalien.

"Es hat mich an einen Ort geführt, an dem ich nicht wusste, dass Frauen das können", sagte Crabtree. „Und wenn Sie also eine Frau sind, die als Kommandantin designt, die Frauen beherrscht und unterdrückt, was tun Sie dann? Du gibst ihnen ihre Macht auf eine wirklich geheime Weise.“

Zu den Kostümen der Tanten, in einem mausartigen Braun, inspiriert von englischen Uniformen des Ersten Weltkriegs, wurden sie so gestaltet, dass sie aussehen männlich und militaristisch, Crabtree fügte ihren Kragen einen Design-Schnörkel hinzu, der eine feministische Aussage von ihr ist besitzen.

„Das Geschenk, das ich den Tanten gemacht habe, weil ich so sauer auf sie war wegen der Arbeit, die sie machen mussten, ist die Form von die weibliche Vulva um den Hals – damit sie das letzte Wort gegen das Patriarchat haben können“, Crabtree genannt. "Und das ist das schmutzige kleine Geheimnis."