Ταν περίπου μια δεκαετία πριν, ένα πρωί στο Παρίσι τις προηγούμενες ημέρες μια παράσταση της Chanel, στο οποίο βρέθηκα Του Καρλ Λάγκερφελντ ατελιέ που παρατηρεί μια διαδικασία που είναι γνωστή στο σπίτι ως «αξεσουάρ». Είναι ένας περίεργος όρος, αυτός που δεν έχω ακούσει πουθενά αλλού μόδα, και όμως ήταν ένα τόσο συγκεκριμένο τελετουργικό στον κόσμο του Λάγκερφελντ που όποιος έμπαινε ποτέ στην τροχιά του θα αναγνώριζε τη σημασία του. Για μέρες πριν από κάθε παράσταση, ο Λάγκερφελντ εξέταζε τις προτεινόμενες εμφανίσεις της συλλογής του και καθόριζε πώς οι τσάντες, τα παπούτσια, τα καπέλα, καρφίτσες και μαργαριτάρια θα φοριόντουσαν με το καθένα, ενώ χαιρετούσαν ένα περιστρεφόμενο καστ δημοσιογράφων, τους αυλικούς couturier. «Σικ, όχι;» μπορεί να πει, ή αν δεν του άρεσε, «Δεν είναι παράξενο».

Λέω ότι βρέθηκα σε αυτήν τη συνάντηση επειδή δεν είχα προσκληθεί. Ως ρεπόρτερ μόδας για Οι Νιου Γιορκ Ταιμς τότε, είχα κάνει tag με την Cathy Horyn, την επικεφαλής κριτική μόδας της εφημερίδας. Η πρόσκληση σε μία από αυτές τις συνεδρίες ήταν, στην πραγματικότητα, ένα σπάνιο ένσημο τιμής που προοριζόταν για τους πιο αξιόλογους κριτικούς, που χορηγήθηκε (ή μερικές φορές ανακλήθηκε) με βάση τη στάση του υπέρ του. Αν και είχα συναντήσει και πάρει συνέντευξη με τον εικονικό σχεδιαστή σε πολλές περιπτώσεις μέχρι τότε, δεν ήμουν σίγουρος ότι θα το αναγνώριζε εμένα, ή για το θέμα αυτό θα ήξερα ακόμη ποιος ήμουν, δεδομένου ότι τον είχα δει μόνο να φοράει την υπογραφή του σκούρα γυαλιά ηλίου. Όπως αποδείχθηκε, σηκώθηκε από τους σωρούς των σκίτσων στο γραφείο του και με χαιρέτησε αμέσως, λέγοντας ένα βρώμικο αστείο τόσο απίστευτα βρώμικο που κοκκινίζω μέχρι σήμερα που το σκέφτομαι.

Αυτή είναι ίσως η μία από τις πολλές ιδιότητες που θυμάμαι με ιδιαίτερη αγάπη για τον Λάγκερφελντ, που πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 85 ετών. Ως υποκείμενο, ήταν το όνειρο ενός δημοσιογράφου - αφύλακτο, ξεκαρδιστικό, αμφιλεγόμενο, τολμηρό και, ενίοτε, άσεμνο. Είναι αλήθεια ότι συχνά πήγε πολύ μακριά με τα σατιρικά του σχόλια σχετικά με το βάρος ή τις εμφανίσεις των διασημοτήτων, ή τα τελευταία χρόνια κάνοντας δυνητικά προσβλητικά σχόλια για μετανάστες στη Γερμανία. Τις περισσότερες φορές, μιλούσε ελεύθερα και χωρίς σοβαρές επιπτώσεις λόγω της μοναδικής του θέσης ως ο απόλυτος σχεδιαστής μόδας προς ενοικίαση. Όσο κι αν οι δημοσιογράφοι θαύμαζαν με την παραγωγική του παραγωγή, ο Λάγκερφελντ το έκανε να φαίνεται εύκολο γιατί το έκανε πέτυχε την απόλυτη πολυτέλεια μιας θέσης όπου θα μπορούσε να πάρει δημιουργικές αποφάσεις χωρίς καμία ανησυχία επιχείρηση. Φυσικά, βοήθησε που η επιχείρηση πήγε τόσο καλά - μόνο η Chanel είχε πωλήσεις άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017. Τα συμβόλαιά του όριζαν ότι μπορούσε να κάνει ό, τι ήθελε, όποτε ήθελε.

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: 21 Διασημότητες που ήταν οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του Karl Lagerfeld

Η μεγαλύτερη μου σόου για τον Λάγκερφελντ συνέβη το 2004, τυχαία, όταν ένας καλεσμένος στο ετήσιο Met Met Institute Η Gala μου ανέφερε ότι ο σχεδιαστής ήταν έτοιμος να ανακοινώσει μια συνεργασία με τον λιανοπωλητή fast-fashion H&M Αυτό ήταν ένα ζευγάρι τόσο αδιανόητο εκείνη τη στιγμή που νόμιζα ότι αυτό το άτομο μπορεί να τραβούσε το πόδι μου - ήταν γνωστό ότι συνέβη - και έτσι, κατασκοπεύοντας τον Λάγκερφελντ και τη συνοδεία του κατευθυνόμενος προς τις εξόδους εκείνη τη στιγμή, κατά κάποιο τρόπο μάζεψα το κουράγιο να περπατήσω - ξεγλιστρώντας μέσα από τα τραπέζια και διάφορες διασημότητες και κοινωνικά πρόσωπα, του έκλεισα το δρόμο και τον ρώτησα με μαύρο χρώμα. "Είναι αλήθεια ότι σχεδιάζετε μια συλλογή για την H&M;" Ξεμπέρδεψα. «Ναι», είπε, ευχαριστημένος και έριξε αμέσως τα φασόλια καθώς οι χειριστές του τον τράβηξαν μακριά. Αμφιβάλλω ότι ακόμη και ο Λάγκερφελντ συνειδητοποίησε τον αντίκτυπο που θα είχε η παραβίαση των κανόνων της υψηλής-χαμηλής συνεργασίας στη βιομηχανία με μια συλλογή που παραλήφθηκε με τη φρενίτιδα ενός άλμπουμ των Beatles, οι μετασεισμοί του οποίου φαίνονται ακόμη και σήμερα σε αυτό που οι σχεδιαστές και οι έμποροι προτιμούν να αναφέρονται ως "αναστάτωση."

ΒΙΝΤΕΟ: Οι celebrities αντιδρούν στο θάνατο του Karl Lagerfeld με εγκάρδια αφιερώματα

Τελικά, μετά την ένταξη Με στυλ, Είχα την τύχη να λάβω προσκλήσεις για δικές μου συνεδρίες «accessorization», στο Ντάλας για τη συλλογή Métiers d’Art του 2014 και στη Ρώμη το ίδιο του 2016. Το περιβάλλον, όπως διαπίστωσα, είχε γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό και λιγότερο φιλικό μεταξύ των συναδέλφων, καθώς οι συγκεντρωμένοι δημοσιογράφοι προτίμησαν την προσοχή του. Δεν παραπονιέμαι, αυτή είναι η φύση της επιχείρησης σήμερα, η πρόσβαση ως το απόλυτο αφροδισιακό ήταν κάτι που δεν χάθηκε στο Λάγκερφελντ. Όποιος έμπαινε στη συζήτηση δεν είχε ιδέα τι είχε ειπωθεί πριν, και έτσι οι ερωτήσεις πρέπει να φαίνονταν επαναλαμβανόμενες και βαρετές. Ο σκηνοθέτης Rodolphe Marconi, σκηνοθέτης του "Lagerfeld Confidential", μου είπε κάποτε το ίδιο, έχοντας ανεβάσει την πρώτη του συνέντευξη στον Λάγκερφελντ αφού χτύπησε την πόρτα του υπνοδωματίου του σχεδιαστή - μίλησαν για έξι ώρες. "Όταν σας αρέσει, έχει χρόνο για εσάς", είπε ο Μαρκόνι. «Όταν δεν το κάνει, ή αν είσαι βαρετός, φεύγει». Με άλλα λόγια, αν θέλατε ένα καλό απόσπασμα, έπρεπε να τραγουδήσετε για το δείπνο σας και αυτό προσπάθησα, μερικές φορές με μεγαλύτερη επιτυχία από τους άλλους.

«Απλώς κάνω, ξέρεις», μου είπε σε μια αξέχαστη στιγμή στη Ρώμη. «Δεν είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής. Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος και αυτό είναι ένα πολύ καλό κίνητρο να σκέφτομαι πάντα, να προσπαθώ πάντα να κάνω μια προσπάθεια για να γίνω καλύτερος ».

Άλλες φορές, βρέθηκα σε απώλεια για το πώς να τον εμπλέξω. Είχαμε μια μεγάλη εμπειρία όταν ξεκίνησε τη συλλογή του σε χαμηλότερες τιμές σε μια επιχείρηση με τον Tommy Hilfiger το 2006, όταν είπε στην Cathy, με κάποια σοβαρότητα, «Άκου, είμαι πολύ βασικός, προσγειωμένος άνθρωπος, αλλά αν το έδειχνα δημόσια, οι άνθρωποι θα έλεγαν:« Τι βαρέθηκα. »» Αλλά μου ήρθε η πρόκληση να ανταποκριθώ στην ευκαιρία όταν του ανατέθηκε να του πάρει συνέντευξη για βίντεο που σκηνοθέτησε για την προώθηση ενός Magnum μπαρ παγωτού. Επίσης, εξακολουθώ να κοκκινίζω από την ταπείνωση που ρώτησα τον Karl Lagerfeld, στη σουίτα του στο Mercer Hotel, αν του άρεσε το παγωτό.

«Θα μπορούσα να φάω παγωτό αν μπορούσα», είπε παιχνιδιάρικα. «Έκανα διαφημίσεις για τη σαμπάνια Dom Pérignon και δεν πίνω αλκοόλ. Εξάλλου, είμαι σχεδιαστής ρούχων και δεν φοράω φορέματα ».

Ως βιομηχανία μόδας θρηνεί για την απώλεια του Λάγκερφελντ, φαίνεται απίθανο ότι κάποιος σχεδιαστής μπορεί ποτέ να επιτύχει αυτό το επίπεδο επιτυχίας, το οποίο επίσης εγγυάται την ελευθερία του να είναι ξανά σοβαρός ή ανόητος, ή ακόμα και προσβλητικός, με τους δικούς του όρους. Μακάρι να είχα την ευκαιρία να ρωτήσω κάτι άλλο.