Η βιομηχανία της μόδας προστατεύει τα μοντέλα από τη σεξουαλική παρενόχληση;

Η συνομιλία #MeToo σάρωσε το μόδα βιομηχανία τον περασμένο μήνα μετά από εκρηκτικό ρεπορτάζ, δημοσιευτηκε σε Οι Νιου Γιορκ Ταιμς, λεπτομερείς καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κατάχρηση εναντίον των θρυλικών φωτογράφων μόδας Bruce Weber και Mario Testino. Νωρίτερα αυτό το χειμώνα, πολλά εμπορικά σήματα και εκδοτικοί οίκοι επίσης έκοψε τους δεσμούς με τον Τέρι Ρίτσαρντσον, ένας άλλος φωτογράφος υψηλού προφίλ που αντιμετωπίζει κατηγορίες κατάχρησης. Τα προβλήματα σεξουαλικής κακομεταχείρισης της μόδας, όταν αποσιωπήθηκαν, τελικά αναγνωρίστηκαν: On Η θέα, το μοντέλο Ashley Graham είπε στις κάμερες για την ώρα που ένας βοηθός φωτογραφιών την έφερε σε μια ντουλάπα και «εκτέθηκε» σε αυτήν σε ένα γύρισμα καμπάνιας όταν ήταν 17 ετών. Στο Twitter, η Kate Upton κατηγόρησε τον Guess Co-Founder and Chief Creative Officer Paul Marciano «σεξουαλικής και συναισθηματικής παρενόχλησης γυναικών». Ζητήθηκε αλλαγή.

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Εδώ είναι η δήλωση του J.Lo αφού η Kate Upton κατηγορεί τον Paul Marciano του Guess για σεξουαλική παρενόχληση

Απαντώντας σε αυτό το κάλεσμα, την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA)-ένα επιδραστικό, μη κερδοσκοπικό εμπόριο οργάνωση - ανακοίνωσε μια συνεργασία με την ομάδα συνηγορίας The Model Alliance για τον συντονισμό ιδιωτικών μεταβαλλόμενων περιοχών για μοντέλα στο Νέα Υόρκη Εβδομάδα μόδας δείχνει. Ουσιαστικά, το έργο επισημαίνει αυτό που είναι άμεσα εμφανές: τα μοντέλα έχουν υποβληθεί σε μη ασφαλή εργασιακά περιβάλλοντα για δεκαετίες. "Η δημιουργία των ιδιωτικών αποδυτηρίων αντικατοπτρίζει μια στιγμή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή", λέει η Sara Ziff, ιδρυτική διευθύντρια του The Model Alliance. Με στυλ, σημειώνοντας ότι τα παράπονα των μοντέλων σχετικά με την επεμβατική φωτογραφία και την έλλειψη ιδιωτικότητας έχουν πέσει στο κενό για πολύ καιρό. «[Αυτή η πρωτοβουλία] δείχνει ότι η βιομηχανία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες για τη σεξουαλική παρενόχληση και ελπίζω να είναι μόνο ένα πρώτο βήμα προς περαιτέρω αλλαγές που απαιτούνται και καθυστερημένα. "Τα Pier 59 Studios και IMG, δύο οργανισμοί που πραγματοποίησαν μερικά από τα μεγαλύτερα σόου στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, συμφώνησαν να βοηθήσουν στη διευκόλυνση των ιδιωτικών χώρων.

Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και μικρό. Τα μοντέλα έχουν καταθέσει εδώ και καιρό ότι αντιμετωπίζονται σαν αντικείμενα μιας χρήσης που πρέπει να τοποθετηθούν ή να κλείσουν το στόμα τους. Τον Οκτώβριο, το μοντέλο Κάμερον Ράσελ το έκανε εμφανές όταν ήταν μοιράστηκε περισσότερες από 50 ανώνυμες μαρτυρίες σεξουαλικής κακοποίησης στο Instagram. Οι περισσότερες ιστορίες υποβλήθηκαν από μοντέλα, άνδρες και γυναίκες, τα οποία εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλικές πράξεις καλυμμένες από φωτογράφους και διευθυντές καστ ως μέρος της δουλειάς. «Σε ένα από τα πρώτα μου κάστινγκ στη Νέα Υόρκη, ένας σχεδιαστής μου έδωσε ένα μεγάλο μπλουζάκι με πολλές τρύπες και μου είπε ότι θα μπορούσα να αλλάξω γωνία και έπειτα μου είπε πώς πρέπει να νιώθω άνετα να αλλάζω μπροστά σε ανθρώπους σε αυτόν τον κλάδο », είπε μία μαρτυρία διαβάζει. Στις επιδείξεις μόδας, τα μοντέλα, συχνά έφηβοι, αναμενόταν να γδυθούν και να αλλάξουν ανεξάρτητα από το πότε και πού.

Τον Σεπτέμβριο, η Kering και η LVMH ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εισαγάγουν έναν νέο χάρτη με στόχο την προστασία των μοντέλων που συνεργάζονται οι μάρκες τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τους Christian Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Gucci, Saint Laurent και Alexander McQueen. Ο χάρτης περιλαμβάνει μια πρόσκληση για ιδιωτικούς χώρους αλλαγής. Υποστηρίζει επίσης την απαγόρευση των ανήλικων και λιποβαρών μοντέλων. Τα μοντέλα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών για να προσληφθούν για εκπομπή ή γυρίσματα και τα γυναικεία μοντέλα πρέπει να είναι γαλλικά μεγέθους 34 (μέγεθος ΗΠΑ 2) ή παραπάνω. Επιπλέον, μοντέλα μεταξύ 16 και 18 ετών δεν μπορούν να λειτουργήσουν μεταξύ 10 μ.μ. και 6 π.μ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι συστάσεις είναι ακριβώς αυτές: συστάσεις. Ενώ η CFDA θα παρέχει αυτές τις οδηγίες σε όλους τους σχεδιαστές στο επίσημο ημερολόγιο της NYFW, δεν υπάρχει καμία οργάνωση υπεύθυνη για την επιβολή κυρώσεων σε όσους επιλέξουν να μην τηρήσουν τις πολιτικές. Εάν ένας σχεδιαστής δεν δημιουργήσει ιδιωτικούς χώρους αλλαγής, δεν υπάρχει νομική ή οικονομική επίπτωση. Η ελπίδα είναι ότι ένα μοντέλο, ή κάποιος αρκετά τολμηρός για να μιλήσει, θα τους φωνάξει.

«Πριν από την έναρξη κάθε σεζόν της εβδομάδας μόδας, στέλνουμε υπομνήματα σε σχεδιαστές, παράγοντες casting και άλλες βιομηχανίες ενδιαφερόμενα μέρη που τους υπενθυμίζουν αυτές τις οδηγίες ", Marc Karimzadeh, διευθυντής σύνταξης και επικοινωνίας της CFDA, λέει Με στυλ. "Ελπίζουμε ότι αυτό ενθαρρύνει τους σχεδιαστές που εμφανίζονται σε άλλους χώρους να κάνουν το ίδιο και εμπνέει τις εβδομάδες μόδας σε όλο τον κόσμο να εφαρμόσουν παρόμοιους τομείς".

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Η Sloane Crosley κάνει μια υπόθεση για πλάκα για τον σεξισμό

«Εκτός από το να ζητήσουμε από την IMG και την προβλήτα 59 να παράσχουν αυτές τις [οδηγίες], ενθαρρύνουμε επίσης, σε α σημείωμα της εβδομάδας πριν από την μόδα στους σχεδιαστές που εμφανίζονται ανεξάρτητα, για να τους στήσουν », λέει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CFDA Στίβεν Κόλμπ. «Δεν υπάρχει εντολή ή αστυνόμευση για αυτό. Εναπόκειται στον κάθε σχεδιαστή να το κάνει. Εάν τα μοντέλα βρεθούν σε δυσάρεστες μεταβαλλόμενες καταστάσεις, θα πρέπει να μιλήσουν με τους παράγοντες και τους σχεδιαστές. Εδώ μπορεί να εφαρμοστεί η αλλαγή. Η αλλαγή συμβαίνει όταν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. "Πριν από αυτές τις συστάσεις, το IMG απαγόρευε στους φωτογράφους να φωτογραφίζουν μοντέλα σε καταστάσεις γδύσης στα παρασκήνια, μια προστασία που περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή casting James Scully, α παρενόχληση »σφυρίχτρα, "του οποίου η γενεαλογία περιλαμβάνει τη συνεργασία με τη Stella McCartney, την Carolina Herrera και τον Tom Ford, και οι οποίοι βοήθησε να εμπνευστεί το ναύλο της Kering και της LVMH, τα πράγματα στα παρασκήνια έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν για το καλύτερα. "[Οι ιδιωτικοί χώροι που αλλάζουν] σίγουρα συμβαίνουν σίγουρα σε όλες τις εμφανίσεις μου, πολλά κορίτσια μου λένε σε πολλές παραστάσεις", λέει η Scully. «Στο Brandon Maxwell, υπήρχε μια γιγάντια κουρτίνα συσκότισης που είχε ύψος 30 πόδια. Μόνο τα κορίτσια επιτρεπόταν σε εκείνο το δωμάτιο, και το ίδιο με τον Τομ Φορντ. Γενικά, σίγουρα τηρείται ».

Η Scully λέει ότι ενώ θα είναι δύσκολο να παρακολουθείται ποια σόου ακολουθεί αυτά τα μέτρα, οι άνθρωποι της μόδας μιλούν. «Το CFDA παρακολουθεί κάθε παράσταση και συνήθως έρχονται στα παρασκήνια. Αυτή είναι η πρώτη σεζόν που πραγματικά όλα τα μοντέλα λένε: «Αυτή η σεζόν είναι πολύ πιο εύκολη, όλοι ήταν πολύ πιο όμορφοι. Δεν έχω πάει σε αργά εξαρτήματα. »Όλη η συζήτηση έχει αρχίσει να λειτουργεί σε ολόκληρο τον κλάδο».

Αλλά δεν παίζουν όλοι οι σχεδιαστές και οι διευθυντές casting με τους κανόνες. «Υπήρχε ένας συγκεκριμένος σχεδιαστής αυτή την εβδομάδα που, καθ 'όλη τη διάρκεια του casting και της τοποθέτησης, παρενοχλούσε όλα τα κορίτσια που ήταν σε εκείνη την παράσταση με τους άντρες φίλους του. Και μέχρι στιγμής, κανείς δεν είπε τίποτα για αυτό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μετά τις παραστάσεις, θα μαζευτούν και θα πουν τι συνέβη », λέει η Scully.

Φυσικά, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι εκθέσεις για ανάρμοστη συμπεριφορά λαμβάνονται σοβαρά οδηγεί τη βιομηχανία στη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι όλα τα μοντέλα αισθάνονται ότι είναι σε θέση να μιλήσουν - και ως ανεξάρτητοι εργολάβοι, δεν έχουν ακριβώς ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού για να αναφέρουν εάν κάτι πάει στραβά.

ΒΙΝΤΕΟ: Η Rahida Jones κλείνει τους κριτικούς των Χρυσών Σφαιρών Κόκκινο χαλί Συσκότιση

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ: Οι Christian Siriano και Alexander Wang κάνουν δηλώσεις μόδας για τους μεσίτες διαφορετικότητας και δύναμης

Η Model Alliance σχεδιάζει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις νέες οδηγίες μέσω μιας έρευνας που θα διανεμηθεί στα μοντέλα μετά την εβδομάδα μόδας. «Θα τους δώσει την ευκαιρία να μας δώσουν σχόλια για μια σειρά από πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του αν έχουν σεξουαλική επαφή παρενόχληση, αν τους δόθηκαν ιδιωτικοί χώροι αλλαγής και αν ήταν χρήσιμοι ή υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ». λέει ο Ziff.

Πέρα από αυτές τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, ορισμένοι ειδικοί της βιομηχανίας πιστεύουν ότι υπάρχει ζήτηση και ανάγκη για δίκτυα υποστήριξης μέσα στη μόδα - και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του μήνα μόδας. Το νεοσύστατο μη κερδοσκοπικό Humans of Fashion, που ξεκίνησε από το μοντέλο Kristina Romanova και την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Antoniette Costa, συνδέεται επαγγελματίες της βιομηχανίας της μόδας (μοντέλα, βοηθοί, στιλίστες και άλλοι) με δικηγόρους, γιατρούς και ψυχική υγεία υπέρ-μπονο σύμβουλοι.

Η Ρομάνοβα, που μετακόμισε στη Νέα Υόρκη από τη Ρωσία ως έφηβη για να ξεκινήσει την καριέρα της στο μόντελινγκ, έχει βιώσει παρενόχληση από πρώτο χέρι και λέει ότι «σχεδόν το 100 τοις εκατό» των φίλων της στον κλάδο έχουν επίσης. «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν αποφασίσετε να γίνετε μοντέλο, είναι ένα πράσινο φως για όλους», λέει, αναφερόμενη σε μια περίπτωση όπου ένας φωτογράφος τράβηξε φωτογραφίες της να αλλάζουν χωρίς τη συγκατάθεσή της. Ο οργανισμός υπολογίζει τη δικηγόρο μοντέλου μόδας Doreen Small ως μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του και τη Susan Scafidi, ιδρύτρια και διευθύντρια του Fashion Law Institute, ως υποστηρικτή.

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Dominique Moceanu: Μπήκα στη μαύρη λίστα για καταπολέμηση της κατάχρησης στη γυμναστική

Ένα μοντέλο από την ηλικία των 14 ετών, ο Ziff σημειώνει ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μοντέλα. Θα ήθελε επίσης η βιομηχανία της μόδας να επανεκτιμήσει την αντίληψή της για τη διαφορετικότητα του σώματος. "Η ποικιλία μεγεθών ήταν το τελευταίο εμπόδιο που έπεσε και συνδέεται πολύ με αυτές τις άλλες ανησυχίες σχετικά με το #MeToo και το Time's Up, αν και δεν νομίζω ότι η βιομηχανία το αναγνωρίζει πλήρως ακόμα."

Συνολικά, η παλίρροια φαίνεται να αλλάζει. Η Scully πιστεύει ότι αυτό είναι μόνο η αρχή του λογαριασμού της μόδας. «Δεν νομίζω ότι η συζήτηση θα φύγει», λέει, προσθέτοντας ότι μια νέα γενιά μοντέλων και επαγγελματιών του κλάδου δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστούν ιστορίες κακής συμπεριφοράς, όπως έκανε ο Κάμερον Ράσελ με αυτούς τους 50 ανώνυμους ιστορίες.

«Δεν έπρεπε ποτέ να το κάνουμε αυτό. Αυτό θα έπρεπε πάντα να ήταν ανθρώπινη ευπρέπεια », λέει. «Έτσι δεν λειτούργησε, οπότε νομίζω ότι όλα αυτά απλώς δίνουν έναν νέο τόνο για το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον».