Το τζιν καταστρέφει τον πλανήτη, αλλά αυτές οι μάρκες κάνουν τα τζιν φιλικά προς το περιβάλλον

Τα τζιν είναι το απόλυτο άλογο εργασίας της ντουλάπας, ένα απαραίτητο βασικό συστατικό που βρίσκεται (συνήθως σε πολλαπλάσια) στην ντουλάπα σχεδόν κάθε ατόμου. Είναι επίσης ένας από τους χειρότερους παραβάτες της βιομηχανίας της μόδας για περιβαλλοντικές ζημιές. Η κατασκευή αυτών των αγαπημένων μπλουζ χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες νερού. Ενώ οι αριθμοί ποικίλλουν ελαφρώς ανάλογα με το ποιον ρωτάτε, χρειάζονται 998,8 γαλόνια νερό για να παραγάγετε ένα τζιν (ισοδύναμο τριών ημερών χρήσης νερού για ένα νοικοκυριό των ΗΠΑ) σύμφωνα με το Levi’s. Μάρκες όπως το Reformation και το Warp + Weft το τοποθετούν ακόμα πιο ψηλά, στο 1.500 γαλόνια ανά ζευγάρι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι ένας πολύς πολύτιμος, φυσικός πόρος που μειώνεται γρήγορα και απορροφάται από ένα παντελόνι.

Και η διαδικασία παραγωγής τζιν ήταν δύσκολο να εξελιχθεί επειδή είναι «μια εξαιρετικά περίπλοκη, αδιαφανής αλυσίδα εφοδιασμού, με πέντε προμηθευτές και η μάρκα συχνά δεν παίζει ρόλο πέρα ​​από το να είσαι απλώς αγοραστής », εξηγεί η Katrin Ley, διευθύνουσα σύμβουλος

Οι ζημιές από το τζιν που χτυπά το H2O ξεκινούν με το ίδιο το ύφασμα. "Το βαμβάκι είναι απλώς ένα πολύ διψασμένο φυτό", λέει ο Ley, προσθέτοντας ότι η καλλιέργεια του φυτού από μόνο του αντιπροσωπεύει 68 τοις εκατό του συνολικού αποτυπώματος νερού του τζιν (και οι καταναλωτές ξεπλένουν τα δικά τους τζιν αποτελούν 23 τοις εκατό). Ο Timo Rissanen, επίκουρος καθηγητής σχεδιασμού μόδας και βιωσιμότητας στο Parsons, ο οποίος είναι διδάκτορας στο σχέδιο μόδας μηδενικών απορριμμάτων και έχει συν-συγγραφεί δύο βιβλία σχετικά με τη μόδα και τη βιωσιμότητα, λένε οι μέθοδοι καλλιέργειας (φυτοφάρμακα, λιπάσματα), ακόμη και η τοποθεσία και η πηγή νερού επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί το οικολογικό εχθρικό βαμβάκι είναι. Αλλά, προσθέτει ο Ley, ακόμη και «σε σύγκριση με άλλα προϊόντα βαμβακιού, το denim είναι πολύ εντατικό στο νερό». Για παράδειγμα, ένα βαμβακερό μπλουζάκι χρειάζεται 713 γαλόνια νερό για την παραγωγή.

Μία διαφορά στο τζην τελειώνει, εξηγεί η Έμα Σκαρφ, αναλύτρια στο Fashion for Good. «Είναι μοντέρνο αυτές τις μέρες να έχεις ένα πολύ μαλακό τζιν vintage και όχι ωμό τζιν Το τζιν περνάει με πλύση με οξύ, πλύσιμο με πέτρα ή πλύση σε μύλο », όλα αυτά είναι« πολύ εντατικά στο νερό » διαδικασίες. Για παράδειγμα, η βαφή κάδου, η οποία παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του χρώματος λουλάκι στην ίνα, πρέπει να γίνει τρεις έως τέσσερις φορές για να κολλήσει αυτή η υπέροχη απόχρωση του μπλε.

ΒΙΝΤΕΟ: Τι κάνει τα τζιν ακριβά;

Και σύμφωνα με τον Mostafiz Uddin, διευθύνοντα σύμβουλο της Denim Expert Ltd. και διευθύνων σύμβουλος της Bangladesh Denim Expo, «δεν είναι μόνο η μεγάλη ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται - η διαδικασία εξασθένισης στα τζιν καταναλώνει επίσης χημικές ουσίες που είναι επιβλαβείς για οι εργαζόμενοι και το περιβάλλον, καθώς και τα χημικά που δεν επιλέγονται προσεκτικά δεν υποβαθμίζονται και έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις ». (Αυτές οι επιπτώσεις είναι τρομερά σαφείς στο Ντοκιμαντέρ 2014 RiverBlue, εξερευνώντας την ακραία ρύπανση των ποταμών του κόσμου από την παραγωγή μόδας, συγκεκριμένα τζιν.)

Η μετατροπή αυτής της επιβλαβούς διαδικασίας παραγωγής φιλική προς τον πλανήτη είναι απαγορευτικά δαπανηρή. «Ποιος αναλαμβάνει αυτές τις επενδύσεις; Ένα νέο μηχάνημα βαφής και φινιρίσματος μπορεί εύκολα να φτάσει τα 500.000 έως το 1 εκατομμύριο δολάρια και μπορεί όχι αποτελεί απαραίτητα κίνητρο για τον χειριστή του μύλου ή τον χειριστή βαφείων να επενδύσει σε αυτά τα νέα προϊόντα ». Λέει ο Λέι. «Το νερό δεν έχει τιμή» Σημειώνει ότι αυτή η έλλειψη κινήτρων μπορεί να είναι ο λόγος που η πρόοδος στον κλάδο φαίνεται παγετώδης, ειδικά για μάρκες χωρίς τις δικές τους εγκαταστάσεις.

Μια εσωτερική ματιά στη διαδικασία βαφής της AG Jeans.

Φίλιπ Τσουνγκ

Η AG Jeans, μια premium τζιν συσκευή που κυκλοφόρησε το 2000, ανανεώνει συνεχώς την κατασκευή της. «Κάναμε αργά βήματα για να εφαρμόσουμε μια πιο βιώσιμη, αποδοτική επιχειρηματική προσέγγιση, όσον αφορά τον τρόπο που πλένουμε τα τζιν και πόση ενέργεια και νερό καταναλώνουμε», λέει ο Zihaad Wells, αντιπρόεδρος του σχεδιασμού στην AG. Αυτές οι αλλαγές βιωσιμότητας ξεκίνησαν το 2010, με την προσθήκη τεχνολογίας όζοντος, ακολουθούμενη από νέα πλυντήρια, και στη συνέχεια νέα στεγνωτήρια το 2014, προσθέτοντας ηλιακούς συλλέκτες στα εργοστάσιά του το 2016 και χρησιμοποιώντας μηχανήματα φινιρίσματος λέιζερ ξεκινώντας από 2017. Ένα νέο λαμπερό σύστημα φιλτραρίσματος στις εγκαταστάσεις της μάρκας στην Καλιφόρνια (φωτογραφήθηκε σε αυτό το άρθρο) έχει αυξήσει το στοίχημα για όλες τις μάρκες τζιν που επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση νερού.

«Είχαμε ήδη αρχίσει να ανακυκλώνουμε λίγο από το νερό μας, αλλά δεν ήταν αρκετό - θέλαμε να ανακυκλώσουμε το 100 % όσο θα μπορούσε ενδεχομένως να πάρει », εξηγεί ο Wells, τελικά προσγειώθηκε σε περίπου 99,7 % ανακυκλωμένο νερό χάρη στο φιλτράρισμα Σύστημα. Τα πλυντήρια της AG ψεκάζουν νερό αντί να το ρίχνουν σε μηχανές, και ο Wells εξηγεί ότι οι μηχανές βαφής «εξάγουν το χαλαρό λουλάκι σε αντίθεση με την προσπάθεια να το ξεπλύνουν». Οπως και για το φινίρισμα: το λαμπρό ξεθώριασμα, το τσαλάκωμα, οι έντεχνες τρύπες και τα χτυπήματα του τζιν προέρχονται από λέιζερ-μια διαδικασία χωρίς νερό, σε αντίθεση με το τυπικό πλύσιμο πέτρας ή λείανση. Έτσι, η AG μείωσε το σύνολο των καθημερινών απορριμμάτων νερού των εργοστασίων της σε μόλις 1.200 γαλόνια (κάτι που οφείλεται σε αναπόφευκτο εξάτμιση και μικρή διαρροή, εξηγεί ο Wells), έναντι 380.000 γαλόνια την ημέρα που ήταν ένα παραδοσιακό εργοστάσιο τζιν χρήσεις. "Συνήθως σε αυτόν τον κλάδο, τα χιλιάδες γαλόνια νερού που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τζιν θα πεταχτούν πίσω στο περιβάλλον", λέει ο Wells. αυτό το νέο σύστημα το αποφεύγει.

Η εξοικονόμηση νερού είναι μόνο ένας τρόπος με τον οποίο συρρικνώθηκε η κατανάλωση της μάρκας. Τα στεγνωτήρια τους είναι γεμάτα με μεταλλικά κουτιά "που ουσιαστικά" παγιδεύουν "τον ζεστό αέρα και τον επαναφέρουν στις μηχανές", εξηγεί ο Wells, εξοικονομώντας το 50 % της θερμότητας που χρησιμοποιείται κανονικά. Και τα υπολείμματα τζιν από το πάτωμα του χώρου κοπής επαναχρησιμοποιούνται για οικοδομικά υλικά.

«Η βιώσιμη προσέγγισή μας δεν αφορούσε τη δημιουργία ενός εφάπαξ τέχνης, ήταν το να κοιτάξουμε την επιχείρηση και να πούμε:« Πώς μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και υπεύθυνοι με την προσέγγισή μας τους πολύτιμους πόρους νερού και ενέργειας που διαθέτουμε, στις καθημερινές μας πρακτικές; »» Αυτό ήταν δυνατό, εν μέρει, γιατί αντί για συνεργασία με εξωτερικούς προμηθευτές, η AG λειτουργεί τη δική της εγκαταστάσεις. Εκατομμύρια δολάρια έχουν επενδυθεί σε αυτές τις αλλαγές, ανά Wells, ο οποίος λέει ότι είναι μόνο η αρχή. «Δεν τελειώσαμε με κανένα τρόπο, αυτά είναι μόνο τα πρώτα βήματα που κάναμε για τη δημιουργία μιας πολύ πιο βιώσιμης διαδικασίας».

Εργαζόμενοι στην υπερσύγχρονη εγκατάσταση της AG στην Καλιφόρνια.

Φίλιπ Τσουνγκ

Σχετική νεοφερμένη τζιν Warp + Weft κατέχει επίσης και λειτουργεί τα εργοστάσιά της και έχει θέσει ως προτεραιότητα τη βιωσιμότητα. Από την έναρξή της το 2017, η μάρκα με έδρα τη Νέα Υόρκη παρήγαγε τζιν χρησιμοποιώντας μόλις 10 γαλόνια νερού ανά ζευγάρι και το 98 % αυτής της ελάχιστης ποσότητας ανακυκλώνεται στο δικό της εργοστάσιο επεξεργασίας νερού. Τα τζιν του χρησιμοποιούν επίσης τη μισή ποσότητα χρωστικής και ενέργειας ως παραδοσιακό τζιν, χάρη στο εξαιρετικά απορροφητικό Tencel στις ίνες του (επίσης κατασκευασμένο στο σπίτι) και το ανακυκλωμένο πλαστικό και το παλιό τζιν. ενώ το φινίρισμα γίνεται μέσω τεχνολογίας άνυδρου ξηρού όζοντος (γνωστού και ως οξυγόνου), αντικαθιστώντας τη χλωρίνη.

«Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι κατασκευάζουμε τις δικές μας ίνες. πλέξτε, πλύνετε και βελονιάστε το ύφασμα. επεξεργασία νερού και ανακύκλωση του νερού - όλα στην ίδια εγκατάσταση », λέει η ιδρύτρια της μάρκας, Sarah Ahmed. "Όταν έχετε τα πάντα σε ένα εργοστάσιο, έχετε ένα επίπεδο ελέγχου, το οποίο χρησιμοποιούμε προς όφελός μας." Το τζιν είναι η οικογενειακή επιχείρηση: «Κατάγομαι από είμαι κατασκευαστής και είμαι από το Πακιστάν, το οποίο παράγει το ένα τρίτο του τζιν στον κόσμο, και η οικογένειά μου παράγει μερικά από αυτά », λέει.

Οι Ahmeds ξεκίνησαν επίσης premium ετικέτα τζιν DL1961 το 2008, το τζιν Ahmed λέει ότι είναι βιώσιμα στο χαμηλό χαμηλό. «Πιστεύαμε ότι δεν υπήρχε αρκετή ευαισθητοποίηση για να αποτελέσει σημείο πώλησης ή αίσθησης για τον πελάτη», λέει. «Reallyμουν πραγματικά απογοητευμένος με όλα αυτά, οπότε σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω ήταν να ελέγξω απευθείας τον καταναλωτή γλώσσα και δημιουργήστε ένα εμπορικό σήμα βασισμένο στη βιωσιμότητα, την αποκλειστικότητα και την προσιτή τιμή »και αυτό έγινε το Warp + Υφάδι. (Οι διαστάσεις κυμαίνονται από 00 έως 24 για τις γυναίκες, υπάρχουν ενδιάμεσα μεγέθη για τους άνδρες και τα παιδικά ζευγάρια, επίσης, ενώ οι τιμές κυμαίνονται από $ 68 έως $ 98, το μισό κόστος του στιλ υψηλών προδιαγραφών.)

«Είμαστε προφανώς ήδη αφοσιωμένοι στην παραγωγή τζιν βιώσιμα και υπεύθυνα, αλλά τώρα θέλουμε επίσης να είμαστε οι ηγέτες της παροχής νερού στο λιανικό εμπόριο, κάτι που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα», λέει. Έτσι το Warp + Weft συνεργάστηκε Φιλανθρωπία: Νερό να παρέχει εφ ’όρου ζωής νερό για 3.300 άτομα για κάθε τζιν που πωλείται, αρχικά στο Μαλάουι και στη συνέχεια αλλού. Κυκλοφορεί στα δεύτερα γενέθλια της μάρκας, 16 Μαΐου.

Σε αυτά τα δύο χρόνια, η Warp + Weft πούλησε περίπου 477.000 ζευγάρια τζιν συνολικά, εξοικονομώντας 572,4 εκατομμύρια γαλόνια νερό, «και αυτό σημαίνει πραγματικά ότι υπάρχει πελάτης εκεί έξω», λέει ο Ahmed. Όσο για το γιατί η μάρκα ξεκίνησε με τόσα πολλά μηνύματα, βιωσιμότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσιτής τιμής; "Λοιπόν, ήρθε η ώρα μια μάρκα να ενσωματώσει όλα αυτά τα πράγματα - στην αρχή", εξηγεί.

Spεκασμός, και όχι βαφή, βαφή.

Φίλιπ Τσουνγκ

Καμία μάρκα δεν έχει κάνει τόσα πολλά για να φτιάξει φιλικά τζιν για το περιβάλλον από τη Levi Strauss & Co., μια ετικέτα που είναι παγκοσμίως συνώνυμη με το τζιν, όπως το Kleenex για τα χαρτομάντιλα ή το Band-Aid είναι για τους επίδεσμους. Η εταιρεία άρχισε να παρακολουθεί τη χρήση πόρων και τα απόβλητα στην παραγωγή της πριν από δεκαετίες. «Το 1995, ήμασταν η πρώτη εταιρεία ένδυσης που καθιέρωσε αυστηρά πρότυπα ποιότητας νερού για τους προμηθευτές», εξηγεί ο Paul Dillinger, επικεφαλής της παγκόσμιας καινοτομίας προϊόντων στη Levi's. Το 2011, ξεκίνησε Νερό> Λιγότερο, μια σειρά με 20 και πλέον τεχνικές παραγωγής που εξοικονομούν νερό. (Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας αντίχειρα νερού και όζοντος αντί για απορρυπαντικό. ανατρεπόμενο τζιν με καπάκια μπουκαλιών και μπάλες γκολφ, όχι μαλακτικό υφάσματος. πλύσεις πέτρας χωρίς νερό. Συνδυάζοντας πολλαπλές διαδικασίες υγρού κύκλου.) Στη συνέχεια, το 2014, η Levi’s βρήκε πώς να χρησιμοποιεί 100 τοις εκατό ανακυκλωμένο νερό σε μέρη της παραγωγής τζιν (πρώτη βιομηχανία). Μέχρι το 2017, 55 τοις εκατό όλων των τζιν Levi’s παρήχθησαν με πρακτικές Water> Less και ο στόχος είναι το 80 % να είναι μέχρι το 2020. Αυτό έχει εξοικονομήσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια λίτρα νερού, συμπεριλαμβανομένων 30 εκατομμυρίων λίτρων γλυκού νερού που έχουν εξοικονομηθεί ανακύκλωση-και το εμπορικό σήμα άνοιξε τις πηγές στρατηγικών εξοικονόμησης νερού, προκαλώντας σχεδόν τους ανταγωνιστές να είναι το ίδιο καταλαβαίνω.

Επόμενο, Levi’s έστρεψε την προσοχή του σε μια πιο φιλική προς τη γη ίνα: την κάνναβη. «Τα περιβαλλοντικά οφέλη και η τεράστια εξοικονόμηση νερού που σχετίζονται με την καλλιέργεια κάνναβης είναι γνωστά, αλλά τα υφάσματα από μίγματα ινών κάνναβης ήταν πάντα χοντρά, τραχιά και πολύ λιγότερο άνετα από το βαμβάκι ». Λέει ο Ντίλινγκερ. «Έχουμε φτιάξει ένα τζιν αναμειγμένο με κάνναβη που φαίνεται και αισθάνεται τόσο καλά όσο το βαμβάκι-ίσως και καλύτερα», λέει. ο τελικό προΪον χρησιμοποιεί περίπου 821 λίτρα λιγότερο γλυκό νερό από ένα παραδοσιακό τζιν. Όλη αυτή η δουλειά έχει γίνει αντιληπτή από τους ειδικούς στον Levi’s.

"Οι Levi's υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό και είναι μαζικές - και ασχολούνται με τη βιωσιμότητα. έχουν ακόμη πολλά να κάνουν, χωρίς αμφιβολία, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από κοινωνικής πλευράς, αλλά είναι ειλικρινά μιλάω για αυτό εσωτερικά, πολύ περισσότερο από δημόσια, και αυτό με κάνει να ελπίζω », είπε ο Rissanen. λέει. "Εάν ένας ηγέτης της βιομηχανίας όπως ο Levi's το αντιμετωπίζει, τότε πιστεύω ότι είναι δυνατή η συστημική αλλαγή μακροπρόθεσμα".

Perhapsσως αυτό μπορεί να φανεί με τη Μεταρρύθμιση, η οποία έχει υποσχεθεί ηθικά, βιώσιμα ρούχα από την έναρξή της το 2009 και επεκτάθηκε σε τζιν με το Ref Jeans το 2017. Σύμφωνα με τη μάρκα, κάθε ζευγάρι χρησιμοποιεί μόλις 200 γαλόνια νερού για την παρασκευή του. (Ενώ εξοικονομείτε πάνω από το 80 τοις εκατό των υλικών αποβλήτων και περισσότερο από το 70 τοις εκατό των εκπομπών CO2 σε σύγκριση με ένα τυπικό ζευγάρι τζιν.) «Όλοι φοράμε τζιν: Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες των περισσότερων ντουλαπιών μας και δεν περιμένουμε ότι θα αλλάξει-έτσι θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο », λέει ο ιδρυτής της Μεταρρύθμισης, Yael Αφλάλο. «Δυστυχώς, το τζιν είναι σχεδόν το χειρότερο ρούχο για το περιβάλλον», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ήταν «ακατάλληλη» η ανάπτυξη τζιν που δεν επιτίθενται στον πλανήτη. Ένα άλλο φωτεινό σημείο της γραμμής Ref; "Ο περιορισμός της ποσότητας των βημάτων, των χημικών, της ενέργειας και της χρήσης του νερού καθιστά τα τζιν πιο προσιτά μειώνοντας το κόστος σε ύφασμα και επίπεδο παραγωγής", λέει ο Aflalo. Η τιμή του παντελονιού είναι $ 98 έως $ 148.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Αυτές είναι οι μόνες ανοιξιάτικες τάσεις τζιν που αξίζει να αγοράσετε φέτος

Η μάρκα της αποφεύγει τα λευκαντικά με βάση το χλώριο και τις παραδοσιακές βαφές για ενζυματικές διαδικασίες που λέει ότι μειώνουν τη χρήση νερού και ενέργειας κατά τα δύο τρίτα. Επιπλέον, «Οι άνθρωποι, όχι οι μηχανές, κάνουν τις τεχνικές τρίψιμο με το χέρι που δίνουν τη φθαρμένη εμφάνιση των μουστάκια, τη φθορά των μηρών, τη φθορά των γλουτών και τις τρύπες καταστροφής», λέει. Το Scarf προβλέπει ότι η βαφή ενζύμων και η βαφή αφρού έρχονται σύντομα σε περισσότερες μάρκες που γνωρίζετε και αγαπάτε. Για παράδειγμα, Υπήνεμος και Καυγατζής, και τα δύο ανήκουν στην VF Corporation, την οποία ο Ley προσθέτει ότι «ήταν πολύ δραστήρια στην ανάπτυξη τεχνολογίας βαφής αφρού».

Βρετανική μάρκα τζιν M.i.h. τζιν παντελονι Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί ένζυμα και οργανικές θεραπείες στο 50 τοις εκατό των τζιν του, με τις ελπίδες να φτάσει το 70 τοις εκατό έως το 2020. Αλλά υπάρχει ένας λόγος που κάθε ζευγάρι δεν χρωματίζεται έτσι. "Ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες δεν είναι αρκετά εμπορικές ή ανεπτυγμένες", λέει ο Ley. Η βαφή αφρού, για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει τη χρήση νερού τουλάχιστον κατά 99 τοις εκατό (σε σύγκριση με τη μέθοδο του κάδου), αλλά τα μηχανήματα που χρειάζονται για να το κάνουν δεν είναι τόσο εμπορικά διαθέσιμα όσο χρειάζεται για να είναι ευρέως διαδεδομένα χρήση.

Ο Rissanen εξηγεί ότι το indigo ήταν η βαφή τζιν της επιλογής εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά δεν είναι εφικτό για ολόκληρη τη βιομηχανία να το χρησιμοποιεί τώρα, έτσι ώστε τα περισσότερα denim είναι χημικά βαμμένα και επικίνδυνα. "Νομίζω ότι υπάρχει τεράστια ευκαιρία να επανεξετάσουμε πραγματικά πώς βάφουμε ίνες", λέει. "Η βαφή με βακτήρια είναι ένας τομέας όπου συμβαίνει κάποια εξέλιξη", αναφερόμενος σε μια διαδικασία στην οποία βρίσκεται το ύφασμα εκτεθειμένα σε γενετικά τροποποιημένα βακτήρια και σε διάστημα ωρών ή ημερών, τα βακτήρια αλλάζουν το χρώμα του υφάσματος. «Σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες εκεί. τα ηθικά ζητήματα σχετικά με τη γενετική τροποποίηση οποιουδήποτε οργανισμού πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά νομίζω ότι όταν κοιτάξετε το σύνολο του υφάσματος η βαφή παγκοσμίως και οι τρομακτικές οικολογικές και ανθρώπινες επιπτώσεις σε μέρη όπως η Ινδία και η Κίνα, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα με τη βαφή υφασμάτων », είπε. λέει. "Δεν νομίζω ότι κάτι θα λύσει τα πάντα, αλλά η βαφή με βακτήρια θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να ξεκινήσει."

Όλα είναι στις λεπτομέρειες - στο τζιν, όπως και στη βιωσιμότητα.

Φίλιπ Τσουνγκ

Για ό, τι ο Ley αποκαλεί "ένα πραγματικό κλειστό, κυκλικό μοντέλο", κοιτάξτε στην ολλανδική μάρκα Mud Jeans, η οποία έχει προσφέρει τζιν προς ενοικίαση από το 2013. Μόλις τα παντελόνια φθαρούν, η μάρκα τα ανακυκλώνει σε φρέσκα ζευγάρια με τεχνολογία από Jeanologia, ηγέτης στην καινοτομία για τη βιωσιμότητα τζιν.

Διαφορετικά, αυτά τα πράγματα χρειάζονται πολύ χρόνο, λέει ο Dillinger: «Υπάρχει συχνά όρεξη για άμεση καινοτομία στη μόδα αλλά οι σημαντικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα απαιτούσαν πειθαρχία και δέσμευση και αξίζουν την υπομονή μας ». Αλλά υπάρχει μια βασική προσδοκία τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι, λέει ο Uddin-και αυτό είναι καλό για τη βιομηχανία της μόδας και όλο και περισσότερο οικολογικά οι πελάτες. «Η λειτουργία με βιώσιμο τρόπο δεν είναι ζήτημα μάρκετινγκ ή προσπάθεια αύξησης των πωλήσεων. Τώρα γίνεται και η απαίτηση των τελικών καταναλωτών τους », λέει. «Μόλις οι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν για αυτό και να διαδίδουν ευαισθητοποίηση, μηχανές, διαδικασία και τεχνικές εφευρέθηκαν και εφαρμόστηκαν. Αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία: οι άνθρωποι μαθαίνουν και υιοθετούν ».

Η μεγαλύτερη μάθηση είναι ότι ο καθένας από εμάς έχει πολλά να χάσει. «Όλοι χρειαζόμαστε καθαρό αέρα και όλοι πρέπει να πίνουμε καθαρό νερό και δεν υπάρχει κανένας παίκτης βιομηχανία αρκετά μεγάλη για να λύσει μόνη της τις προκλήσεις της διατήρησης των πόρων », Dillinger, του Ο Levi's, λέει. «Όλοι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στο να μοιραστούμε τον χάρτη πορείας όταν έχουμε επιτύχει - και να μοιραστούμε ό, τι μάθαμε από το δικό μας αποτυχίες ». Αλλά τουλάχιστον χάρη σε ορισμένες από αυτές τις επιχειρηματικές μάρκες, οι προοπτικές - και οι επιλογές των αγοραστών - είναι όμορφες Καλός. «Είμαι πραγματικά ελπιδοφόρος», λέει ο Wells της AG. «Δεν γνωρίζω πολλές βιομηχανίες όσο ρυπογόνα μπορεί να είναι τα ρούχα που έχουν κοιτάξει πραγματικά τον εαυτό τους και έχουν πει:« Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι; »και νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους τους τομείς».