Τον Οκτώβριο του 2017, Αλεξάντερ ΜακΚουίν έκανε κάτι που η μάρκα δεν είχε κάνει ποτέ πριν: παρουσίασε δύο μοντέλα καμπύλης στην έκθεση του διαδρόμου. Μετά από πολλή γιορτή από τον τύπο μόδας, έκανε το ίδιο πράγμα την επόμενη σεζόν. Τα μοντέλα Plus-Size είναι ολοένα και πιο εύκολα να βρεθούν σε εκδηλώσεις μόδας εκτός πίστας: Οι σχεδιαστές Vera Wang και Adam Selman πήραν Άσλεϊ Γκράχαμ και Paloma Elsesser ως τις ημερομηνίες τους στα βραβεία CFDA 2018 και ο Elsesser κάθισε στην πρώτη σειρά σε μια πρόσφατη επίδειξη Helmut Lang. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των εμπορικών σημάτων (πέρα από τις φιλικές τους σχέσεις με μία ή δύο διάσημες γυναίκες) μηροί) είναι ότι δεν φτιάχνουν τα ρούχα των σχεδιαστών τους σε μεγέθη που μπορούν να μπουν οι γυναίκες σε ένα κατάστημα και να αγοράσουν. Ακόμα κι αν η μέση προσοχή απαιτεί εκπροσώπηση, πολλά μεγάλα ονόματα στη βιομηχανία της μόδας δεν συμπεριλαμβάνουν γυναίκες με μεγάλο μέγεθος με ουσιαστικό τρόπο. Και ενώ αυτά τα εμπορικά σήματα και οι σχεδιαστές συλλέγουν θετικό τύπο για να επιδιώξουν να αφήσουν μια μεγαλύτερη γυναίκα να έρθει στο σόου τους ή μετά το πάρτι ή να κάνει
ΒΙΝΤΕΟ: Christian Siriano: Ο άνθρωπος που ντύνει όλους
Σε ένα ορισμένο σημείο, οι περισσότερες παραδοσιακές μάρκες μόδας πρέπει να παραδεχτούν αυτό που ήταν πάντα σαφές για τους σχετικά μικρός αριθμός γυναικών που εργάζονται στη μόδα: Δεν κάνουν συν μεγέθη επειδή δεν το θέλουν. Και αν αυτό φαίνεται λίγο πολύ κυνικό, δεν έχετε παρά να κοιτάξετε τους μεγαλύτερους παίκτες της βιομηχανίας πολυτελείας για απόδειξη. Από τις 84 μάρκες που εμφανίζονται στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αυτή τη σεζόν, μόνο 12 πωλούν ενδύματα σε μέγεθος 16 ή παραπάνω. Καμία μάρκα ενδυμάτων υψηλής ποιότητας κάτω από τις ομπρέλες των δύο μεγαλύτερων ομίλων μόδας, LVMH και Kering, δεν ρούχα σε αυτό το εύρος μεγεθών (εκτός από μια χούφτα κομμάτια Marc Jacob που μόλις κυκλοφόρησαν στο συν ecomm site 11 Ονορέ). Και λιγότερο από το ένα τοις εκατό των αποθεμάτων στους μεγαλύτερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές πολυτελείας στο Διαδίκτυο είναι plus-size, σύμφωνα με το Fashionista.com. Υπάρχει μια τεράστια ασυμφωνία μεταξύ αυτού του μικροσκοπικού κλάσματος και του 68% των Αμερικανών γυναικών που φορούν plus size, όπως ανέφερε ο Racked νωρίτερα φέτος.
Το πλεονέκτημα είναι ότι οι περισσότερες μάρκες σε αυτό το κλιμάκιο βγάζουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους από αξεσουάρ, όπως οι τσάντες και τα προϊόντα ομορφιάς, αντί για τα ρούχα γύρω από τα οποία προσανατολίζουν το κοινό τους εικόνες. Και αυτά όλοι οι χρηματιστές έχουν μία ιδιότητα: είναι προϊόντα που ο καθένας μπορεί να αγοράσει και να απολαύσει, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Γιατί δεν εφαρμόζεται αυτή η ένταξη στα ρούχα;
Είναι σχεδόν αδύνατο να ενημερωθούν εκπρόσωποι από μάρκες πολυτελείας μόδας για αυτές τις αποφάσεις, πιθανότατα επειδή γνωρίζουν ότι ακόμη και οι Οι πιο πολιτικά ορθές εκδοχές των απαντήσεών τους θα επηρεάσουν άσχημα μια κατηγορία καταναλωτών που είναι όλο και πιο κρίσιμη για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις γυναίκες και τις γυναίκες τους σώματα. Μια πιο προσεκτική ματιά στα πραγματικά εμπόδια για την επέκταση του μεγέθους είναι αποκαλυπτική, ωστόσο, όπως και μια προσεκτική ματιά στο ποιος επιτείνει επιτέλους για να τα λύσει.
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Εδώ είναι ακριβώς πόσοι σχεδιαστές του NYFW φτιάχνουν ρούχα για τη μέση αμερικανίδα γυναίκα
Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η καλύτερη (και η πιο σωστή πολιτική) δικαιολογία που είχαν οι μάρκες πολυτελείας για τον αποκλεισμό των γυναικών plus-size είναι ότι, ακόμα κι αν έφτιαχναν τα ρούχα, δεν υπήρχαν λιανοπωλητές για να πουλήσουν τους; και αν φτιάξετε ρούχα γνωρίζοντας ότι δεν θα δουν ποτέ πάτωμα πωλήσεων, θα μπορούσατε επίσης να βάλετε φωτιά. Οι επωνυμίες βασίζονται εδώ και καιρό σε λιανοπωλητές τρίτων, όπως πολυκαταστήματα υψηλών προδιαγραφών που αφιερώνουν ελάχιστο, αν υπάρχει, χώρο στα plus-size τμήματα. Αυτό δημιούργησε ένα δίλημμα κοτόπουλου ή αυγού που άφησε τους πάντες να κάνουν το πρόβλημα να φαίνεται δυσεπίλυτο: Αν δεν υπήρχε χώρος στο πάτωμα, οι μάρκες δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν τα ρούχα. Εάν οι μάρκες δεν έφτιαχναν τα ρούχα, γιατί οι λιανοπωλητές θα διέθεταν τον χώρο; Όλοι οι εμπλεκόμενοι απέφευγαν την ερώτηση για δεκαετίες, έως ότου το διαδίκτυο το έκανε αδιανόητο. Στη συνέχεια, σταμάτησαν απλώς να απαντούν σε ερωτήσεις του Τύπου σχετικά με αυτό.
Η ταχεία επέκταση των διαδικτυακών πολυτελών αγορών θα έπρεπε θεωρητικά να έχει ανακουφίσει το πρόβλημα της κατανομής του χώρου στο πάτωμα-καθώς δεν υπάρχει όροφος στο απεριόριστα αγοραστικό διαδίκτυο. Αλλά η κατάσταση του ecomm σε πολλές παραδοσιακές μονάδες παραγωγής λιανικής είναι περίπου η ίδια. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ο Neiman Marcus προσφέρει λίγο περισσότερα από 1.000 κομμάτια ρούχων plus-size στο διαδίκτυο, σχεδόν κανένα από τα οποία προέρχεται από κορυφαίους σχεδιαστές πολυτελείας, σε σύγκριση με σχεδόν 23.000 κομμάτια σε ευθεία μεγέθη. Στο Net-a-Porter, το οποίο είναι μόνο online, δεν υπάρχουν καθόλου μεγέθη συν. (Μην ξεγελιέστε από την περιστασιακή εμφάνιση ενός XXL. Οι πολυτελείς μάρκες αντιστοιχούν γενικά αυτά τα γράμματα σε μέγεθος 10 ή 12, με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές μάρκες να κόβουν συχνά τα ρούχα τους στο μικρότερο άκρο και τις αμερικανικές κάνει λάθος μόνο λίγο μεγαλύτερο.) Ταυτόχρονα, πολλές από αυτές τις μάρκες πραγματοποιούν τώρα όλες τις πωλήσεις ενδυμάτων τους μέσω τις δικές τους μπουτίκ και ιστοσελίδες (Louis Vuitton, Chanel, Dior και Hermes, για να αναφέρουμε μερικά). Οι επωνυμίες ελέγχουν πλέον τις δικές τους πωλήσεις από ό, τι είχαν εδώ και δεκαετίες και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αξιοποιούν τη στιγμή για να επεκτείνουν το μέγεθος.
Αντ 'αυτού, οι indie σχεδιαστές ενισχύονται. Η σειρά υψηλών προδιαγραφών μαγιό Chromat, για παράδειγμα, υπήρξε ηγέτης στην πασαρέλα και την εκδοτική αναπαράσταση, προβάλλοντας τα σχέδιά της σε μοντέλα διαφόρων μεγεθών, εθνοτήτων και παρουσιάσεων φύλου. Για χρόνια, όμως, ιδρυτής Becca McCharen-Tran δεν μπόρεσαν να βρουν αποθέματα που ενδιαφέρονται να πουλήσουν μεγαλύτερα μεγέθη. «Wereμασταν τόσο έκπληκτοι όταν πήραμε τα δείγματα καμπύλης στην αγορά - δεν έλαβαν καμία απάντηση! Κανένας από τους συνεργάτες μας λιανοπωλητές ή χονδρεμπόρους δεν ενδιαφέρθηκε να αγοράσει ένα μεγάλο μέγεθος για τα καταστήματά του », είπε είπε στο Mic τον Φεβρουάριο. Μόνο φέτος, όταν η Nordstrom έδωσε μια παραγγελία χονδρικής έως 3Χ, η μάρκα θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά να κάνει συν μεγέθη σε οποιαδήποτε σημαντική ποσότητα, είπε. Με στυλ Την προηγούμενη εβδομάδα. «Η [Chromat] κάνει plus-size για χρόνια, αλλά ήταν πάντα έθιμο, γινόταν στο σπίτι. Μόλις μπορούσαμε να παράγουμε 100 από τα ίδια, τα εργοστάσια ήταν πρόθυμα να ξεκινήσουν την παραγωγή μαζί μας », είπε.
Μαζί με τις λιγοστές επιλογές λιανικής, οι σχεδιαστές έχουν αναφέρει εδώ και καιρό άλλες υλικοτεχνικές ανησυχίες για την επέκταση του εύρους μεγεθών τους-η δημιουργία σχεδίων συν-μεγέθους είναι πιο δύσκολη σε τεχνικό επίπεδο. Τα μοντέλα plus-size δεν είναι τόσο εύκολα διαθέσιμα όσο τα μοντέλα απλού μεγέθους. Τα ρούχα plus-size είναι πιο ακριβά για να φτιαχτούν επειδή απαιτούν περισσότερο ύφασμα και δημιουργούν περισσότερα απορρίμματα υφασμάτων κατά την παραγωγή. Και ενώ όλα αυτά είναι έγκυρες πρακτικές ανησυχίες σε ένα ορισμένο επίπεδο, για μάρκες πολυτελείας που έχουν σημαντικούς πόρους και τεράστιες συσκευές παραγωγής που ήδη υπάρχουν, είναι λίγο περισσότερο από βολικές δικαιολογίες. Φαίνονται ιδιαίτερα άθλια όταν αναλογιστεί κανείς ποιες μάρκες πολυτελείας έχουν εκτεταμένα μεγέθη: Είναι μικρές ετικέτες, όπως ο Christian Siriano και Zac Posen, με μικρότερους προϋπολογισμούς, μικρότερο προσωπικό και πιο περιορισμένη πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους από ό, τι ένα Gucci ή Prada.
Σε συνέντευξη με Women’s Wear Daily, Η ιδρύτρια της Gwynnie Bee, Christine Hunsicker, έβαλε το κόστος ανάπτυξης συν μεγεθών για μια μάρκα μόδας να είναι περίπου $ 500.000. Αυτό δεν είναι αλλαγή χονδρικής, αλλά για μάρκες που έχουν εισαγάγει στο παρελθόν έναν γίγαντα κομμάτι παγόβουνου από την Αρκτική στο Παρίσι για να στολίσουν μια πασαρέλα ή να μεταφέρουν δεκάδες συντάκτες και επηρεαστές μια απομακρυσμένη περιοχή της Ιαπωνίας για μια μόνο επίδειξη μόδας, είναι ένα σφάλμα στρογγυλοποίησης.
Και αυτές οι δικαιολογίες γίνονται λιγότερο βολικές από μέρα σε μέρα, όπως αρέσει στους επιχειρηματίες 11 Ονορέ Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Patrick Herning προχωρά για να βοηθήσει τις μάρκες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που τόσο συχνά αναφέρουν ως απαγορευτικές. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2017, το 11 Honoré είναι κάτι σαν ένα one-stop shop τόσο για τις μάρκες όσο και για τους πελάτες που θέλουν να μπουν σε ρούχα υψηλών προδιαγραφών plus size. Λέει ο Χέρνινγκ Με στυλ ότι η εταιρεία του έχει βρει τρόπους να βοηθά τις μάρκες σε κάθε βήμα της διαδικασίας επέκτασης των προσφορών μεγέθους τους. «Έχουμε ένα τυποποιημένο διάγραμμα μεγέθους, έχουμε τυποποιημένα μοντέλα προσαρμογής και στις δύο ακτές που παρέχουμε για τις μάρκες να έχουν συνέπεια όταν πρόκειται για εφαρμογή. Έχουμε μια συμβουλευτική εταιρεία που μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά και να απαντήσει σε ερωτήσεις παραγωγής στο επίπεδο των ματιών και μπορούμε να προχωρήσουμε τόσο πολύ όσο να δημιουργήσουμε τα πρότυπα με τις μάρκες και να συνεργαστούμε με ομάδες παραγωγής ».
Λέει ότι η 11 Honoré διατηρεί επίσης ένα δείγμα ντουλάπας που βοηθά να συνδυάσει ρούχα σχεδιαστών plus-size με συντάκτες μόδας και στιλίστες θέλει να το εμφανίσει σε περιοδικά ή σε διασημότητες στο κόκκινο χαλί, το οποίο εκπληρώνει έναν σημαντικό ρόλο μάρκετινγκ για μάρκες που δεν είναι σίγουρες για τις δυνατότητες πωλήσεων μεγαλύτερων μεγεθών. Από την πλευρά του πελάτη, η 11 Honoré διαθέτει μια ευρύτερη ποικιλία πολυτελών και σύγχρονων ρούχων plus size από οπουδήποτε αλλού ο κόσμος - ο Herning λέει ότι η εταιρεία θα κλείσει τη χρονιά με 80 μάρκες στο πλοίο, από μόλις 16 στην έναρξη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν.
Μια από αυτές τις πρώτες μάρκες ήταν ο Christian Siriano, ο Αμερικανός σχεδιαστής πολυτελείας, πιο γνωστός για την αγκαλιά του με εκτεταμένες διαστάσεις. Ο Siriano, ο οποίος κατασκευάζει το είδος των πολυτελών φορεμάτων και των φορέσεων μπάλας που άλλοι σχεδιαστές διαμαρτύρονταν εδώ και καιρό ήταν πολύ τεχνικά δύσκολο να γίνουν σε μεγαλύτερα μεγέθη, ντύθηκαν 17 γυναίκες για τα βραβεία Όσκαρ 2018 κόκκινα χαλί. («Ο Dior δεν το έκανε αυτό», λέει InStyle's Ο Έρικ Γουίλσον στο τεύχος Οκτωβρίου). Σε συνέντευξη με ΣΕΙΡΑ BUILD τον Αύγουστο, ήταν συμπαθής στους σχεδιαστές που δεν έχουν κάνει το άλμα για να προσφέρουν εκτεταμένο μέγεθος, αλλά είναι εξίσου γρήγορος για να υπενθυμίσει στους ανταγωνιστές ότι είναι πρόθυμος να ξεκινήσει την επιχείρηση που αφήνουν τραπέζι. «Υπάρχει, προφανώς, χρόνος και χρήμα και πράγματα που αφορούν την κατασκευή ειδικών ρούχων. Δεν μπορείτε να κάνετε τα πάντα για όλους », είπε ο Siriano. «Ναι, ήταν πραγματικά δύσκολο και πολλή δουλειά, και κάθε μία από αυτές τις ηθοποιούς ήταν εντελώς διαφορετικό άτομο και μέγεθος. Αλλά ποιός νοιάζεται?"
Η συνεχιζόμενη επιτυχία του Siriano είναι ίσως η καλύτερη και η πιο δημόσια επίπληξη για εκείνες τις πιο κερδοφόρες μάρκες που συνεχίζουν να επιμένουν ότι απλά δεν μπορούν να φτιάξουν ρούχα για άτομα που φορούν μεγαλύτερα μεγέθη. «Δεν μπορώ να φανταστώ να λέω όχι», λέει ο Siriano Με στυλ, σχεδιασμού από την αρχή. Το Herning, επίσης, απηχεί την ιδέα ότι το εκτεταμένο μέγεθος ήταν πάντα δυνατό για μάρκες που ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτό. «Οι σχεδιαστές με τους οποίους ξεκινήσαμε - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - όλοι το κατάλαβαν εσωτερικά, χωρίς καμία υποστήριξη από εμάς».
Η Μάρα Χόφμαν ήταν μία από τις σχεδιάστριες που ξεκίνησαν για πρώτη φορά εκτεταμένες διαστάσεις με τη βοήθεια της 11 Honoré, και αν και αναγνωρίζει ότι η δημιουργία της νέας γραμμής ήταν σημαντική δουλειά, αποδείχθηκε ότι ήταν αξίζει. «Χρειαστήκαμε σχεδόν ένα χρόνο για να ερευνήσουμε και να συζητήσουμε και να εργαστούμε στη στρατηγική, οπότε υπήρχαν σίγουρα εμπόδια, αλλά ένιωθαν διαχειρίσιμα», λέει. "Τα κομμάτια για εκτεταμένο μέγεθος χρειάζονται ξεχωριστά εξαρτήματα, σχέδια και περισσότερο ύφασμα και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει το πραγματικό εύρος αυτής της επιχείρησης." Έχοντας όμως έναν έμπειρο συνεργάτη στο 11 Η Ονορέ «μας βοήθησε πραγματικά να περάσουμε από τις εσωτερικές συνομιλίες στην πραγματική παραγωγή». Η πρώτη γραμμή, για την άνοιξη του 2018, περιελάμβανε μόνο πέντε στυλ και η Χόφμαν λέει ότι η τρέχουσα συλλογή της έχει περίπου 40. "Η άνοιξη του 2019, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο, θα είναι η πρώτη μας σεζόν με μαγιό σε μέγεθος XL."
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Μια Εβδομάδα Μόδας Gallery-Style Gallery Αφιερωμένη σε Plus-Size Γυναίκες
Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη βιομηχανία της μόδας - και, κατ 'επέκταση, τα παράπονα εκείνων που την κάνουν αντιμετωπίζει άσχημα - ως σαθρός ή ανόητος, ένας βασικά περιττός περισπασμός για τους ρηχούς και μάταια. Αυτό που είναι πραγματικά ανόητο, είναι να προσποιούμαστε ότι οι άνθρωποι δεν κρίνονται από την εμφάνισή τους με τρόπους που κάνουν πραγματικές διαφορές στη ζωή τους. Η πρόσβαση στα ρούχα έχει σημασία και όποιος έπρεπε να φορέσει ένα ακατάλληλο κοστούμι για να πάρει συνέντευξη για τον εαυτό του ονειρεμένη δουλειά, ή ασχολήθηκε με το να τραβάει φτηνό πολυεστέρα κατά τη διάρκεια της κηδείας για κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο το. Ουσιαστικά, το να είσαι σε μέγεθος μεγέθους σημαίνει ότι συχνά περνάς τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σου νιώθοντας λίγο ντροπή-όχι λόγω το σώμα σας, αλλά λόγω των περιορισμένων και γενικά χαμηλής ποιότητας επιλογών που έχετε για να το παρουσιάσετε σε καταστάσεις όπου η παρουσίαση είναι απολύτως έχει σημασία.
Η μόδα είναι μια βιομηχανία που ασχολείται με τη φαντασία και καμία δεν είναι πιο διάχυτη από τη μυθολογία της ίδιας της μόδας - ως δημιουργικός, προοδευτικός και φιλόξενος κόσμος με υπέροχους εκκεντρικούς και ακατάλληλους. Στην πραγματικότητα, είναι μια βιομηχανία που επικεντρώνεται γύρω από το λεπτό, λευκό και πλούσιο, και αν υπάρχεις εκτός αυτής της κατηγορίας, τότε η περιφρόνησή της για σένα και η επιθυμία σου να συμμετέχεις είναι αισθητή. Το κράτημα θανάτου αυτής της παλιάς, κουρασμένης στάσης έχει αρχίσει να χαλαρώνει τόσο ελαφρώς, αλλά όταν μια μάρκα το λέει είναι αδύνατο να το αφήσουμε εντελώς, ή ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουν κάνει μέχρι τώρα, μην τους πιστεύετε ένα δεύτερο. Δεν αξίζουν πλήρη πίστωση για μερική εργασία.