Πώς το «στρατόπεδο» πετυχαίνει εκεί όπου άλλα εκθέματα του Ινστιτούτου Κοστουμιών έπεσαν σύντομα

Μην με ακυρώσετε γιατί το λέω αυτό, αλλά μπορούμε όλοι να ελαφρύνουμε για ένα λεπτό;

Ολόκληρος ο κόσμος έχει γίνει τόσο θανατηφόρα σοβαρός τον τελευταίο καιρό, κατανοητά με δεδομένο το πόσο χάλια πρόσφατα οι καιροί ήταν, ότι προσπαθώντας να διασκεδάσουμε λίγο καιρό τώρα αρχίζει να αισθάνεται κάτι ηθικά διεφθαρμένος. Μεταξύ των ειδοποιήσεων ειδήσεων για επικείμενη αποκάλυψη και περιβαλλοντικές καταστροφές, διστάζω να ανοίξω το μεγάλο μου στόμα ή ακόμα και να αποτολμήσω πολύ μακριά από το σπίτι μου φοβούμενος ότι θα προσβάλλω κάποιον. Πήγα για καφέ το άλλο πρωί και έπεσα σε ένα διάσημο μόδα σχεδιαστής, που με ντρόπιασε που έβαλα ένα πλαστικό καπάκι στο φλιτζάνι μου, αν και υποψιάζομαι ότι δεν κατάφερε να δει την ειρωνεία πότε Στη συνέχεια ανέβηκε σε ένα τεράστιο SUV που είχε ρελαντί στο χαλίκι, αφήνοντας ένα ίχνος χυμένου latte μέσα της ίχνη.

Αλλά ποιος είμαι εγώ για να κρίνω; Όλοι έχουν γίνει τόσο ευαίσθητοι που πραγματικά φοβόμουν τα εγκαίνια της Δευτέρας του «Camp: Notes on Fashion», της ανοιξιάτικης έκθεσης μόδας από

Στην πραγματικότητα, μπορεί. Η έκθεση, η οποία πήρε το όνομά της από τις "Σημειώσεις για το" στρατόπεδο ", το δοκίμιο της Σούζαν Σόνταγκ του 1964 ότι Οι προσπάθειες για τον καθορισμό των αισθητικών ορίων του στρατοπέδου είναι μια καθαρή χαρά, και μπορώ να το πω χωρίς ίχνος της ειρωνείας. Με περισσότερα από 250 αντικείμενα να εκτίθενται, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο της μόδας, αλλά και πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά και ημερολόγια, Το "Camp" κάνει τόσο πολύ για να φωτίσει το επίμονα άπιαστο θέμα με εκθαμβωτικά γραφικά όσο και η Sontag μαζί της λόγια. Εντυπωσιακά, ούτε είναι βαρετό. Από τις γκαλερί έναρξης βαμμένες σε μια λαμπερή απόχρωση ροζ βαμβακιού, όπου τρεις αιώνες μόδας συνδυάζονται με πίνακες ζωγραφικής από το Καραβάτζιο έως τον Πολ Κάδμους (δίπλα σε Jean Paul Gaultier με παγιέτες ναυτικές στολές, φυσικά) σε ένα μεγάλο τελικό με περισσότερες από 100 εμφανίσεις που εμφανίζονται σε δύο επίπεδα σε ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο, Η «κατασκήνωση» της έκθεσης εξυπηρετεί σχεδόν τον ίδιο σκοπό με την «κατασκήνωση» της αισθητικής αντίληψης: Είναι η εκπαίδευση με το πρόσχημα ψυχαγωγία.

Πιθανότατα βοηθάει το θέμα να βρίσκεται κατευθείαν στο τιμόνι του Μπόλτον, του βρετανικού επιμελητή, του οποίου η αίσθηση της εξυπνάδας εκδηλώνεται άμεσα εδώ. Μέσω κειμένου τοίχου, καθώς και ηχογραφημένων φωνών, οι επισκέπτες θα πάρουν ενδείξεις για την εντυπωσιακή ιστορία του στρατοπέδου, από την πρώτη γνωστή χρήση του στο 1671 του Μολιέρ. Παίξτε "The Impostures of Scapin", μέσα από τις ρίζες του στη γαλλική δικαστική κοινωνία (η ίδια η λέξη προέρχεται από το γαλλικό ρήμα "camper", για να καμαρώνω ή να σταση του ΣΩΜΑΤΟΣ). Ένα μάταια πορτρέτο του Λουδοβίκου XIV από το εργαστήριο του Hyacinthe Rigaud μας θυμίζει ότι το στρατόπεδο προηγήθηκε πολύ στη σφαίρα του RuPaul. Ο Μπόλτον φροντίζει να απεικονίσει τον σημαντικό ρόλο του και στην ιστορία των ομοφυλοφίλων, με ασυνείδητη συμπερίληψη έργων του Όσκαρ Ουάιλντ, του οποίου το προσωπικό στυλ βρίσκεται σε μία οθόνη σε σύγκριση με την πρόσφατη δουλειά-ένα σακάκι με λαιμόκοψη και πλεκτό κλείσιμο-από τον Alessandro Michele του Gucci. Σε μια άλλη επίδειξη, δύο μανεκέν φορούσαν φορέματα εμπνευσμένα από τη Βικτοριανή Του Ερντέμ Μόραλιογλου συλλογή άνοιξη 2019 αγκαλιάζουν σε μια στάση που απηχεί εκείνη δύο γυναικών που φαίνονται σε μια κοντινή φωτογραφία. Πρόκειται για τον Frederick Park και τον Ernest Boulton, οι οποίοι σκανδάλισαν το Λονδίνο τη δεκαετία του 1860 ζώντας ως αδελφές Fanny και Stella.

Το "στρατόπεδο" επιτυγχάνεται επίσης όταν άλλες εκθέσεις του Ινστιτούτου Κοστουμιών κατά καιρούς έχουν υπολείψει, περιλαμβάνοντας μυριάδες παραδείγματα ανεξάρτητων σχεδιαστές που θα είναι νέοι στο μεγαλύτερο κοινό Met, δίνοντας υπέροχη έκθεση σε πολλά δημιουργικά ταλέντα που συχνά παραβλέπονται, ακόμη και από τους ελίτ μόδας. Δίπλα στην οθόνη του Erdem υπάρχει ένα μαύρο φόρεμα σχεδιασμένο από τον William Dill-Russell, ένα ανερχόμενο αστέρι που τράβηξε την προσοχή για τη μη δυαδική του μόδα, που περιλαμβάνει ένα κολάρο φτιαγμένο από τα σκουριά ενός φόρεμα παλαιού αιώνα, το υπόλοιπο από νάιλον που μπορεί να σκουπιστεί (όπως μου επεσήμανε ο σχεδιαστής, φορούσε ο ίδιος το φόρεμα πριν το ζητήσει ο Met για το έκθεση).

Σε έναν ροζ διάδρομο, φορέματα παρόμοιας αισθητικής εμφανίζονται το ένα δίπλα στο άλλο, δεν πειράζει ότι δεν θα αναφέρατε διαφορετικά τα ονόματα των σχεδιαστών στην ίδια πρόταση: Της Μαίρης Κατράντζου φούστα από αμπαζούρ δίπλα σε ένα φόρεμα του 1912 από τον Paul Poiret, το μοβ φτερό του Jeremy Scott και το κομμένο με πεταλούδα γλυκό για Moschino δίπλα σε ένα φόρεμα του 1961 Cristobal Balenciaga. Και αν το κεφάλι σας δεν γυρίζει σε αυτό το σημείο, η τελική γκαλερί είναι τόσο πάνω από την κορυφή που δεν είναι σκόπιμο να πάρετε το όλο θέμα μόνο σε μια επίσκεψη. Περίπου 100 φορέματα εμφανίζονται σε ομάδες ενός ή δύο ή τριών σε δύο σειρές βιτρίνες που χτυπούν το σκοτεινό τετράγωνο δωμάτιο, με οπίσθιο φωτισμό σε υπέροχα παστέλ. Στο κέντρο, μια επίδειξη υπέροχων καπέλων, συμπεριλαμβανομένου ενός δίδυμου φλαμίνγκο του Stephen Jones που σχημάτισε ένα κεφαλάρι για ένα Σκιαπαρέλλη συλλογή από τον Bertrand Guyon. Υπάρχουν τόσα πολλά θαυμάσια κομμάτια που αψηφούν τον λόγο: το κύκνειο φόρεμα του Bjork από τα Όσκαρ, το αστείο γούνινο παλτό της καρδιάς του Hedi Slimane για Σεν Λοράν (κάποτε κέρδισε η Lady Gaga), Crocs της Balenciaga, ένα bedazzler από τον Bob Mackie, ένα μαγιό από τον Walter Van Beirendonck εικονογραφημένο με ένα σχέδιο της πλήρους ανδρικής ανατομίας, ένα Libertine μπικίνι για παιδιά με μια κεντημένη μπανάνα στο καβάλο και α Chloé από τη Stella McCartney μπικίνι για κορίτσια με το μήνυμα "Keep your banana of my πεπόνια" στον αλήτη. Αυτός ο συνδυασμός από μόνος του είναι άξιος χειροκρότησης, η κατηγορία είναι η μουσειακή πραγματικότητα.

Με τα χρόνια από τότε που η Sontag δημοσίευσε το δοκίμιό της, πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να μιμηθούν το πνεύμα της προσφέροντας τους δικούς τους ορισμούς για το στρατόπεδο. Simon Doonan, στο Evening Standard, μόλις δημοσίευσε μια ξεκαρδιστική άποψη που περιέγραψε ως "σημεία σφαίρας στο στρατόπεδο", "για τα οποία έγινε προσβάσιμη η ηλικία της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής ». Σε ένα, λέει, «το στρατόπεδο μετατρέπει το μεγαλειώδες σε τετριμμένο."

Αλλά όπως αποδεικνύει η έκθεση «Camp», η καθημερινότητα μπορεί επίσης να γίνει μεγαλοπρεπής. Σκέφτομαι συγκεκριμένα ένα φόρεμα του Jeremy Scott που φαίνεται να είναι φτιαγμένο από φέτες προσούτο.