Ο Αλέξανδρος ΜακΚουίν δεν ταλαντεύτηκε ποτέ να θέλει να «σπρώξει τη μόδα στο πρόσωπό σου», τόσο εξωφρενικό, σουρεαλιστικό και τα συγκλονιστικά ήταν εξίσου ένα συστατικό της συλλογής κάθε σεζόν όσο καινούργιες κατασκευές και καινοτόμες σιλουέτες. Αλλά αν το θράσος του ήταν η κύρια τηλεφωνική κάρτα, δεν θα ήμασταν τόσο συντετριμμένοι από την απώλεια του Alexander McQueen. Αντ 'αυτού, ο McQueen μας ενθουσίασε, παγίδευσε και μας εμπλούτισε με μια άλλη εκρηκτική σύνθεση πολλαπλών απαράμιλλων ταλέντων κάθε φορά. Αυτή τη σεζόν, περισσότεροι αστέρες από ποτέ-η Sandra Bullock, η Cameron Diaz, η Kate Bosworth, η Camilla Belle-έδειχναν καλύτερα στο McQueen, κάτι που κάνει τα νέα για τον θάνατό του χειρότερα. «Θέλω αυτό που κάνω να μιλάει», είπε ο McQueen στο InStyle. Έμειναν τόσα άλλα βιβλία για να γραφτούν.

-InStyle Fashion Director Hal Rubenstein

ΕΠΟΜΕΝΟ: Η άποψη του Rubenstein για τις πιο αξέχαστες εκπομπές του Alexander McQueen

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του ως επικεφαλής σχεδιαστής του Givenchy, ο McQueen ενέτεινε τη δική του έξαλλη ευαισθησία στον εμβληματικό σχεδιαστικό οίκο. "Οι συλλογές του για το Givenchy ήταν πολύ αμφιλεγόμενες", λέει ο Rubenstein. «Ο Givenchy ήταν ο σχεδιαστής της Audrey Hepburn και έκανε πραγματικά γυναικεία ρούχα. Η αίσθηση του McQueen ήταν ότι έπρεπε να αναλάβει ένα σπίτι μόδας και να χρησιμοποιήσει την εκπληκτική δεξιοτεχνία για να δημιουργήσει απίστευτα γωνιακά και κοπιαστικά κομμάτια ».

Σε μια αξέχαστη στιγμή, ο McQueen εξαπέλυσε βροχή στον διάδρομο. "Αυτή η συλλογή ανέδειξε όλα τα λευκά λαμπερά κομμάτια του", λέει ο Rubenstein. "Βασικά κάθε μοντέλο ήταν εμποτισμένο στο δέρμα."

Η χρήση του μοντέλου Shalom Harlow ως ανθρώπινου καμβά οδήγησε σε μια εμβληματική στιγμή για τον McQueen. «Το μοντέλο βρισκόταν στο κέντρο μιας περιστρεφόμενης πλατφόρμας και το φόρεμά της ήταν βαμμένο με σπρέι», εξηγεί ο Rubenstein. "Spταν spin art ως μόδα!"

Στη σκηνή της Conciergerie, της διάσημης φυλακής του Παρισιού, γνωστή για την κατοχή της Marie Antoinette, η παράσταση του διαδρόμου παρουσίαζε υπερβολικές σιλουέτες και στηρίγματα σκύλων. "Τα κομμάτια έχουν μια περίεργη αντίληψη για την Κοκκινοσκουφίτσα, αλλά οι γυναίκες εγκλωβίστηκαν επίσης σε πολύ σφιχτές ιμάντες κορσέ και περπάτησαν με λύκους σε αλυσίδες", εξηγεί ο Rubenstein. «Υπήρχαν φύλακες παντού - το μισό κοινό ήταν τρομοκρατημένο!»

Εμπνευσμένο από το έρημο ταξίδι ενός νομάδου στην τούνδρα, ο McQueen τοποθέτησε μοντέλα μέσα σε μια καταρρακτώδη σήραγγα. «Τα μοντέλα δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ωστόσο το ζωγραφισμένο στο χέρι ύφασμα από μετάξι και σιφόν που αναδύονταν πίσω τους κόβει την ανάσα-μερικά κομμάτια απλώνονταν πάνω από 20 πόδια! «Νόμιζες ότι τα μοντέλα επρόκειτο να εξαφανιστούν».

Αυτή η παράσταση του διαδρόμου ανέβασε ξανά μια χορευτική σκηνή από την ταινία Πυροβολούν άλογα, έτσι δεν είναι; «Αυτή είναι η αγαπημένη μου συλλογή. Το ανέβασε χρησιμοποιώντας την ιδέα των χορευτικών μαραθωνίων της εποχής της κατάθλιψης, όπου οι άνθρωποι χόρευαν μέχρι να πέσουν για να πάρουν χρήματα », λέει ο Rubenstein. «Τα μοντέλα έπρεπε να προπονηθούν σε χορούς χορού πριν περπατήσουν. Η Κάρεν Έλσον (στη φωτογραφία) ήταν η σταρ ».

Για αυτή τη ρομαντική και κοριτσίστικη Εδουαρδιανή συλλογή, ο McQueen τοποθέτησε κάθε εμφάνιση σε ένα πάτωμα σκακιέρας. «Είχε τα μοντέλα να περπατούν το ένα ενάντια στο άλλο σαν να ήταν διαμετρικά αντίθετα σε μια σκακιέρα», λέει ο Rubenstein. «Η απίστευτη δεξιοτεχνία των ρούχων που παρουσιάστηκαν-το ​​κορδόνι, το κέντημα-ήταν απλώς εξαιρετική».

Αυτή η συλλογή ήταν ένας φόρος τιμής στις ηρωίδες του Χίτσκοκ, από την Tippi Hedren Τα πουλία στον Κιμ Νόβακ μέσα Ιλιγγος. «Τα φορέματα ήταν εμπνευσμένα από όλες τις μεγάλες ξανθιές του Χίτσκοκ», θυμάται ο Rubenstein. "Διαθέτοντας εξαιρετικά προσαρμοσμένες, σμιλεμένες μέσες και πολλά κοστούμια, ήταν πολύ το ράψιμο της δεκαετίας του '50."

Η χρήση της ολογραφίας από τον McQueen ενίσχυσε τη φήμη του τόσο ως σχολαστικός σχεδιαστής όσο και ως εξαιρετικός showman. "Αυτή η όμορφη αιθέρια συλλογή κορυφώθηκε με αυτήν την ολογραφική εικόνα της Κέιτ Μος σε μια πυραμίδα", εξηγεί ο Ρούμπενσταϊν. «Έπρεπε να είσαι εκεί, αλλά ορκίστηκες ότι ήταν μέσα. Ταν ένα από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω δει ».

Εμπνευσμένη από Μπάρι Λίντον, Η Goya και η Marchesa Casati, η McQueen συγχώνευσε τις ιστορικές αναφορές με τη σύγχρονη κομψότητα για αυτήν την ανοιξιάτικη συλλογή. «Χρησιμοποιώντας ακόμα τα κομμάτια της δουλείας από παλαιότερες συλλογές, πέταξε τους πάντες θέτοντας την παράσταση σε α ορχήστρα εγχόρδων και την αποστολή μιας από τις πιο όμορφες θηλυκές συλλογές της καριέρας του », λέει Rubenstein.

Το θέμα πουλιών της συλλογής χρησίμευσε ως ένα συμβολικό αφιέρωμα στην αείμνηστη Isabella Blow, στενή φίλη και μέντορα του McQueen. "Αυτή η συλλογή παρουσίασε ένα πουλί νέον πίσω από τα μοντέλα", λέει ο Rubenstein. «Όλη η παράσταση βασίστηκε στην πολυπλοκότητα των φτερών και των φτερωτών και στην ιδέα να μετατραπούν οι γυναίκες σε αυτά τα θεϊκά οντολογικά πλάσματα».

Αφού η βασίλισσα Ελισάβετ Β appointed τον διόρισε διοικητή του Βρετανικού Τάγματος το 2003, ο Μακ Κουίν της απέδωσε φόρο τιμής με αυτή τη συλλογή. "Όλα είχαν μια βασιλική ποιότητα στέψης", λέει ο Rubenstein. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ενώ ο McQueen ήταν διεθνής σχεδιαστής, ήταν πολύ περήφανος που ήταν Άγγλος. Χρησιμοποιούσε συνεχώς στοιχεία υψηλής ραπτικής και βασιλικής εικόνας στις συλλογές του ».

Για αυτήν τη συλλογή, ο McQueen σχολίασε την κοινωνική υπερβολή, θέτοντας τη σκηνή με θραύσματα από παλιά σόου. "Αυτό συνέβη μετά την οικονομική κατάρρευση και ήταν ο τρόπος του McQueen να πει ότι όλοι έχουμε πάρα πολλά, θέλουμε πάρα πολλά, κάνουμε πάρα πολλά", λέει ο Rubenstein. «Το κλασικό φόρεμα houndstooth check είναι εντελώς over-the-top με το πιο εξαιρετικό ράψιμο. Πολλά μοντέλα φορούσαν σακούλες σκουπιδιών στο κεφάλι τους ».

Στην τελευταία του επίδειξη στο διάδρομο, ο McQueen άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη μόδα με τα παπούτσια Armadillo 10 ιντσών που προκαλούν δέος. «Κάθε μοντέλο που περπατούσε με αυτά τα παπούτσια-ούτε μια φορά δεν τράβηξε ποτέ!» Θυμάται ο Rubenstein. «Αυτά πρέπει να είναι τόσο εργονομικά εξαιρετικά».