Οι επωνυμίες μόδας που κατασκευάζουν ΜΑΠ δεν το παρέχουν για εργάτες ένδυσης

Η μόδα έχει πληγεί πολύ από την πανδημία του κορονοϊού. Λιανοπωλητές όπως ο Neiman Marcus και ο J.Crew έχουν κήρυξε πτώχευση, μεγάλοι σχεδιαστές έχουν ακύρωσε τις επιδείξεις μόδας για το εγγύς μέλλον, και οι μάρκες γρήγορης μόδας όπως η Uniqlo και η H&M έχουν σταματήσει την παραγωγή πωλήσιμων προϊόντων αντ 'αυτού, δώστε ΜΑΠ. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα που επηρεάζει κάθε στρώμα της βιομηχανίας - αλλά είναι οι πιο ευάλωτοι εργαζόμενοι που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος τόσο της κρίσης υγείας και ασφάλειας όσο και της οικονομικής συνέπειας.

Στα εργοστάσια από το Μπαγκλαντές έως το Λος Άντζελες, οι εργάτες ένδυσης αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς δυσκολίες. Ορισμένα εργοστάσια και μύλοι έκλεισαν εντελώς, αφήνοντας πολλούς από τους εργαζόμενους - η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες - χωρίς αμοιβή για παραγγελίες για μεγάλες μάρκες που έγιναν τότε τελικά ακυρώθηκαν. Στα ανοιχτά εργοστάσια, εργαζόμενοι αναφέρουν ότι έχουν δημιουργήσει ΜΑΠ (όπως μάσκες και φορέματα) σε χώρους που εξακολουθούν να λειτουργούν υπό συνθήκες sweatshop, δηλαδή δεν έχουν καθαριστεί ή ρυθμιστεί για ασφάλεια με ουσιαστικό τρόπο.

Σύμφωνα με πρόσφατη ιστορία του Ειδήσεις Buzzfeed, ορισμένοι εργαζόμενοι στα εργοστάσια της Μιανμάρ που φέρονται να αποτελούν μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού της Inditex, της εταιρείας που κατέχει τη Zara, αφέθηκαν ελεύθεροι. Αναφέρουν ότι «περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι στα δύο εργοστάσια απολύθηκαν όταν ζήτησαν να τους προμηθευτούν ανθεκτικές μάσκες και να εισαχθεί η κοινωνική αποστασιοποίηση για την προστασία τους από τον κορονοϊό ». Η Inditex είπε έκτοτε ότι η Zara δεν ακύρωσε καμία παραγγελίες, έχει πληρώσει λογαριασμούς για παραγγελίες, και ότι οι απολύσεις σε αυτά τα εργοστάσια δεν είχαν καμία σχέση με τη μάρκα τους.

Εκπρόσωπος είπε στην πρίζα ότι «η Inditex εργάστηκε ακούραστα πολλά χρόνια για να διασφαλίσει ότι τηρούνται τα πρότυπα που καθορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας των προμηθευτών της, συμπεριλαμβανομένων μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας της με την IndustriALL Global Union - η πρώτη συμφωνία του είδους στον κλάδο - και η συμμετοχή της στην πλατφόρμα ACT για τη διαβίωση μισθοί."

Εκτός από εκδικητικά ζητήματα, το μοντέλο πληρωμής ανά τεμάχιο όπου οι μισθοί των εργαζομένων βασίζονται στον αριθμό των ενδυμάτων που κατασκευάζουν διασφαλίζει ότι πολλά πληρώνονται πολύ κάτω από τον κατώτατο μισθό. Marissa Nuncio, διευθύντρια του Garment Worker Center, μιας ακτιβιστικής οργάνωσης στο Λος Άντζελες που εκπροσωπεί πολλές μοδίστρες, εξηγεί, «Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα ρούχα κερδίζουν μόλις 0,05 δολάρια ανά μάσκα, κάτι που οδηγεί σε μισθούς έως και 190 δολάρια την εβδομάδα, είναι Απαράδεκτος. Αυτός είναι σωστικός εξοπλισμός σε αυτούς τους καιρούς και οι εργαζόμενοι που τα κατασκευάζουν κινδυνεύουν να μολυνθούν οι ίδιοι σε στενά, βρώμικα εργοστάσια ».

Και συνεχίζει: «Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι το γεγονός ότι οι εργάτες ρούχων είναι πλέον βασικοί εργαζόμενοι θα οδηγούσε σε θετικές αλλαγές στους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας τους». Αλλά όχι, λέει. "Αυτή η πραγματικότητα είναι επίσης, δυστυχώς," συνηθισμένη "στη βιομηχανία ενδυμάτων." Η Annie Shaw, συντονίστρια επικοινωνίας στο GWC, προσθέτει: «Αυτή η βιομηχανία δεν άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει μια τόσο μακρά ιστορία εργασίας σε sweatshop και η πανδημία το διαιωνίζει μόνο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε προστατευτικά αντικείμενα όπως απολυμαντικό χεριών ή γάντια. Σε κανονικές εποχές, οι εργαζόμενοι στα ρούχα πρέπει να φέρουν τις δικές τους προμήθειες όπως χαρτί υγείας, αν και νομίζετε ότι θα παρέχονται. Δεν είναι σαν αυτό να αλλάζει τώρα ».

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ: Γνωρίστε την Amanda Nguyen, την Ιδρύτρια που αγωνίζεται για τους Survivors of Abuse στην Καραντίνα

Η Maribelia Quiroz, εργαζόμενη στο ρούχο και διοργανώτρια της GWC με έδρα το LA, μας μίλησε για την εμπειρία της από πρώτο χέρι. «Από τον COVID-19, έχω μείνει στο σπίτι, νιώθω απελπισμένος από το άγχος. Υπήρξε δουλειά στο εργοστάσιό μου, αλλά φοβάμαι να πάω γιατί όλα [πληρώνονται] κάτω από το τραπέζι και οι άνθρωποι εργάζονται σε κοντινή απόσταση χωρίς απόσταση 6 ποδιών. Η αμοιβή είναι η ίδια με πριν από την πανδημία: 12ωρες ημέρες, 280 $ την εβδομάδα », εξήγησε. Είπε επίσης ότι δεν είχε λάβει έλεγχο ενθάρρυνσης και βασίζεται σε ταμείο έκτακτης ανάγκης που έχει συσταθεί από τον οργανισμό. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί εργαζόμενοι πληρώνονται ήδη με κατώτατο μισθό, οπότε αυτές οι απροσδόκητες αλλαγές μπορεί να είναι καταστροφικές.

Σε άλλους μεγάλους κόμβους παραγωγής μόδας όπως το Μπαγκλαντές, όπου α το εργοστάσιο ένδυσης κατέρρευσε σκοτώνοντας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους το 2014, οι εργαζόμενοι έχουν σταλεί στο σπίτι χωρίς αμοιβή για την εργασία που έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την Ayesha Barenblat, την ιδρύτρια του Ξανακάνω, μια ακτιβιστική οργάνωση που ερευνά την εργασία στο sweatshop, ορισμένες εταιρείες όπως η Gap Inc. έχουν ακυρώσει παραγγελίες από εργοστάσια αλλά δεν πληρώνουν για την παραγωγή που είχε γίνει πριν από την ακύρωση.

«Καθώς η πανδημία εξαπλώθηκε παγκοσμίως, τα καταστήματα λιανικής έκλεισαν σε ΗΠΑ και Ευρώπη και οι διαδικτυακές πωλήσεις κατέρρευσαν», εξηγεί. «Στη συνέχεια, οι μάρκες και οι λιανοπωλητές ώθησαν τον κίνδυνο στους προμηθευτές, κάνοντας μαζική επίκληση ανωτέρας βίας ρήτρες στη σύμβασή τους για την ακύρωση παραγγελιών που έχουν ήδη παραχθεί, όπου οι προμηθευτές είχαν αντισταθμίσει τα υλικά και το κόστος εργασίας ». Η ρήτρα Barenblat αναφέρεται σε είναι συνηθισμένο σε πολλές συμβάσεις και ουσιαστικά απαλλάσσει και τα δύο μέρη από την ευθύνη εάν συμβεί κάτι καταστροφικό όπως, ας πούμε, μια πανδημία. Έτσι, ενώ αυτό το βολικό νόμιμο σίγουρα βοήθησε ορισμένες μεγάλες μάρκες όταν οι πωλήσεις μειώθηκαν κατακόρυφα, δεν προστατεύει εργαζόμενοι που δεν διαθέτουν προστασία αποκοπής ή υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται από τους εργοδότες τους, οι ιστότοποι παραγωγής τρίτων κατασκευαστών που δραστηριοποιούνται στις μάρκες με.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, το Remake ξεκίνησε ένα Change.org αναφορά τον Μάρτιο που ζητά από τις μάρκες να υποστηρίξουν τους εργάτες ένδυσης στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. «Οι επωνυμίες πρέπει να πληρώνουν για παραγγελίες σε παραγωγή και ακυρώσεις, αντί να εγκαταλείπουν τους συνεργάτες τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις γυναίκες που διατηρούν τις επιχειρήσεις τους κερδοφόρες για δεκαετίες», απαιτεί η αναφορά. Ενώ ορισμένοι, όπως η H&M, η Zara, η Target και πιο πρόσφατα η Under Armour, έχουν υπογράψει για να πληρώσουν για την ακύρωσή τους παραγγελίες παρόλο που δεν τις χρειάζονται, άλλες όπως το Gap, εξακολουθούν να καταγράφονται ότι δεν έχουν συμφωνήσει να τις κάνουν πληρωμές. Εκπρόσωπος του Gap είπε Με στυλ ότι η μάρκα πήρε την "πολύ δύσκολη απόφαση να απολύσει την πλειοψηφία των υπαλλήλων του καταστήματός μας και να συνεχίσει να παρακολουθεί τα επίπεδα προσωπικού σε κάθε ένα από τα κέντρα ικανοποίησης μας".

Πρόσθεσαν ότι συνεργάζονται στενά με προμηθευτές και «έχουν μετατοπίσει την ικανότητα σε ορισμένα εργοστάσια προς την παραγωγή ΜΑΠ και προτυποποιούν για την ανάπτυξη προμηθειών ΜΑΠ, συμπεριλαμβανομένων μάσκας και φορέματος, χρησιμοποιώντας τα περιττά υλικά μας ». Ενώ φαίνεται ότι η Gap Inc., η οποία κατέχει το Old Navy, είναι προσλαμβάνοντας εργαζόμενους για να φτιάξουν μάσκες που θα πωλούνται στο διαδίκτυο, η Remake ισχυρίζεται ότι η προκαταβολή για άλλες παραγγελίες εξακολουθεί να αφήνει πολλούς χωρίς αποζημίωση.

Η Amy Blyth, Διευθύντρια Σύμπραξης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων για το FairTradeUSA, συνεργάζεται με προμηθευτές για την αντιμετώπιση εργασιακών θεμάτων. Σύμφωνα με αυτήν, πολλές μάρκες μόδας έχουν στραφεί σε ένα μοντέλο παραγωγής που ονομάζεται "ακριβώς στην ώρα" αλυσίδα εφοδιασμού. Ενώ αυτό το μοντέλο επιδιώκει να κρατήσει λιγότερο απόθεμα φτιάχνοντας μόνο ρούχα με βάση τις ήδη παραγγελίες, Υποθέτει επίσης ότι οι πελάτες υπολογίζονται στις αγορές τους και δεν λαμβάνουν υπόψη κανένα αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν σταματούν οι παραγγελίες, δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας για τα εργοστάσια και τους εργαζόμενους. Η ίδια εξηγεί: «Υπάρχουν ακόμη πολλά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το ποιος φέρει το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ενώ αυτή η πανδημία χτυπά όλους σκληρά, οι προμηθευτές και οι εργαζόμενοι στην παραγωγή έχουν λιγότερη ανθεκτικότητα σε οικονομικές και υγειονομικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ».

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ: Οι γιατροί ζητούν από τους σχεδιαστές να τους φτιάξουν επαναχρησιμοποιήσιμα νοσοκομειακά φορέματα

Φυσικά, ενώ η αδυναμία των υφιστάμενων συστημάτων φαίνεται να είναι κραυγαλέα αυτή τη στιγμή, σίγουρα δεν είναι καινούργιο. Στην πραγματικότητα, το Παγκόσμιος Δείκτης Σκλαβιάς, η οποία παρακολουθεί την παρουσία της σύγχρονης δουλείας σε διάφορες βιομηχανίες, εκτιμάται ότι στο Το 2018, ενδύματα αξίας 127,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί με μη ασφαλή ή καταχρηστική κατασκευή διαδικασίες. Αυτά τα στοιχεία βασίζονται στην ποσότητα ρούχων που εκτιμάται ότι προέρχονται από εργοστάσια όπου αναφέρθηκε κατάχρηση εργασίας.

Και αυτό δεν περιορίζεται στη γρήγορη μόδα όπως την ακούμε συνήθως. Ακόμη και οι εταιρείες με τις πιο ηθικές αξίες στις δηλώσεις αποστολής τους μπορούν να διαλυθούν αν κοιτάξετε πολύ προσεκτικά τις πρακτικές παραγωγής τους. Δυστυχώς, η ηθική και η βιωσιμότητα μπορεί να είναι ένα κέρδος με τις δημόσιες σχέσεις για τα εμπορικά σήματα που δεν έχουν την υποδομή να το διατηρήσουν καθώς μεγαλώνουν. «Βρήκα μια ένταση ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη συμβατότητα με το ηθικό ήθος της μάρκας», λέει ο Barenblat αναφερόμενος στην έρευνα της Remake.

Αν και είναι σαφές ότι αυτά τα προβλήματα δεν πρόκειται να λυθούν εν μία νυκτί, υπάρχουν σίγουρα σημάδια ελπίδας. Το Κέντρο Εργαζομένων Ενδυμάτων συγκέντρωσε πάνω από 32.000 δολάρια για να δώσει σε 80-100 εργαζόμενους στο Λος Άντζελες που εκτοπίστηκαν από την πανδημία. Μερικοί σχεδιαστές, όπως η Kelsey Randall με έδρα το Μπρούκλιν, δημιουργούν ακόμη και οι ίδιοι μάσκες και δωρίζουν τα έσοδα σε εργαζόμενους που έχουν απολυθεί λόγω του κλεισίματος των εργοστασίων. Η αναφορά #PayUp συγκέντρωσε πάνω από 12.000 υπογραφές και ώθησε πολλές μάρκες να κάνουν τη διαφορά, ειδικά για τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν μεγάλες απώλειες. Και δίκαιο εμπόριο ξεκίνησε ένα ταμείο που θα πάει απευθείας στους εργαζόμενους.

Ενώ η πανδημία έχει προκαλέσει τόση καταστροφή και αβεβαιότητα στη βιομηχανία της μόδας, πολλοί ακτιβιστές το βλέπουν ως ευκαιρία να αλλάξουν. Στο Λος Άντζελες, ακτιβιστές στο Κέντρο Εργαζομένων Ενδυμάτων πιστεύουν ότι η λύση είναι να γίνουν οι εργαζόμενοι στα ρούχα α μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, επιτρέποντάς τους να μιλήσουν για την ασφάλεια χωρίς φόβο αντίποινα. Ο Barenblat προσθέτει ότι οι καταναλωτές και οι σχεδιαστές μπορούν να παίξουν ρόλο και σε αυτό. «Η ελπίδα μου είναι ότι μερικοί από αυτούς τους μικρότερους βιώσιμους παίκτες δημιουργούν ανθεκτικότητα στηριζόμενοι στο αμερικανικό βαμβάκι και ενεργειακά αποδοτικά νήματα, προμηθευόμενα από συνεταιριστικά εργοστάσια που ανήκουν σε εργαζόμενους και διανέμουν από συνδικαλιστικές αποθήκες ». Και, ως καταναλωτές, μπορούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και απλά να αγοράσουμε πιο λιγο. Και προσθέτει: «Τα πορτοφόλια μας και ο πλανήτης δεν μπορούν να διατηρήσουν τον ρυθμό με τον οποίο αγοράζουμε. Είχαμε δει τους καταναλωτές να στρέφονται ήδη προς τη βιωσιμότητα, θέλοντας εμπειρίες πάνω από φθηνά ανάχωμα ρούχων. Η ελπίδα μου είναι ότι ο COVID-19 επιδεινώνει αυτή τη μετατόπιση ».

Μετά από 30 χρόνια εργασίας ως υπόνομος, ο Quiroz συμφωνεί. «Τίποτα δεν θα αλλάξει έως ότου οι εργαζόμενοι αμείβονται με ελάχιστο μισθό», είπε. «Οι fashionistas πρέπει να πιέσουν τις μάρκες και τις εταιρείες να κάνουν περισσότερα ώστε τα εργοστάσια να μας προστατεύσουν και να πληρώνουν στους εργαζόμενους κατώτατο μισθό».

Αυτή η ιστορία ενημερώθηκε για να περιλαμβάνει μια δήλωση και πληροφορίες σχετικά με τις απολύσεις εργοστασίων από την Inditex, την εταιρεία που κατέχει τη Zara.