Το Max Mara’s Resort Collection τιμά κομψά τη Marlene Dietrich και τον David Bowie

Στην επιφάνεια - καλά, σε οποιαδήποτε επιφάνεια, πραγματικά - η ιδέα του α μόδα Η συλλογή εμπνευσμένη τόσο από τη Marlene Dietrich όσο και από τον David Bowie ακούγεται σαν πρόβλημα. Εδώ όμως ήμασταν, ο διεθνής Τύπος μόδας συγκεντρώθηκε στο Βερολίνο για το θέρετρο Max Mara το βράδυ της Δευτέρας, καθισμένοι στο ανακαινισμένο μουσείο Neues του David Chipperfield, όπου Η χιλιετή Νεφερτίτη κοιτάζει τους τουρίστες με το καλό της μάτι, ακούγοντας το «Wild is the Wind» του Μπόουι, το οποίο είχε ρυθμιστεί σε μια ψιθυριστά χαμηλή ένταση για να μην ενοχλήσει τεχνουργήματα. Η Carolyn Murphy και η σταρ του καμπαρέ Ute Lemper διέσχισαν τις διαδρομές στο διάδρομο φορώντας λευκά σακάκια με κοφτερούς ώμους πάνω από ένα χαλαρό παντελόνι, το οποίο, μόλις το σκεφτώ, ήταν ακριβώς στυλ που προτιμούσαν τόσο ο Ντίτριχ όσο και ο Μπόουι.

«Περιέργως, όταν έβαζες τις εικόνες μαζί, ήταν σχεδόν το ίδιο άτομο», λέει ο Ian Griffiths, ο δημιουργικός διευθυντής της Ιταλικής σπίτι που έκανε μια εξαιρετική δουλειά για να κάνει τη σύγκριση χωρίς να χάσει την ουσία της Max Mara για τη δημιουργία κομψών και διαχρονικών ρούχων με μια συναρπαστική αφήγημα. Εδώ, εμφανίστηκαν κομψές αμμώδεις καμπαρντίνες με συντονιστικές μπλούζες και παντελόνια. Τα μονόχρωμα σύνολα αποτελούνταν από λεπτές ζακέτες, χοντρά πουλόβερ από κασμίρ, μεταξένιες μπλούζες και πλισέ φούστες. και μια έκδοση του άκρως δημοφιλούς παλτό Teddy Bear εμφανίστηκε σπασμένη με μεταλλικά νήματα. Το θέμα Dietrich/Bowie ήταν κυριολεκτικό όσον αφορά τα σχέδια που αψηφούσαν το φύλο, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε οποιοδήποτε από τα μοντέλα να φοράει καπέλο ή Ziggy

«Αγαπούσαν και οι δύο ένα λευκό κοστούμι, ένα μπουφάν, ένα λευκό πουκάμισο, ένα γιλέκο και μια ανδρική γραβάτα», λέει ο Griffiths. «Όσο κι αν έχω εμπνευστεί από αυτούς ως ήρωες αυτής της συλλογής, είναι λίγο η Marlene Bowie και ο David Dietrich. Έχουν λιώσει κάπως ».

Η παράσταση, η οποία ακολούθησε ένα παρακμιακό δείπνο πίτσας με επικάλυψη χαβιαριού, ραβιόλια με λεμόνι, και γαρίδες στη σχάρα και παρακολούθησαν η Angela Bassett και μια σειρά από πελάτες του Max Mara, ολοκληρώθηκε ένα Σαββατοκύριακο που διοργανώθηκε από τον Max Mara για να απεικονίσει την κληρονομιά της εταιρείας, από τις ικανότητες παραγωγής και τη δεξιοτεχνία της έως την εκτίμηση για τις καλές τέχνες που μοιράζεται η ιδρυτική της οικογένεια, Μαραμότις. Ο Γκρίφιθς λέει ότι επέλεξε το Βερολίνο για την τοποθεσία για διάφορους λόγους, ιδιαίτερα την αγάπη του για την πόλη όταν ήταν φοιτητής τέχνης στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 1980 και επίσης επειδή φέτος σηματοδότησε την 30ή επέτειο από την πτώση του Βερολίνου Τείχος.

Maria Giulia Maramotti, η αντιπρόεδρος της λιανικής πώλησης των ΗΠΑ στο Max Mara, η οποία είναι επίσης εγγονή της εταιρείας ο ιδρυτής Achille Maramotti, προσθέτει ότι το Βερολίνο ήταν ο τόπος της πρώτης έκθεσης του Max Mara με τα πανωφόρια του 2006.

"Στο τέλος της ημέρας είναι μία από τις πιο σχετικές αγορές αυτή τη στιγμή", λέει ο Maramotti. «Το Βερολίνο έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία αντιθέσεων. Από αισθητικής άποψης, είναι μια πόλη που έχει θεσμική αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα πλευρά και στη συνέχεια έχετε απίστευτη μοντέρνα αρχιτεκτονική με όλα τα πιθανά αρχιτεκτονικά αστέρια που μπορείτε να σκεφτείτε του. Είναι πραγματικά παρόμοιο με το DNA της μάρκας μας, καθώς σέβεται τις ρίζες μας και στη συνέχεια προσπαθεί να εισάγει μια καινοτομία του σύγχρονου ».

Ο Griffiths χρησιμοποίησε όχι μόνο την ιστορία της πόλης, αλλά και τη συλλογή του Μουσείου Neues, για να εμπνεύσει σχέδια που παρουσίαζαν ομοίως προφανείς αντιθέσεις μεταξύ αρχαίου και σύγχρονου. Μερικά από τα υφάσματα με την πλούσια υφή είχαν μοτίβο για να μοιάζουν με βαριά πατίνα οι γύψινοι τοίχοι του μουσείου που είχαν εγκαταλειφθεί μετά τον πόλεμο μέχρι τα μοντέρνα του Τσίπερφιλντ αποκατάσταση. Τα παντελόνια και τα μπουφάν τελείωσαν με ακατέργαστες άκρες σε ένα νεύμα προς τους πολυετείς αργαλειούς που εκτίθενται. Και μια νέα συλλογή κοσμημάτων για τον Max Mara, σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Reema Pachachi απέτισε φόρο τιμής τα χειροποίητα προϊστορικά χειροποίητα αντικείμενα που εκτίθενται με ακατέργαστα σφυρηλατημένα πάνελ από χρυσό σε κολιέ και βραχιόλια

Ως τελευταίο στοιχείο, ο Griffiths αναμίχθηκε σε τρισδιάστατα κεντήματα λουλουδιών εμπνευσμένα από τα πορσελάνινα σχέδια του Meissen, το οποίο έχει παράγει από το 1710 και συνέβαλε σε όλες τις ρυθμίσεις του χώρου και σε μια εξαιρετική θησαυρό ζώων που στόλισε τα τραπέζια βραδινό.

"Όλα είναι πολύ συγκεκριμένα μαζί μου", λέει ο Griffiths. «Μεταφράζεται σε κάτι που μπορείτε να δείτε και στη συνέχεια να φορέσετε. Αν επιλέξουμε το σωστό μέρος και δημιουργήσουμε τη σωστή ιστορία, μπορούμε να σας πούμε κάτι. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε για το εμπορικό σήμα μας με έναν τρόπο που είναι πιο δύσκολο να γίνει όταν έχετε το κουλοχέρη σας 20 λεπτών στο Μιλάνο Εβδομάδα μόδας.”