Gucci Fall 2018 Show Review

Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο, το σπίτι των πολυτελών ετικετών μπλε-τσιπ και η καρδιά της ιταλικής κομψότητας για περισσότερο από μισό αιώνα, ξεκίνησε την Τετάρτη με cyborgs και baby dragon, Ορόσημα του Λας Βέγκας σε παγιέτες και μερικά μοντέλα των οποίων το σώμα είχε βαφτεί όπως τα πασχαλινά αυγά-μπλε, κίτρινο, πράσινο, μοβ και πορτοκαλί.

Δεν ήταν μια ευοίωνη αρχή, αν το καλό γούστο σας απασχολεί, αλλά τότε οι σχεδιαστές της Gucci, Νο 21 και Moschino δεν ανησυχούν για αυτό το παλιό κάστανο. Η ιταλική μόδα σήμερα επικεντρώνεται στην εικόνα, την πρόκληση και τα μακρόσυρτα, ανθοφόρα μανιφέστα που συγκαλύπτουν ένα βαθιά ριζωμένη εμμονή του επιφανειακού με μια πατίνα οιονεί πνευματικού gobbledygook (μην ξυθείτε πολύ βαθιά, σας παρακαλούμε). «Οι υποκειμενικότητες που ενσωματώνουν την πολυδύναμη κίνηση του Gucci σε αυτόν τον τομέα», για παράδειγμα, είναι ένας στίχος που συγκινεί πουθενά γρήγορα, αν και προέρχεται από μια πραγματεία του Alessandro Michele που συνόδευε την τελευταία του συλλογή, που ονομάζεται «Cyborg.»

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Ένα μοντέλο της Gucci έφερε το δικό της κομμένο κεφάλι στον διάδρομο

ΒΙΝΤΕΟ: Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο - Η Gucci παρουσιάζει τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας

Το ότι ο Michele έχει αναδιαμορφώσει τη βιομηχανία με τα εξαιρετικά διακοσμητικά και απορριπτικά σχέδιά του είναι χωρίς αμφιβολία. Ο Gucci είναι και πάλι στην κορυφή και οι συλλογές του Michele - ιδιόμορφες, αναφορικές, οικονομικές, σουρεαλιστικές και ποιητικές - είναι περίτεχνα σκηνοθετημένα θεάματα του επιφανειακού, που θαυμάζουν και θαυμάζουν διαμελίζω. Υποψιάζομαι ότι σχεδόν κανείς που ήταν παρών στην εκπομπή του Michele την Τετάρτη δεν ήξερε τι να κάνει με το σκηνικό και τα θεατρικά επιστημονικής φαντασίας, πέρα από μια τέλεια αξιοθαύμαστη στιγμή fan-boy, ο σχεδιαστής μπορεί να είχε εκφράσει τη μαγεία της ειδικής του Χόλιγουντ υπάρχοντα. (Όχι για τίποτα, το λογότυπο της Paramount εμφανίστηκε ιδιαίτερα στα φθινοπωρινά σχέδιά του.)

Κατά κάποιο τρόπο, αυτή ήταν η πιο περίτεχνη παραγωγή του Michele μέχρι σήμερα. Οι προσκλήσεις, τις οποίες οι καλεσμένοι έλαβαν αυστηρή εντολή να φέρουν μαζί τους ενώ τους υπενθυμίζεται να φτάσουν ακριβή, ήταν μικρά πορτοκαλί κουτιά (βόμβες;) που έφεραν ψηφιακό ρολόι αντίστροφης μέτρησης, χρονομετρημένα στην έναρξη του προβολή. Και το εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο σετ ήταν μια διασταύρωση μεταξύ χειρουργικού θεάτρου με χειρουργικά τραπέζια και της αποστειρωμένης αίθουσας αναμονής ενός τερματικού αεροπορικών εταιρειών, με σειρά από σειρά καλούπια με καλούπια. Υπήρχε μια πραγματική αίσθηση προσμονής στο δωμάτιο καθώς τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα περνούσαν, τα ρολόγια χτυπούσαν στο μηδέν, οπότε και…. μπιπ

Μπιπ Μπιπ Μπιπ

Με εκείνη τη μικρή απογοήτευση, η παράσταση ξεκίνησε. Η έπαρση ήταν ενός εργαστηρίου όπου η δημιουργικότητα παράγει κάθε είδους τερατότητες του Δρ. Μορό, ξεκινώντας από ένα ξανθό μοντέλο που κρατούσε μια προτομή του δικού της αποκεφαλισμένου κεφαλιού. Αργότερα, εμφανίστηκαν μοντέλα που έφεραν πλαστικές ερμηνείες ενός μωρού δράκου, μιας σαύρας και ενός φιδιού, και ένα τελευταίο μοντέλο που εμφανίστηκε με ένα τρίτο μάτι εφαρμοσμένο στο μέτωπό της. Ενώ ήταν διασκεδαστικά, αυτά τα εφέ μακιγιάζ ήταν τόσο μικροσκοπικά μέσα στο μεγαλείο της σκηνής του Michele που τους έλειπε η γροθιά ενός δεινοσαύρου Jurassic Park, ή ενός επιπέδου έκπληξης που αξίζει τον Khalesi. Τα ρούχα, εν τω μεταξύ, οικειοποιήθηκαν πολιτισμούς με τέτοια εγκατάλειψη και υπέρβαση που σχεδόν κανείς δεν θα μπορούσε να έχει προσβληθεί, εκτός από ίσως National Geographic. Υπήρχαν τουρμπάνια, ένα καπέλο παγόδας, μογγολικά παλτά και λογότυπα μπέιζμπολ, (μια υπενθύμιση, για άλλη μια φορά, πόσο μακριά ήταν ο Μιγκέλ Ο Adrover ήταν μπροστά από την εποχή του), και, φυσικά, πολλά ακόμα φορέματα και πλεκτά από το γόνιμο εργοστάσιο του Michele.

Η τελευταία παράσταση του Alessandro Dell’Acqua για το Νο 21 ήταν στενά δομημένη γύρω από την ορειχάλκινη πορεία μιας majorette, η οποία του έδωσε άφθονες δικαιολογίες για να διακοσμήσει σχεδόν τα πάντα με ασημένιες χάντρες και παγιέτες. Το πώς το μυαλό πήδηξε στη νέον λωρίδα του Λας Βέγκας για λαμπερές ζακέτες και φορέματα είναι ίσως μια ερώτηση που καλύτερα να μείνει αναπάντητη, αλλά τα αποτελέσματα ήταν απόλυτα επίκαιρα σε αυτή τη στιγμή της ειδοποίησης.

Περίεργο να το πω αυτό Τζέρεμι Σκοτ, από όλους τους ανθρώπους, φάνηκε λίγο συγκρατημένος στην τελευταία του συλλογή Moschino, η οποία χαρακτήρισε πολλά μοντέλα με πρωταρχικά κοστούμια Jackie O και καπέλα για κουτιά. Μερικά είχαν βάψει ολόκληρο το σώμα τους για να ταιριάζουν με τα παστέλ χρώματα των Πασχαλινών Αυγών, κάτι που μου θύμισε το είδος του θηλυκού κυρίαρχου εξωγήινου αγώνες που κάποτε εμφανίστηκαν σε επεισόδια του Star Trek, όπου οι κύριες διαφορές μεταξύ των κατοίκων των πλανητών ήταν το χρώμα τους δέρμα. Ο Σκοτ ​​επανέλαβε επίσης το περιτύλιγμα της καραμέλας, τις ιατρικές συσκευασίες και τις εκτυπώσεις σε κουτιά δημητριακών για πιο κωμικά φορέματα και αξεσουάρ, τώρα με μια ατμόσφαιρα κολάζ Pop Art. Υπάρχουν πολλά λόγια που θα μπορούσε να πει εδώ για το θέμα της εμπορευματοποίησης και της συσκευασίας, αλλά φοβάμαι ότι θα ήταν για λάθος κοινό.