Όποιος προσέχει και δεν βουτά το κεφάλι του στην άμμο είναι ανησυχεί για την κλιματική αλλαγή. Είναι η μεγάλη υπαρξιακή κρίση της εποχής μας, αναγκάζοντάς μας να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τα πάντα, από το μέρος που ζούμε μέχρι το τι τρώμε και ακόμη και αυτό που φοράμε. Είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν τεράστιες, υψηλού επιπέδου αλλαγές για να δημιουργηθεί ένα πιο βιώσιμο μέλλον, αλλά όταν πρόκειται για τη μόδα, το πώς θα μοιάζει αυτό το μέλλον είναι πηγή μεγάλης συζήτησης. Ορισμένες εταιρείες συμφώνησαν να γίνουν πιο πράσινες, όπως όταν η Kering - η μητρική εταιρεία πολυτελών μαρκών Gucci και Saint Laurent, μεταξύ άλλων - ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να μειώσει τόσο την παραγωγή άνθρακα όσο και να αντισταθμίσει αυτό που δεν μπορεί να αποφύγει πληρώνοντας πιστώσεις άνθρακα. Και αυτό φαίνεται σαν ένα υπέροχο ξεκίνημα, αλλά μιλήστε με έναν εμπειρογνώμονα βιωσιμότητας και θα μας πουν ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε πλήρως τον κύκλο της μόδας μας, από τη δημιουργία υφασμάτων μέχρι τον τρόπο με τον οποίο διαθέτουμε τα προϊόντα μας ντουλάπες. Ενώ αυτή η ιδέα ακούγεται μυθιστορηματική και, ειλικρινά, αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί, υπάρχει ήδη ένα μοντέλο για πιο βιώσιμη μόδα σε έναν εκπληκτικό χώρο: τον κόσμο της μόδας.
Η υψηλή ραπτική, σύμφωνα με το αυστηρό γαλλικό πρότυπο, πρέπει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες για να χαρακτηριστεί ως τέτοια. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός ειδικευμένων υπαλλήλων που εργάζονται σε κάθε ατελιέ, τα κομμάτια είναι κατά παραγγελία και ένας συγκεκριμένος αριθμός ειδών πρέπει να δημιουργείται κάθε σεζόν. Κάθε ρούχο είναι φτιαγμένο για να διαρκεί για πάντα, έχει σχολαστική προέλευση και οι άνθρωποι που το δημιουργούν εκπαιδεύονται στον τομέα τους και συχνά πληρώνονται καλά για τη δουλειά τους. Με αυτούς τους τρόπους, η ραπτική είναι το τελευταίο ίχνος ενός παλαιότερου μοντέλου κατασκευής ρούχων, που μοιάζει τόσο μακριά από τον σημερινό κύκλο γρήγορης μόδας όσο και το Instacart.
«Νομίζω ότι το σύντομο είναι ότι η βιομηχανία τα τελευταία 20 χρόνια κινήθηκε προς αυτό βιομηχανοποιημένο μοντέλο μαζικής παραγωγής που παράγει πάρα πολλά ρούχα και πάρα πολλά απόβλητα », λέει Ελισάβετ Λ. Cline, συγγραφέας του Υπερφορεμένος και Η συνειδητή ντουλάπα. «Έχει τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, επειδή τα ρούχα είναι ένα φυσικό προϊόν που δεν εμφανίζεται μόνο μαγικά: Απαιτεί φυσικούς πόρους, ενέργεια, νερό για δημιουργία ». Αλλά για μια βιομηχανία που έχει να κάνει με το επόμενο, θα μπορούσε να κοιτάξει το παρελθόν ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσει βιωσιμότητα?
ΣΧΕΤΙΚΟ: Το τζιν καταστρέφει τον πλανήτη
Στη δεκαετία του 1960, ο μέσος άνθρωπος αγόραζε λιγότερα από 25 ρούχα το χρόνο, αλλά ξόδεψαν το 10% του προϋπολογισμού του σπιτιού τους σε ρούχα. Τώρα, η ποσότητα των ενδυμάτων έχει αυξηθεί - κατά μέσο όρο περίπου 75 τεμάχια ανά άτομο ετησίως - ενώ το ποσό που πληρώθηκε για αυτά έχει συρρικνωθεί σε μόλις 3,5% του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Αγοράζουμε πολύ περισσότερα, για πολύ λιγότερα χρήματα - και η διαφορά πληρώνεται συχνά από το περιβάλλον. Από τα ρούχα που περισσεύουν που καίγονται ή πετιούνται μετά από κάθε εποχή (εκτιμά η EPA 11,2 εκατομμύρια τόνοι υφασμάτων καταλήγουν σε χωματερές κάθε χρόνο) στις τεράστιες ποσότητες μη ανανεώσιμων πόρων και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αυξάνονται στην παραγωγή, τη μεταφορά και την πώληση ρούχων στις μάζες, η γρήγορη μόδα μας αγγίζει γρήγορα. Αντίθετα, η ραπτική εφαρμόζει αυτό που τώρα ονομάζεται «αργή μόδα” - ένα κίνημα στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα υλικά και η εργασία και τα ρούχα φτιάχνονται για να διαρκούν πολύ περισσότερο από ό, τι μπορεί να αποκτήσετε πιο φθηνά στο διαδίκτυο.
Φυσικά, για όλα τα υπέροχα πράγματα σχετικά με τη ραπτική, δεν είναι σε καμία περίπτωση μια τέλεια αναλογία. Πρώτον, είναι υπερβολικά ακριβό, με τιμή περισσότερο σαν καλές τέχνες παρά για καθημερινή χρήση - που είναι - και είναι διαθέσιμο μόνο στην πιο εκλεκτή πελατειακή βάση, που πιθανότατα θα φορέσει κάθε κομμάτι μόνο μία φορά. (Όχι ακριβώς φιλικό προς το περιβάλλον.) Και δεν είναι οικονομικά βιώσιμο ούτε για τους σχεδιαστές.
«Η ραπτική δεν είναι το μέρος μιας επιχείρησης που βγάζει χρήματα», λέει η Δρ Ανίκα Κοζλόφσκι, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχεδιασμού Μόδας, Ηθικής και Αειφορίας στο Πανεπιστήμιο Ryerson. «Παράγεις άλλα ρούχα για άλλες γραμμές και αυτό είναι που κάνει τα χρήματά σου, ή ένα άρωμα ή οτιδήποτε άλλο». Επισημαίνει το γεγονός ότι υπάρχουν και αυτοί λίγοι πελάτες υψηλής ραπτικής και είναι πολύ πιο πλούσιοι από τον μέσο καταναλωτή, ως λόγος που δεν θα ήταν δυνατόν να κλιμακωθεί το μοντέλο σε όλη την βιομηχανία. "Αυτό που είναι σημαντικό είναι η τέχνη του", λέει. "Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί με άλλους τρόπους για τη δημιουργία πλήρους μόδας, για τη δημιουργία ενδυμάτων που οι άνθρωποι αγαπούν και αγαπούν και θέλουν να διατηρούν;"
Ένα μεγάλο εμπόδιο είναι ότι μεγάλο μέρος της βιομηχανίας της μόδας έχει κερδίσει πολλά χρήματα διαιωνίζοντας και στη συνέχεια τροφοδοτώντας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ιδιοτροπίες των καταναλωτών-απλώς δεν υπάρχει μεγάλη ώθηση για την πλήρη επανεξέταση τους μοντέλο. «Λόγω της γρήγορης μόδας και της χαμηλής τιμής της μόδας, νομίζω ότι ο ορισμός του στυλ έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια», λέει η Cline. «Όλοι βλέπουμε το στυλ ως κάτι που αφορά την καινοτομία και την κατανάλωση και το επόμενο, αλλά μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. [Όταν] τα ρούχα ήταν πιο ακριβά, το στυλ αφορούσε επίσης την καλή εφαρμογή, την καλή ποιότητα - αφορούσε την πραγματική εμφάνιση και όχι απαραιτήτως την εμφάνιση νέων ή φρέσκων. Έτσι πιστεύω ότι ακόμη και ο ορισμός μας για το τι είναι μοντέρνο έχει αλλάξει λόγω της γρήγορης μόδας και αυτές οι ιδέες είναι ασυμβίβαστες με τη βιωσιμότητα ».
Πίστωση: Getty Images
Το Couture είναι φτιαγμένο στο χέρι, για έναν πελάτη, ο οποίος πιθανότατα θα το αγαπήσει και θα επισκευάσει οποιαδήποτε ζημιά (υποθέτοντας ότι το φορούν πραγματικά) αντί να το πετάξει. Υιοθετώντας αυτό το ήθος σε όλες τις ντουλάπες μας, μπορούμε να αρχίσουμε να οραματιζόμαστε ένα καθαρότερο μέλλον για τη μόδα. Και άνθρωποι που μπορούν να φτιάξουν ειδικά ρούχα για έναν καταναλωτή υπάρχουν σε όλη τη χώρα, όχι μόνο σε μπουτίκ υψηλών προδιαγραφών. «Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κατασκευάζουν ρούχα κατά παραγγελία και πιστεύω ότι αυτά τα μοντέλα μικρής κλίμακας είναι αυτά που πρέπει να καλλιεργήσουμε πολύ περισσότερο για να χτίσουμε μια πιο βιώσιμη βιομηχανία μόδας », λέει Κλάιν. Οραματίζεται μια βιώσιμη βιομηχανία που αποτελείται από ένα υψηλότερο ποσοστό αυτών των μικρών, τοπικών δημιουργούς, με την παραδοσιακή βιομηχανία να γίνεται πιο πράσινη καθώς γίνεται επίσης λιγότερο αναπόσπαστο μέρος των αγορών μας συνήθειες.
«Νομίζω ότι από εκεί που βρισκόμαστε τώρα, η ιδέα να είναι πιο ακριβά τα ρούχα ή να επιβραδύνει η μόδα μας φαίνεται τρομακτική», λέει. «Αλλά πραγματικά, στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, τα ρούχα ήταν πιο ακριβά και η μόδα ήταν πιο αργή και ήμασταν καλά. Νομίζω ότι αφήνει περισσότερο χώρο για όλα αυτά τα άλλα πράγματα που μπορεί να αφορούν τα ρούχα, είτε είναι καλλιεργητικά μια σχέση με έναν ράφτη ή μοδίστρα στην κοινότητά σας, ή ακόμα και να έχετε έναν κύκλο ραψίματος ή μια επιδιόρθωση κύκλος."
Η αλλαγή των δικών μας συνηθειών μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα επαναστατική, δεδομένου ότι οι μεμονωμένοι καταναλωτές έχουν σχετικά μικρή ποσότητα ισχύος σε σύγκριση με εταιρείες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. "Ο όγκος των πληροφοριών που καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση, είναι εντελώς συντριπτικός", λέει ο Kozlowski. «Δεν πιστεύω ότι είναι ευθύνη του καταναλωτή να γίνει ειδικός σε κάθε απολύτως καταναλωτικό προϊόν για να κάνει ακόμη και αυτές τις καλύτερες επιλογές. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ρυθμίσει τι επιτρέπεται να πωληθεί ». Αλλά σε μια βιομηχανία τόσο επικεντρωμένη στην τάση όσο μόδα, εάν αρκετοί πελάτες πιέσουν για επιστροφή σε καλύτερα ρούχα, η βιομηχανία μπορεί να αναγκαστεί να φροντίσει γι 'αυτό ζήτηση.
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Πώς η Κοπεγχάγη έγινε η πιο δροσερή - πιο βιώσιμη - Εβδομάδα μόδας
"Για μένα, δεν είναι άτομα που κυβερνούν τις επιχειρήσεις, είναι οι λαϊκές, αλλαγές που βασίζονται στην κοινότητα, σε σύγκριση με την προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των επιχειρήσεων κατά μέτωπο", λέει ο Cline. «Αυτό είναι το χάσμα. Πρέπει να χτίσετε το λαϊκό κίνημα για να κάνετε αυτήν την άλλη, μεγαλύτερη συστημική αλλαγή ». Και υπάρχει κίνηση για το θέμα. Η Cline επισημαίνει εταιρείες όπως το Χάρλεμ Προσαρμοσμένη Συνεργασία, η οποία εκπαιδεύει μετανάστριες και γυναίκες χαμηλού εισοδήματος να ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις ειδικής ένδυσης (η εταιρεία έλαβε ακόμη χρηματοδότηση από τον Gucci) ή Η Αλίκη Αλέξανδρος στη Φιλαδέλφεια, το οποίο καθιστά ρούχα κατά παραγγελία κατά παραγγελία, ως παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο το παλιό σχολικό μοντέλο μπορεί να υιοθετηθεί για όλους.
Τελικά, η επιστροφή σε έναν παλαιότερο τρόπο κατασκευής και αγοράς ρούχων και το κάνει λιγότερο συχνά - παρά στηριζόμενοι στη γρήγορη μόδα στην οποία έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ - δεν θα σημαίνει το θάνατο του στυλ όπως εμείς το γνωρίζω. Απλώς απομακρύνεται από την επιμέλεια και την κατανάλωση, σε ένα μέρος όπου κυριαρχεί το αληθινό προσωπικό στυλ. Ακούγεται υψηλό.
Λάμπουμε α επίκεντρο της βιωσιμότητας στη μόδα για να βοηθήσει στη διάδοση της λέξης: Η επαναχρησιμοποίηση, ο σκοπός και ο επανασχεδιασμός δεν είναι ποτέ κακή εμφάνιση.