Το Met ανοίγει την έκθεση μόδας Comme des Garçons

Για πολλούς ανθρώπους της μόδας, το να κοιτούν κατευθείαν στα μάτια του Rei Kawakubo, του σχεδιαστή της απόλυτης avant-garde ετικέτας Comme des Garçons, είναι σαν να κοιτάς τον ήλιο. Προκαλεί λίγη τρέλα.

Η Kawakubo χαίρει τόσο μεγάλης εκτίμησης –θεωρείται πραγματικά θεός– που στη σπάνια περίπτωση που κάνει δημόσια εμφάνιση, ακολουθείται από ένα σμήνος ικετών που περιστρέφεται απαλά, όλοι προσεύχονται για λίγο σοφία και ωστόσο δεν τολμούν να την πλησιάσουν απο κοντα. Πριν από χρόνια στο Παρίσι, βρέθηκα απίθανα καθισμένος ακριβώς απέναντι από την Kawakubo σε ένα θορυβώδες δείπνο περιοδικών μόδας στο οποίο εκείνη δεν μίλησε λέξη σε οποιονδήποτε μέχρι το τέλος της νύχτας, όταν ξαφνικά παραδέχτηκε την παρουσία μου και δήλωσε: «Φαίνεσαι μικρός μαθητής». Τότε αμέσως αριστερά.

Μάννα εξ ουρανού! Ήταν σαν να είχα ευλογηθεί.

Αλλά αναρωτιέμαι τι είναι η υψηλή μόδα εκτός αυτής της περίεργης φούσκας του πολυτελούς huckstering η βιομηχανία θα κάνει μια νέα έκθεση που ανοίγει αυτή την εβδομάδα στο Metropolitan Museum of Art’s Costume Ινστιτούτο. Η «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between» είναι μόνο η δεύτερη έκθεση που έχει δοθεί ποτέ για να ζήσει σχεδιαστής, ο πρώτος που αφορούσε τον Yves Saint Laurent πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, όταν ο YSL ήταν στο απόγειό του εξουσίες. (Η αντίσταση σε τέτοια σόου μπορεί να είναι δικαιολογημένη, επειδή οι νεκροί σχεδιαστές είναι λιγότερο πιθανό να παραπονεθούν για το πώς απεικονίζονται.)

Η απόφαση να γιορτάσουμε τώρα το Kawakubo, σύμφωνα με τον επιμελητή Andrew Bolton, ήταν αυτή αν ρωτούσατε οποιονδήποτε σχεδιαστή ποιος ήταν ο με τη μεγαλύτερη επιρροή από τους συνομηλίκους τους, η απάντηση θα ήταν ο YSL στην εποχή του όσο θα ήταν και ο Kawakubo στη δική της σήμερα. Και όσο κι αν λατρεύω στο βωμό του Ρέι, πρέπει να ρωτήσω αν αυτή η έκθεση, αντί να βοηθήσει να εξηγήσω το περίεργο μυστηριώδες σήμα της η δημιουργικότητα στον έξω κόσμο, θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για να αποκαλύψει την απόλυτη τρέλα της βιομηχανίας της μόδας και τη συχνά παράλογη στάση των ελίτ δημιουργών της και κριτικοί.

Στην πραγματικότητα, όπως έχει δείξει η δουλειά της Kawakubo, αυτοί οι στόχοι δεν αλληλοαποκλείονται απαραίτητα, καθώς τα σχέδιά της, που αμφισβητούν όλες τις συμβάσεις ομορφιάς και σχήματος, τείνουν να επιλέγουν το κοινό τους. Σκουπίζουν και προκαλούν, μερικές φορές άτακτα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ενήμερος για να τα εκτιμάς ή να εκτιμάς αυτούς που έχουν την αυτοπεποίθηση να τα φορέσουν, γιατί διαφορετικά μπορεί να μπείτε σε ένα κατάστημα Comme des Garçons, ή σε αυτήν την έκθεση, και να νομίσετε ότι έχετε φτάσει σε ένα εντελώς διαφορετικό πλανήτης.

Ο εξαιρετικά φωτεινός χώρος της γκαλερί λάμπει τόσο αστραφτερά λευκός όσο το εσωτερικό ενός διαστημόπλοιου, κάτι σπάνιο για μια έκθεση μόδας, επειδή τα περισσότερα ιστορικά ρούχα απαιτούν αμυδρό φως για διατήρηση. Εδώ, επειδή το έργο εδώ είναι αρκετά πρόσφατο – με εξαίρεση μερικά κομμάτια από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και του 1990, τα περισσότερα είναι αυτού του αιώνα – οι επισκέπτες μπορεί να θέλουν να φορούν γυαλιά ηλίου σε εσωτερικούς χώρους για να απολαύσουν το πλήρες fashion-insider εμπειρία. Σε αυτό το μεγάλο λευκό δωμάτιο, περίπου στο μέγεθος μιας μπουτίκ σχεδιαστών, υπάρχει μια σειρά από σωληνωτούς θαλάμους που περιέχουν πολλά από τα πιο έξω του Kawakubo δημιουργίες: φορέματα με «σβώλους και εξογκώματα» από την πρωτοποριακή συλλογή της του 1997 που ενσωμάτωσε βάτες στα πιο περίεργα μέρη, φορέματα από λευκά σεντόνια με κόμπους που μοιάζουν με σωρούς από σακούλες πλυντηρίων, τελετουργικές τουαλέτες χτισμένες μέσα σε κλουβιά και, ένα προσωπικό αγαπημένο, ένα πεπλατυσμένο παλτό από το 2012 που προσπαθούσε να δημιουργήσει μόδα σε δύο διαστάσεις.

Σε όλα τα χρόνια που καλύπτω αυτόν τον κόσμο, δεν υπήρξα ποτέ πελάτης του Comme des Garçons. Απλώς δεν έχω τα νεύρα ή την ευκαιρία να φορέσω τέτοια πράγματα, ούτε τον προϋπολογισμό για αυτό το θέμα. Αλλά λατρεύω να ακούω τη φλυαρία μετά από κάθε εκπομπή, καθώς οι συντάκτες συζητούν για το νόημα αυτού του κομματιού ή αυτού του σάβανου, ποιες κωδικές λέξεις πήραν οι κριτικοί στα παρασκήνια και τα πάντα υπέροχα παράξενα σκηνικά ή τα σόου του Kawakubo. Είναι συναρπαστικά να τα βλέπεις. Και απόλαυσα να ακούω τη Μπόλτον καθώς προσπαθούσε να δώσει κάποια επιμελητική αίσθηση της καριέρας της συζητώντας για την Ανατολή φιλοσοφία, η ίδια η έννοια του κενού, η οπτική ασάφεια και η αισθητική της Wabi-sabi (αυτό το τελευταίο για την ομορφιά του ατέλειες).

Ο υπότιτλος της εκπομπής του, "The Art of the In-Between", είναι μια αναφορά στην τάση του Kawakubo να εργασία εντός και χωρίς όρια κάθε είδους, καθώς και τα ανεξιχνίαστα σχόλιά της για τα δικά της εργασία. Σε ένα διάσημο παράδειγμα, όταν του ζητήθηκε να ορίσει την έννοια μιας συλλογής, ο Kawakubo απάντησε σχεδιάζοντας έναν κύκλο σε ένα κομμάτι χαρτί. «Αχ…» μπορείτε να ακούσετε τους fashionistas να ζητωκραυγάζουν, «ιδιοφυΐα!»

Περιέργως, είχα μια παρόμοια αντίδραση στην έκθεση, η οποία είναι συγκεντρωμένη σε υποτιθέμενες ομάδες που αντικατοπτρίζουν τις διχογνωμίες του Kawakubo. «Απουσία vs. Παρουσία», για παράδειγμα, «Σχεδίαση vs. Not Design», «Fashion vs. Antifashion." Ο πειρασμός μπορεί να είναι να απαντήσετε με ένα «Ε; vs. Τι;», αλλά πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται πραγματικά να μάθουν περισσότερα για το έργο του Kawakubo, το οποίο, παρεμπιπτόντως, περιγράφεται όμορφα από τον Bolton στον συνοδευτικό κατάλογο ($50).

Αλλά εδώ, προσωπικά, θα πρέπει να εργαστείτε για αυτό.

ΒΙΝΤΕΟ: Δείτε τα Met Gala looks του 2017

Ίσως για αισθητικούς λόγους, οι επιμελητές επέλεξαν να μην συμπεριλάβουν καθόλου κείμενο τοίχου, αλλά κωδικοποιημένους αριθμούς στις οθόνες, με ετικέτες όπως «5.1.4» ή «9.3.7». Το καθένα σχετίζεται πίσω σε ένα σχέδιο 40 σελίδων που δόθηκε στην είσοδο, τυπωμένο με σχηματικά σχέδια των διάφορων σωλήνων και ραφιών που μοιάζουν με εγχειρίδιο οδηγιών για την κατασκευή ενός κρεβατιού IKEA πλαίσιο.

Σχετικά: Μια Rei Kawakubo x Comme des Garçons Retail Collection κατευθύνεται στο Met Store

Ίσως υπήρχε ένας άλλος λόγος για το χρονολογικό μυστήριο, στο ότι οι επιμελητές είχαν να κάνουν με ένα ζωντανό θέμα, ένα που είναι διαβόητα απεχθή να κοιτάξει στο παρελθόν. Το Met μπορεί να μην ήθελε να προσβάλει τον Kawakubo με λεπτομέρειες όπως ημερομηνίες ή υφάσματα, αλλά το αποτέλεσμα για τους επισκέπτες μπορεί να είναι ότι όλο το έργο μοιάζει σύγχρονο, αναμειγνύεται σε μια μεγάλη συλλογή, σαν η έκθεση να ήταν απλώς μια άλλη πολυτέλεια μπουτίκ. Διαφορετικό και απολαυστικό, σίγουρα, αλλά θα μιλήσει αυτό σε κανέναν πέρα ​​από τους ήδη προσηλυτισμένους;