Ο Nicolas Ghesquière είναι ένας σχεδιαστής που αγαπά την επιστημονική φαντασία. Πολύ πριν άλλοι σχεδιαστές κάνουν απροκάλυπτες αναφορές Πόλεμος των άστρων στις συλλογές τους, έφερνε τις έννοιες της διαστημικής εποχής σε επίπεδο ραπτικής στις πασαρέλες του, συχνά με τρόπους που θεωρούνταν μπροστά από την εποχή τους. Με την τελευταία του συλλογή ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Louis Vuitton, ο Ghesquière την Τετάρτη απαθανάτισε την ίδια εμφάνιση του φουτουρισμού με τρόπο που έκανε οι περισσότεροι από το κοινό το θέλουν αυτή τη στιγμή, όπως τα βαμμένα δερμάτινα παλτό που έμοιαζαν εξατομικευμένα, όπως οι αποσκευές LV, με πάνελ λογότυπων και ρίγες. Αυτό ήταν εύκολα ένα από τα καλύτερά του, απλώς για τον λόγο ότι υπήρχαν τόσα πολλά για να αγοράσουν οι γυναίκες.
Και έβαλε ένα ωραίο σημείο στίξης στο τέλος του μια σεζόν μόδας που αφορούσε σε μεγάλο βαθμό τη διακόσμηση και το ξεγελώντας τα μάτια. Ωστόσο, η προσέγγιση του Ghesquière ήταν πιο λεπτή, χρησιμοποιώντας μερικές πινελιές μαύρης μπογιάς για να δώσει την ψευδαίσθηση ενός μπουφάν μοτοσικλέτας (το ένα φορούσε η Liya Kebede,
απεικονίζεται παραπάνω). Υπήρχαν επίσης μερικά πραγματικά σακάκια μοτοσικλέτας σε ροζ και μαύρο candy, καθώς και παντελόνια πίστας με αλεξίπτωτο σε παστέλ χρώματα και λευκές ποιητικές μπλούζες με λαιμόκοι και λεπτά γιλέκα βαμμένα με λωρίδες από λογότυπα Vuitton, ρίγες και επιταγές Damier, που υποδηλώνουν την ιδέα του κόσμου όπου τα πάντα μπορούν να προσαρμοστούν (παρακάτω).Πίστωση: ImaxTree (4)
ΣΧΕΤΙΚΟ: Η έκθεση με θέμα το αεροδρόμιο της Chanel στο #PFW είναι μια φανταστική πτήση
Σχεδόν σε όλα σχετικά με την παράσταση, από τα ρούχα μέχρι το Tron-σαν σετ πασαρέλας, ο Ghesquière έπαιζε με την ιδέα της εικονικής πραγματικότητας, αλλά παρέμενε σταθερά ριζωμένος στην κανονική πραγματικότητα των φορετών ρούχων.
Κρατείται σε έναν εφεδρικό μαύρο κύβο στο έδαφος του Ίδρυμα Louis Vuitton, το σόου περιείχε έναν δαιδαλώδη διάδρομο που πλαισιώθηκε με μεγάλες οθόνες βίντεο που μετακινούνταν στο διάστημα σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Στην αρχή, έδειξαν έναν άνδρα να φοράει γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, να σαρώνει αυτό που φαινόταν να είναι το διαμέρισμά του και στη συνέχεια να δημιουργεί έναν κόσμο γύρω του. Στη συνέχεια ήρθαν στοιχειωτικές εικόνες κουκουβαγιών εν πτήσει και γραφικά υπολογιστή με φωτεινά χρώματα σε γεωμετρικά μοτίβα, σαν να είχε φύγει από τον αέρα το σήμα.
Θα ήταν εύκολο για έναν σχεδιαστή να ζωγραφίσει μια πιο δυστοπική άποψη για το μέλλον, και ένα γιλέκο εξοπλισμένο με μια σειρά από ασπρόμαυρες πεταλούδες απέδιδε μια ατμόσφαιρα Katniss. Μετά από τέσσερις εβδομάδες παραστάσεων, οι άνθρωποι της μόδας είναι λίγο κουρασμένοι. Αλλά η αισιοδοξία του Ghesquière υπενθύμισε ότι η υπέροχη μόδα μπορεί να είναι ακριβώς αυτό: Υπέροχη.
ΣΧΕΤΙΚΟ: Ο Balenciaga ονομάζει την Demna Gvasalia των Vetements ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια
Πίστωση: ImaxTree
Ολοκληρώνοντας τις συλλογές του Παρισιού, η Giambattista Valli παρουσίασε μια πιο ρομαντική συλλογή για το Moncler Gamme Rouge, με μια μεγάλη προσφορά από κοντά λευκά δαντελένια φορέματα. Μερικές από τις εμφανίσεις του ήταν εμπνευσμένες από στολές ξιφασκίας, αλλά η ισχυρότερη επιρροή φάνηκε να είναι η τυπικότητα του λευκού και η σχέση του με τα νυφικά (πάνω από), που έχουν εμφανιστεί αλλού αυτή τη σεζόν στις συλλογές του Balenciaga, και το Faith Connexion, για παράδειγμα.
Πίστωση: ImaxTree
Τέλος, η Miuccia Prada, στη συλλογή της Miu Miu, έδωσε για μια τελευταία φορά την τάση του διαφανούς ντυσίματος, προσθέτοντας νότες υπερμεγέθη παστέλ baby-doll πάνω από μια σοβαρή καρό φόρμα και κάτω από μερικά βαριά γραφικά παλτό (ειδικά βαριά για άνοιξη). Τα μοντέλα της, φορώντας τιάρες και ζωγραφισμένα συνοφρυώματα, έμοιαζαν τόσο μοντέρνα όσο διαφήμιση αμερικανική ιστορία τρόμου, αλλά μην φοβάστε, υπήρχε μια τυπική πινελιά χιούμορ Prada στα ρούχα—μεγάλα φορέματα τυπωμένα με σκίτσα με αναμμένα κεριά (πάνω από)-επισης. Πολλά από τα λουκ ήταν στολισμένα με ουρές ρακούν.
Ο Έρικ Γουίλσον είναι Με στυλδιευθυντής ειδήσεων μόδας. Ακολούθησέ τον Κελάδημα και Ίνσταγκραμ.