Calvin Klein ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι η εταιρεία κλείνει τις επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου σχεδιαστών, λιγότερο από τρεις μήνες μετά τον χωρισμό από τον σχεδιαστή Raf Simons. Ποιος πραγματικά εκπλήσσεται; Σίγουρα δεν φάνηκε λογικό να επενδύσω δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μελλοντικές εκθέσεις διαδρόμων και να προσλάβω έναν άλλο νέο σχεδιαστή, μετά από ένα τόσο θεαματικό χτύπημα.
Δεν θέλω να μειώσω τη σημασία αυτών των ειδήσεων - περίπου 100 εργαζόμενοι στη Νέα Υόρκη και το Μιλάνο έχουν χάσει τη δουλειά τους και ο Calvin Klein υπήρξε πολιτιστική δύναμη στην Αμερική μόδα για περισσότερα από 50 χρόνια. Αλλά οι συλλογές του διαδρόμου προσφέρουν όλο και λιγότερη ισχύ για την εταιρεία στη δημιουργία ενός λεγόμενου Φαινόμενο "φωτοστέφανο" (οδηγεί την ευαισθητοποίηση της μάρκας στις τροφοδοτήσεις των λιγότερο ακριβών αρωμάτων, εσώρουχων και τζιν παντελονι). Θα χρειαζόταν μια πολύ σαφέστερη στρατηγική και συνέργεια μεταξύ της δημιουργικής και της εταιρικής πλευράς της επιχείρησης Ο Calvin Klein ήταν βιώσιμος και ως μάρκα πολυτελείας και ως μάρκετινγκ και πάλι, όπως ήταν κατά την ακμή του Klein στη δεκαετία του 1980 και Δεκαετία του 1990
Και έτσι, όπως και με άλλες αμερικανικές μάρκες που προσπάθησαν και απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό να επανεφεύρουν μετά την αποχώρηση των ιδρυτών τους (Bill Blass, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos), το όνομα του Calvin Klein θα συνεχίσει - προς το παρόν, τουλάχιστον - μόνο στα ρούχα και ομορφιά προϊόντα σχεδιασμένα για τους αδειούχους. Η συνήθεια επιχείρηση κόκκινου χαλιού, Calvin Klein by Appointment, έκλεισε επίσης. Είναι μια θλιβερή εξέλιξη, αλλά όχι απαραίτητα το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ταλάντευση και η αποτυχία ενός άλλου σχεδιαστή θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερο κακό παρά καλό για το εφέ φωτοστέφανο. Και με τι κόστος;
Αυτό που είναι πιο πιθανό να συμβεί είναι ότι ο Calvin Klein παίρνει μερικά μαθήματα από την επιτυχή επανατοποθέτηση του Τόμμυ Χίλφιγκερ, το οποίο, όπως και ο Calvin Klein, ανήκει στην PVH. Με την προσέγγιση «τώρα-τώρα-αγοράστε-τώρα» και τις επικερδείς συνεργασίες με μοντέλα και διασημότητες που γνώριζαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Hilfiger πέτυχε στο παιχνίδι αναστάτωσης, όπου άλλοι σχεδιαστές έχουν σκοντάψει. Οι εκδηλώσεις διαδρόμου #TommyNow του Hilfiger οδήγησαν την εμπλοκή των καταναλωτών σε επίπεδα πέρα από τις προσδοκίες και συνέχισε να επανεφεύρει κάθε σεζόν με παραστάσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως το ντεμπούτο μιας συνεργασίας με Ζεντάγια στο Παρίσι το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η κληρονομιά του Calvin Klein αφορά τόσο το μάρκετινγκ όσο και το σχεδιασμό, οπότε θα ήταν λογικό η εταιρεία να επικεντρώσει τους πόρους της σε περισσότερους τίτλους είτε με τον προκλητικό χαρακτήρα των ιστορικών διαφημιστικών εκστρατειών του είτε απλώς να κάνουν περισσότερες προσωπικότητες να ποζάρουν στα σλιπ τους (π.χ. Shawn Μέντες).
Ένα άλλο σημαντικό σημείο: Ενώ ο Calvin Klein είχε σαφώς ανάγκη επαναφοράς, η ανάκλησή του από τις πασαρέλες υπογραμμίζει ένα μεγάλο πρόβλημα για την εικόνα της αμερικανικής μόδας. Νέα Υόρκη Εβδομάδα μόδας έχει χάσει πολλά από τα ονόματά του τις τελευταίες σεζόν και τώρα έχει όλο και λιγότερη γοητεία για να παρευρεθούν ξένοι αγοραστές και συντάκτες, ιδιαίτερα με τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα όπως Τομ Φόρντ, Ralph Lauren, Μαικλ Κορς, και Μαρκ Τζέικομπς εμφανίζεται στα αντίθετα άκρα ενός οκταήμερου γεγονότος. Είναι πάρα πολύ να ζητάτε από την επόμενη γενιά σχεδιαστών να προωθήσουν μια τόσο μεγάλη εκδήλωση χωρίς να τους δώσετε περισσότερο χρόνο να αναπτυχθούν. Με αυτά τα νέα να έρχονται στο τέλος ενός κύκλου εκπομπών τεσσάρων εβδομάδων που πραγματικά δεν είχαν λόγο να διαρκέσουν τόσο πολύ, ήρθε η ώρα να επανεξετάσουμε και να συρρικνώσουμε το ημερολόγιο στο σύνολό του. Η Νέα Υόρκη θα ήταν σοφό να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία και να κάνει το πρώτο βήμα.