Γνωρίστε τον άντρα πίσω από τις πιο υπερυψωμένες γόβες του Χόλιγουντ

Για όποιον επιθυμεί να γίνει ο σχεδιαστής της διάσημης μάρκας αξεσουάρ Roger Vivier, μια εμμονική εκτίμηση για την ταινία φετίχ του 1967 Belle de Jour είναι πρακτικά μια απαίτηση εργασίας. Σε μια σκηνή του κλασικού σκηνικού του Λουίς Μπουνιουέλ, η Κατρίν Ντενέβ, υποδύεται μια βαριεστημένη νοικοκυρά που αναζητά δουλειά σε έναν οίκο ανοχής για να εκπληρώσει τις ανορθόδοξες φαντασιώσεις της. φοράει ένα μαύρο λουστρίνι από τον Yves Saint Laurent και μαύρα παπούτσια με εμφανή αγκράφα της Vivier, ένα σχέδιο εμπνευσμένο από την υπερβολή του Βασιλιά Ήλιου, Louis XIV.

Αυτή η σημαντική στιγμή της ιστορικής ιστορίας της Vivier σίγουρα άρεσε στον Gherardo Felloni, ο οποίος ανέλαβε μανδύα δημιουργικού διευθυντή πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, γεμίζοντας τα κομψά παπούτσια του μακροχρόνιου σχεδιαστή της Vivier Bruno Frisoni. Αν και είχε δουλέψει στα παρασκήνια ονειρευόμενος παπούτσια στο Miu Miu από το 2014 και στο Dior under Ο John Galliano και ο Raf Simons πριν από αυτό, ο Felloni ήταν ήδη γνωστός στη βιομηχανία για το δικό του δημιουργικότητα. Ο Vivier ήταν ένα από τα είδωλά του, έχοντας εφεύρει πολλά εντυπωσιακά στυλ τακουνιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από κυρτό ατσάλι και σχήματος «μπάλας από διαμάντια» που προτιμούσε η Marlene Dietrich. Οι επιδεικτικές διαφάνειες του Felloni, διακοσμημένες με γούνα και μαργαριτάρια για τη Miu Miu, οφείλονταν στο ιδιότροπο πνεύμα της Vivier.

«Είναι πολύ αστείο που στο τέλος έχω την ευκαιρία να δουλέψω για αυτό το εμπορικό σήμα», λέει ο Felloni, ο οποίος έφτασε λίγο μετά την 50η επέτειο Belle de Jour γιορτάστηκε με μια αναβίωση του αρχικού σχεδίου πόρπης. «Πραγματικά άντλησα πολλή έμπνευση από τον [Vivier] και την αίσθηση του χιούμορ του. Η αισθητική του ήταν πάντα κάτι κοντά στη δική μου».

Από πολλές απόψεις ο ίδιος ο Felloni φαίνεται σαν ένα στολίδι μιας άλλης εποχής που έχει ξανακοπεί για σήμερα. Το προσωπικό του στυλ - εν μέρει κλασικό, εν μέρει μοντέρνο με μια δόση εκκεντρικότητας - είναι ένα παράδειγμα. Συχνά φοράει όμορφα προσαρμοσμένα πουκάμισα κουμπωμένα μέχρι το λαιμό, μαζί με μια φθηνή ζακέτα, αθλητικά παπούτσια και, ακόμη και σε casual καταστάσεις, ένα υπέροχο κόσμημα, τις περισσότερες φορές πολύτιμο από την εκτεταμένη συλλογή του με κολιέ του 19ου αιώνα και parures. Ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν το εκλεκτικό του γούστο στον κινηματογράφο, που περιλαμβάνει φυσικά του Μπουνιουέλ, αλλά και σύγχρονων Αμερικανών σκηνοθετών όπως ο Τιμ Μπάρτον. Ενώ βρισκόταν στο Λος Άντζελες τον Απρίλιο για να παρουσιάσει τα τελευταία του σχέδια σε ένα λατρεμένο πλήθος θαυμαστών, ο Felloni φρόντισε να δει την επανάληψη του Burton Ντάμπο.

«Υπάρχει φαντασία, χρώμα, μουσική και ευτυχία στις ταινίες του», λέει. «Όταν είσαι δημιουργικός άνθρωπος, εμπνέεσαι από παντού, από ταινίες και από το δρόμο ταυτόχρονα. Μου αρέσει πολύ η ιδέα της μόλυνσης μεταξύ τους. Ακόμα και το πιο όμορφο αντικείμενο που μπορείς να βρεις στην ιστορία μπορεί να αλλάξει».

Αυτό είναι κάτι που έμαθε ο Φελόνι στα νιάτα του στην Τοσκάνη. Γεννημένος σε οικογένεια υποδηματοποιών, θυμάται τον ενθουσιασμό που ένιωθε όταν ήταν παιδί που επισκεπτόταν το θείο του εργοστάσιο στο Arezzo, το οποίο παρήγαγε παπούτσια για Gucci, Hermès, Prada και άλλες μάρκες πολυτελείας τη δεκαετία του 1970 και δεκαετία του ’80. Ο Φελόνι σπούδασε αρχικά υποκριτική στη Ρώμη (και πολύ αργότερα τραγούδι, στο Παρίσι, παίζοντας περιστασιακά όπερα ως τενόρος). Ωστόσο, ο πατέρας του τον έπεισε να ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση, ενθαρρύνοντάς τον να δημιουργήσει δικά του σχέδια, τα οποία έκανε με μια συντριπτική αίσθηση θεατρικότητας. Σύντομα τράβηξε την προσοχή σχεδιαστών από τον Fendi και τον Helmut Lang και σύντομα δημιουργούσε παπούτσια για σημαντικούς οίκους στο Μιλάνο και το Παρίσι. Η ενδεχόμενη μετακόμισή του στο Παρίσι πριν από σχεδόν μια δεκαετία για να εργαστεί για τον Dior, όπου η Vivier ξεκίνησε την πρώτη εταιρεία έτοιμα ενδυμάτων σχεδιαστών παπουτσιών τη δεκαετία του 1950, έφερε τον Φελόνι σε έναν κόσμο που ταίριαζε απόλυτα με τις ευαισθησίες του, μια σύγχρονη εκδοχή σε ένα μπαρόκ σκηνικό.

«Είμαι λίγο μολυσμένος, πιθανότατα από τη Γαλλία», λέει. «Ακόμα και όταν βρίσκομαι στην Ιταλία, δεν νιώθω πια τόσο Ιταλός». Τα πρώτα του σχέδια για τη Vivier ήταν ελαφρώς στριμμένες εκδοχές των χαρακτηριστικών στυλ του οίκου. Το ένα, που ονομάζεται Très Vivier, ήταν μια ενημέρωση για το λυγισμένο κλασικό, μακρόστενο και με πιο ουσιαστικό τακούνι. Μια παντόφλα Μαχαραγιά ήταν στολισμένη με ένα μόνο φτερό να δείχνει προς τα πάνω από το δάχτυλο του ποδιού, με τη φτέρνα της καλυμμένη με στρας.

Οι καθηλωτικές παρουσιάσεις του Felloni έχουν επίσης συνορεύσει με το σουρεαλιστικό. Ζωντανεύει τα σχέδιά του με εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν έναν ερμηνευτή ντυμένο στρουθοκάμηλο, έναν Ιάπωνα DJ σε δωμάτιο γεμάτο με βελούδινους παστέλ μονόκερους και έναν χαρακτήρα από ένα παραμύθι που συνοδεύεται από κάτι που φαινόταν να είναι ζωντανό λύκος. Ήταν στο ντεμπούτο του για τη Vivier που γνώρισε κανέναν άλλο από την Catherine Deneuve, η οποία παραμένει πιστή στον οίκο και είναι μακροχρόνιος φίλος της διεθνής πρέσβειρας του, του μοντέλου και σχεδιάστριας Inès de la Fressange. Αμέσως μετά, ο Φελόνι ζήτησε από τον Ντενέβ να εμφανιστεί σε ένα σύντομο βίντεο για τις διακοπές, ως αστός μητριάρχης που παρακολουθεί δίδυμες κόρες να τσακώνονται για ένα ζευγάρι παπούτσια Vivier. Το soundtrack είναι το πνευματώδες "Duet for Two Cats", που προέρχεται από το Otello του Rossini, στο οποίο οι στίχοι μιμούνται αποτελεσματικά τους ήχους των νιαουρισμάτων. Για τον Felloni, που κάνει ένα cameo ως πιανίστας, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

«Μου μιλούσε στα ιταλικά όλη μέρα και καπνίσαμε ένα τσιγάρο μαζί», λέει. «Μερικές φορές αναρωτιέμαι γιατί επέλεξα να γίνω σχεδιαστής και όχι ηθοποιός. Είναι η μόνη μου λύπη».

Για περισσότερες ιστορίες όπως αυτή, επιλέξτε το τεύχος Ιουνίου του InStyle, διαθέσιμο στα περίπτερα, στο Amazon και για ψηφιακή λήψη στις 15 Μαΐου.