Η δημιουργική διευθύντρια της Fendi, Siliva Venturini, Fendi στο νέο μονοπάτι της μάρκας

Σε ηλικία 60 ετών, η Silvia Venturini Fendi έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της χωρίς το ροζ. «Προέρχομαι από μια πολύ μητριαρχική οικογένεια», λέει τηλεφωνικά από το γραφείο της στη Ρώμη. «Ο παππούς μου πέθανε νέος και η γιαγιά μου ήταν η πρώτη πραγματική φεμινίστρια της οικογένειας. Οι γυναίκες συμπεριφέρονταν περισσότερο σαν άντρες, σύμφωνα με τις αξίες της εποχής». Οι φεμινίστριες είχαν λιγότερες επιλογές για λάτρεις τότε: «Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, η μητέρα μου δεν μου αγόρασε ποτέ ροζ φόρεμα. Συχνά ήμουν ντυμένος με αγορίστικα ρούχα. Για τη γενιά της μητέρας μου, για να μεγαλώσει μια γυναίκα για το μέλλον, έπρεπε να έρθει σε ρήξη με το παρελθόν».

ΣΧΕΤΙΚΟ: Zendaya στο Where We Go from Here

Και όμως οι γυναίκες ηγέτες είναι η δική τους παράδοση στη Fendi. Η Άννα Φέντι, η μητέρα της Σίλβια, ήταν μία από τις πέντε αδερφές που μπήκαν στην οικογενειακή εταιρεία το 1946 για να βοηθήσουν τη μητέρα τους, την Αντέλ, το πρόσωπο της εταιρείας που έφερε το όνομα του συζύγου της. Χρειάστηκαν άλλες δύο δεκαετίες για να μεταβεί η Fendi σε έναν σωστό οίκο μόδας, όταν ο Karl Lagerfeld ανέλαβε ως σύμβουλος δημιουργικός διευθυντής το 1965. Στα μέσα της δεκαετίας του '70, η Fendi ήταν μια πλήρης εταιρεία έτοιμα ενδύματα με φήμη για την εξαιρετικά καινοτόμο χειροτεχνία και την αίγλη υψηλής έντασης.

Η Venturini Fendi εντάχθηκε επίσημα το 1994 για να χειρίζεται αξεσουάρ, ανδρικά και παιδικά ρούχα. Κάτω από αυτήν, το τμήμα αξεσουάρ έγινε ένα είδος θρυλικού μεταπτυχιακού σχολείου μόδας, όπου οι σχεδιαστές όπως η Frida Giannini του Gucci, η Maria Grazia Chiuri του Dior και ο Pierpaolo Piccioli του Valentino δόντια. Κατά την πρόσληψη, λέει, «αυτό που με ενδιαφέρει είναι κάποιος με ανοιχτό μυαλό. Όταν κάποιος έκανε αίτηση για δουλειά και μου έδειχνε ένα χαρτοφυλάκιο με όμορφα ρούχα, πρότεινα αξεσουάρ και θα καταλάβατε από την αντίδρασή του αν ήταν πραγματικά ανοιχτός σε νέες εμπειρίες».

Μία από τις πιο γνωστές δημιουργίες της Venturini Fendi ήταν η Fendi Baguette, μια μίνι τσάντα ώμου της οποίας η ιδιοφυΐα OCD ήταν οι ατελείωτοι συνδυασμοί της. εξωφρενικά στολίδια και δέρματα — τόσο καλύτερα να επιδεικνύεται η εσωτερική σχεδίαση και η τεχνική εμπιστοσύνη του εγκεφάλου και τόσο πιο εύκολο είναι να συλλέγετε διαφημίσεις άπειρο. Η Baguette έγινε μια τρέλα μόδας της δεκαετίας του '90 σε αντίθεση με λίγες άλλες, ωθώντας τον Fendi στη στρατόσφαιρα. (Το 1999 η Prada και η LVMH αγόρασαν μερίδιο 25,5 τοις εκατό στην εταιρεία. Το 2001 η Prada πούλησε τις μετοχές της στην LVMH για 265 εκατομμύρια δολάρια. Πριν από τρία χρόνια, η Fendi ξεπέρασε το όριο των δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες πωλήσεις για πρώτη φορά.)

Μετά τον θάνατο της Lagerfeld τον Φεβρουάριο του 2019, η Venturini Fendi έγινε ο μοναδικός δημιουργικός διευθυντής του οίκου και έτσι η φθινοπωρινή σεζόν του 2020 ήταν η πρώτη της γυναικεία συλλογή χωρίς τη συμβολή του. Ανέβηκε στο Μιλάνο λίγο πριν η Ιταλία μπει σε lockdown λόγω του κορωνοϊού, η παράσταση συνδύαζε εξέχοντες όγκους, απαλά δομημένη ραπτική και λεπτομέρειες εσωρούχων, συμπεριλαμβανομένου, ναι, του ροζ.

Γυρίζοντας το χρώμα από τις συνήθεις συσχετίσεις του, η Venturini Fendi λέει ότι δεν έκανε συνειδητά φόρο τιμής στο millennial pink, η απόχρωση Pepto-Bismol που έγινε de rigueur για προηγουμένως άγνωστα αντικείμενα όπως techno gadget και ανδρικά ύφασμα ενδυμασίων. Αλλά αναθεωρώντας την απόχρωση του μπαλέτου της, μοιράζεται το ίδιο πνεύμα. Παίζοντας με άλλα κλασικά χαρακτηριστικά της ανδρικής και γυναικείας μόδας — πέτο έναντι εσωρούχων, μάλλινη τσόχα έναντι σατέν — Venturini Η Fendi, όπως και οι υπόλοιποι από εμάς, αμφισβητεί την ακαμψία των κατηγοριών φύλου και την αναπαράσταση παλαιών συμβόλων και χρωμάτων. Αν η Άννα ήταν ακόμα εκεί, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα της άρεσε.

Σήμερα «φέρνουμε την αίθουσα συνεδριάσεων στην κρεβατοκάμαρα» με νέους τρόπους, λέει ο Venturini Fendi. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας στο σπίτι της στη Ρώμη με τα παιδιά και τα εγγόνια της, δεν ήταν άγνωστη στο να παρευρεθεί σε μια συνάντηση Zoom με φανταχτερή μπλούζα και ιδρώτα. Έφτασε στο αρχείο για πολύχρωμες μεταξωτές μπλούζες, όπως τα κομμάτια του Lagerfeld της δεκαετίας του 1980, εμπνευσμένα από τη μιλανέζικη μεταμοντέρνα σχεδιαστική κολεκτίβα Memphis. «Ήμουν εμμονή με αυτή τη συλλογή», ​​θυμάται. «Φοράω τα πουκάμισα και τα σακάκια τον τελευταίο καιρό και ο κόσμος δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν είναι του σήμερα».

Νομίζοντας ότι μπορεί να μείνουν κουρασμένα για πολλούς μήνες, η Venturini Fendi άρχισε να μαγειρεύει (κάνει ένα κακό πέστο με ρόκα και ξύσμα λεμονιού) και αγόρασε στα εγγόνια της μια πισίνα για παιδιά. Δυστυχώς, λέει, δεν μπήκε στον εαυτό της - η Ιταλία άνοιξε ξανά τον Ιούνιο και, τουλάχιστον την ώρα του Τύπου, παρέμενε αρκετά σταθερή ώστε οι μαύρες μέρες της από τις αρχές της άνοιξης να γίνονται ανάμνηση. «Ο περιορισμός πήγε τόσο γρήγορα, όταν μιλάμε για εκείνη τη στιγμή, πιστεύουμε ότι περάσαμε τα καλύτερα μαζί», λέει. «Αλλά στην πραγματικότητα ήμασταν λίγο καταθλιπτικοί και λυπημένοι στην αρχή. Έκανα σχέδια σαν να θα μείνουμε κλεισμένοι για πολύ καιρό, μάλλον από πανικό. Τελικά είπα, «Εντάξει, ας μην ανησυχούμε. Αν είμαστε εδώ, έχουμε κήπο. Θα περάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Μια άλλη βασική αλλαγή κάτω από την Venturini Fendi: Η φθινοπωρινή πασαρέλα ήταν πολύ πιο διαφορετική από ό, τι στην πρόσφατη ανάμνηση — οι ηλικίες, οι σωματότυποι και τα χρώματα αντιπροσωπεύονταν ευρέως. «Είμαι γυναίκα τώρα επικεφαλής του δημιουργικού στούντιο», λέει. «Οι γυναίκες είναι πολύπλευρες. Ήθελα να εκφράσω αυτό το μυστήριο της θηλυκότητας μέσω πολλών διαφορετικών γυναικών, όχι μόνο ενός τύπου», όπως συνέβαινε περισσότερο με την τάση του Lagerfeld να ερμηνεύει πολύ αδύνατα, πολύ νέα και πολύ δροσερά μοντέλα. «Όταν οι γυναίκες σχεδιάζουν για άλλες γυναίκες, υπάρχει μια αίσθηση πραγματικότητας», προσθέτει. «Οι άνδρες μπορούν να έχουν μια ιδέα για τις γυναίκες που δεν σχετίζεται με την πραγματική μας ζωή. Ήθελα να μιλήσω γι' αυτό με αυτήν την εκπομπή».

Η Βεντουρίνι Φέντι ήταν σαφώς έτοιμη να αναλάβει η ίδια τα ηνία, αν και ο Λάγκερφελντ ήταν οικογένεια και ο θάνατός του χτύπησε σκληρά το σπίτι. Δύο μέρες πριν από το φθινόπωρο του 2019 το σόου του Fendi, ο Λάγκερφελντ πέθανε από καρκίνο του προστάτη, κάτι που ήταν έκπληξη ακόμη και για αυτούς. (Ο Λάγκερφελντ ήταν διαβόητα διακριτικός και δεν μιλούσε για την ασθένειά του έξω από έναν μικροσκοπικό κύκλο.) Για την οικογένεια, το σόου συνεχίστηκε με θλίψη και η Σίλβια πήρε την υπόκλιση μόνη της.

«Γνώρισα τον Karl όταν ήμουν 5 ετών», λέει. «Ήταν μια μακρά σχέση που με δίδαξε πολλά. Είχε αυτό το τεράστιο ταλέντο, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο ήταν σημαντικός για μένα. Δεν τον έβλεπα απλώς ως επαγγελματία. Η στάση του απέναντι στη ζωή με γοήτευσε. Ίσως από έξω να φαινόταν παγωμένος. Έπρεπε να τον γνωρίσεις πολύ καλά για να ξέρεις ότι ήταν γλυκός και ευγενικός. Όλοι όσοι δούλεψαν μαζί του στη Fendi έχουν τόσο καλές αναμνήσεις από αυτόν. Και ο χρόνος που περνούσα μαζί του ήταν πάντα πλούσιος. Ναι, ήταν απαιτητικός, αλλά με εκπαίδευσε καλά».

Πολύ πριν συνεργαστεί με τον Lagerfeld, η Venturini Fendi ήξερε ότι ήθελε να συνεισφέρει στην οικογενειακή επιχείρηση. «Άρχισα να παρακολουθώ δημιουργικές συναντήσεις όταν ήμουν 6 ετών!» λέει γελώντας. «Ήμουν εκεί με τη μητέρα μου όλη την ώρα και ήταν σαν να πηγαίνω σε σχολή μόδας από πολύ νωρίς. Πάντα ήθελα να βοηθήσω στο Fendi και μισούσα το σχολείο, όπου ένιωθα ότι έχανα τον χρόνο μου. Απλώς ένιωσα ότι δεν το χρειαζόμουν για την καριέρα μου».

Η Βεντουρίνι Φέντι καταπιάνεται τώρα με τα ίδια κλασικά που εξέπνευσε όταν ήταν νεαρή: Ρωμαίους ιστορικούς και ποιητές, καθώς και την τέχνη και την αρχιτεκτονική. Το πεινασμένο μυαλό της την οδήγησε να εμβαθύνει την παρουσία της Fendi εκτός των ρούχων και των αξεσουάρ. Η Anna ξεκίνησε τη Fendi Casa το 1987, αλλά η Venturini Fendi έχει στρέψει το ενδιαφέρον της εταιρείας για το σχεδιασμό άλλο επίπεδο, σε συνεργασία με συναρπαστικούς ανερχόμενους σχεδιαστές όπως η Cristina Celestino και ο Kueng Caputo. Ήταν επίσης παραγωγός της ταινίας του Luca Guadagnino, Είμαι η Αγάπη, και το πειραματικό ριμέικ του Suspiria, ένα υπερφυσικό κλασικό από τη δεκαετία του ’70.

Μαζί με συναδέλφους του κλάδου όπως ο Giorgio Armani, ο Raf Simons και ο Alber Elbaz, ο Venturini Fendi έχει αγωνιστεί για την επιβράδυνση της βιομηχανίας κάτω και επιτρέψτε στις δημιουργικές ομάδες να επικεντρωθούν σε βασικές συλλογές δύο φορές το χρόνο, οι οποίες αποτελούν εδώ και καιρό τη ραχοκοκαλιά οποιασδήποτε μόδας Εταιρία. «Ήταν αδύνατο να δώσουμε στα όμορφα πράγματα τον χρόνο να φορεθούν και να τα δεις», λέει, σημειώνοντας ότι οι συλλογές του resort και της ραπτικής βρίσκονται σε αναμονή. Αν υπάρχει κάτι που μας δίδαξε η καραντίνα, είναι ότι η ποιότητα, ειδικά στο σπίτι του Fendi, δεν πρέπει να βιαστεί.

Μαλλιά: Simone Prusso για το Julian Watson Agency. Μακιγιάζ: Arianna Campa για το CloseUp Milano. Παραγωγή: Cecile Leroy για την Person Films.

Για περισσότερες ιστορίες όπως αυτή, πάρτε το τεύχος Σεπτεμβρίου του Με στυλ, διαθέσιμο στα περίπτερα, στο Amazon και για ψηφιακή λήψη Αύγ. 21.