Ο Zac Posen δεν πάει πουθενά

Ήταν περίπου πριν από επτά χρόνια που έλαβα για πρώτη φορά τηλεφώνημα από τους παραγωγούς ενός ντοκιμαντέρ για τον σχεδιαστή Zac Posen ζητώντας συνέντευξη για το θέμα της καριέρας του. Είχα καλύψει εκτενώς τον Posen από τότε που ξεκίνησε την εταιρεία του το 2001, από την απότομη άνοδό του αμέσως μετά τη σχολή σχεδιασμού μέχρι την αναπόφευκτη πτώση του όταν τα χρήματα έγιναν σπάνια κατά τη διάρκεια της ύφεσης, καθώς και την εντυπωσιακή του επιστροφή την τελευταία δεκαετία που περιελάμβανε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Project Runway». Η ταινία, τι θα γινόταν το 2017 είναι απίστευτα δημοφιλής Σπίτι του Ζ, βοήθησε να απομυθοποιηθεί η ιστορία ενός Next Big Thing και όλη η σκληρή δουλειά που χρειάζεται για να τα καταφέρουμε πραγματικά σε αυτόν τον απίστευτα ανταγωνιστικό κλάδο.

Το θέμα με τα ντοκιμαντέρ είναι ότι συχνά χρειάζονται μια εποχή παγετώνων για να ολοκληρωθούν, και εξεπλάγην που δεν το έκανα ακούστε μια άλλη ματιά για αυτό μέχρι μερικά χρόνια αργότερα, όταν οι παραγωγοί κάλεσαν ξανά για ένα δευτερόλεπτο συνέντευξη. Αυτή τη φορά οι ερωτήσεις ήταν λίγο πιο επίμονες, σκέφτηκα, και φαινόταν να προσκαλούν μια πιο σκεπτικιστική ματιά για το μέλλον του Πόζεν.

Έτσι, υπάρχουν πολλά πράγματα σχετικά με την ξαφνική ανακοίνωση την 1η Νοεμβρίου ότι ο Πόζεν είχε κλείσει την ετικέτα του και είχε απολύσει όλο το προσωπικό του 60 δεν έχει νόημα, αλλά υποπτεύομαι ότι το σκεπτικό έχει πολύ περισσότερο να κάνει με τη φθίνουσα σημασία του μόδα στον πολιτισμό και τις επιχειρήσεις από ό, τι συμβαίνει με οποιαδήποτε έλλειψη του σχεδιαστή. Δεδομένου του τόνου της παραίτησης στη δήλωσή του – ο Πόσεν απέδωσε την απόφαση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μετά από «μια συνολική στρατηγική και οικονομική αναθεώρηση των επιχειρήσεων» — είναι δύσκολο να μην φανταστεί κανείς ότι είχε απλώς εξαντληθεί από τις απαιτήσεις να κρατήσει τις πόρτες Άνοιξε.

Όταν παραλίγο να χάσει τον έλεγχο της επιχείρησης το 2009, ο εξαιρετικά ταλαντούχος και περιστασιακά ανυπόφορος το fashion wunderkind της δεκαετίας του 2000 έγινε ένας ταπεινός, εργατικός τεχνίτης που είπε ευγενικά ναι σε κάθε αίτηση. Ο Posen σχεδίαζε 14 συλλογές κάθε χρόνο για την επώνυμη εταιρεία του, για την ZAC Zac Posen και για την Brooks Brothers. Σχεδίασε αμέτρητα έθιμα κόκκινο χαλί φορέματα για διασημότητες και στολές για τους 60.000 υπαλλήλους της Delta Airlines, δημιούργησαν ένα βιβλίο μαγειρικής και συνέχισαν να εμφανίζονται στο «Project Runway» μέχρι το 2018. Εμφανιζόταν πάντα στην ώρα του, φορώντας συχνά ένα πλήρες κοστούμι του δικού του σχεδίου, και διοικούσε την επιχείρησή του με τρόπο που, τουλάχιστον από έξω, φαινόταν στρατηγικά πιο λογικός από τους περισσότερους. Ο Posen καλωσόρισε χορηγούς για να αντισταθμίσει το κόστος των συναυλιών του και όταν αυτές οι ευκαιρίες τελείωσαν, έφυγε από το χάος του ξεπέρασε τις πασαρέλες και παρουσίασε τα ρούχα του σε ένα μοντέλο στον εκθεσιακό του χώρο, στρατολογώντας απερίσκεπτα φίλους όπως η Άννα και ο Πατ Κλίβελαντ για να δημιουργήσουν βόμβος.

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ: Μια μέρα στη ζωή του Zac Posen

Πάντα σκεφτόμουν τον Posen ως έναν έξυπνο επιχειρηματία και έναν οξυδερκή παρατηρητή μιας συνεχώς εξελισσόμενης βιομηχανίας, εκτός από ένα ταλαντούχο σχεδιαστή. Είναι σπάνιο να δεις κάποιον τόσο ενστικτωδώς να αναγνωρίζει πώς να δραστηριοποιείται στον κλάδο, ή τουλάχιστον να δημιουργεί την αντίληψη ότι θα ήταν μεγάλος. Όταν ξεκίνησε το 2001, ήταν μέρος ενός κύματος εξαιρετικά νέων σχεδιαστών που εκμεταλλεύτηκαν τις ανάγκες της βιομηχανίας για φρέσκο ​​αίμα σε μια εποχή που το διαδίκτυο έσπαγε τα παραδοσιακά εμπόδια εισόδου (δηλαδή τη μόδα τύπος). Αλλά φρόντισε να τοποθετηθεί ακόμη και τότε ως πιο ουσιαστικός από τους συνομηλίκους του, χτίζοντας μια επωνυμία επικυρώθηκε από κοινωνικά εξέχοντες υποστηρικτές σε μια στιγμή που μια νέα γενιά καταναλωτών είχε αρχίσει να γίνεται εμμονή μόδα. Ο Sean Combs έγινε πρώτος επενδυτής, ακολουθούμενος από τον Ron Burkle της επενδυτικής εταιρείας Yucaipa Cos. Μερικές φορές όλα φάνηκαν λίγο πολύ, αλλά χρειάζεται ένας καλός βαθμός επίδειξης και συμπεριφοράς για να επιβιώσεις στη μόδα για πολύ καιρό.

«Λατρεύω ένα θέαμα, αλλά το είδα ως κοινωνικό σχόλιο», μου είπε κάποτε ο Πόζεν. «Νομίζω ότι το επίπεδο πολυπλοκότητάς μου ήταν λίγο υψηλότερο από αυτό των περισσότερων ανθρώπων. Είδα μια αφαίρεση σε όλη τη φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι το μόνο που ένιωσαν οι άνθρωποι, νομίζω, και δεν κοίταξαν πραγματικά τα ρούχα».

Ενώ ο Yucaipa παρέμενε επενδυτής, ο Posen κατάφερε να διατηρήσει αυτή την αίσθηση εξουσίας ως σχεδιαστής πολυτελείας υψηλών προδιαγραφών, ακόμη και όταν χρειαζόταν περισσότερος από τον χρόνο του για έργα που οδήγησαν στη δημοσιότητα ή τις πωλήσεις. Και σίγουρα ήταν επίμονος, παρακολουθώντας σεζόν με τη σεζόν για να βεβαιωθεί ότι τα ρούχα του φαίνονται από εξέχοντες λιανοπωλητές και συντάκτες, ακόμη και όταν δεν ήταν μέρος της αίγλης του συστήματος πασαρέλας. Μετά από λίγο, καθώς οι προτεραιότητες των καταναλωτών άλλαζαν από εικόνα σε πρόσβαση, όλα άρχισαν να φαίνονται μάλλον εξαντλητικά. Η ερώτηση που είχα για τον Πόζεν δεν ήταν πόσο θα μπορούσε να αντέξει, αλλά γιατί το ήθελε; Άξιζε πραγματικά όλες αυτές τις ώρες αφοσίωσης για να είσαι μέρος της μεγάλης ψευδαίσθησης της μόδας;

Όλο και περισσότερο, νομίζω ότι η απάντηση για πολλούς σχεδιαστές ουσίας είναι όχι, και ότι έρχεται ένας πραγματικός απολογισμός σε μια βιομηχανία που μόλις άρχισε να παλεύει με το συνέπειες μεγάλων αλλαγών όπως το κλείσιμο του Posen, η πώληση της Barneys New York (ένας από τους πρώτους πελάτες της Posen, όχι τυχαία) και η χρεοκοπία της Forever 21. Ανταποκρινόμενοι σε ζητήματα βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής, ορισμένοι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερο ή απομακρύνονται εντελώς από τη μόδα. Άλλοι είναι μπερδεμένοι με τη μετατροπή των ενδυμάτων δρόμου σε είδη πολυτελείας, καθώς πολλές μπουτίκ σχεδιαστών διαθέτουν πλέον κυρίως τετράψηφα φούτερ και αθλητικά παπούτσια. Και σχεδόν κανένας στον κλάδο δεν θα υποστήριζε ότι το τρέχον σύστημα πασαρέλας των εξαμηνιαίων συλλογών έχει εξελιχθεί με τρόπο που εξυπηρετεί αποτελεσματικά όλο το κοινό του (τύπος, λιανοπωλητές, πελάτες).

Φυσικά, αυτή η σφαγή μπορεί να οδηγήσει σε φωτεινότερες ιδέες και νέους τρόπους δημιουργίας μόδας που θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η νέα συνεργασία που σχηματίστηκε μεταξύ της Richemont και του Alber Elbaz, του πρώην σχεδιαστή Lanvin του οποίου τα παράπονα για τη βιομηχανία περιελάμβαναν όλα τα παραπάνω. Αντί να σχεδιάζουν συλλογές με την παραδοσιακή μορφή, ο Elbaz λέει ότι τα σχέδιά τους είναι απροσδιόριστα και «βασισμένα σε έργα» - ή τουλάχιστον αυτό είναι το μόνο που λέει προς το παρόν. Η νέα σειρά του Stefano Pilati, Random Identities, επιδιώκει επίσης να ανατρέψει τους παλιούς κανόνες με μια έννοια που είναι άνευ φύλου και εποχής.

Η πεποίθησή μου είναι ότι ο Posen, και άλλοι, θα βρουν έναν παρόμοιο δρόμο για το μέλλον, μόλις οι σχεδιαστές αποδεχτούν το γεγονός ότι δεν υπάρχει νόημα να παράγουν ρούχα για ένα κοινό που δεν τους εκτιμά. Αυτή μπορεί να είναι μια στιγμή για περικοπή. Αλλά ενώ σίγουρα βλάπτει το κλείσιμο μιας επιχείρησης, δύσκολα πρέπει να εκληφθεί ως αποτυχία.