Μάχη των Βερσαλλιών: Η ιστορία της επίδειξης μόδας του 1973

Πριν από μερικά χρόνια, η σκηνοθέτις Ava DuVernay θυμάται ότι ρωτήθηκε: «Ξέρετε για την εποχή που τα μαύρα μοντέλα έσωσαν την αμερικανική μόδα;» Αμέσως, ο βραβευμένος σκηνοθέτης γαντζώθηκε.

Ενώ η Μάχη του Βατερλώ και η Μάχη του Γκέτισμπουργκ έχουν μείνει στο μυαλό μας ως στιγμές που άλλαξαν την ιστορία, εκεί είναι μια άλλη —αν και πολύ λιγότερο βίαιη— αναμέτρηση που αντιπροσωπεύει ένα σημείο καμπής στην ιστορία: η μόδα της Μάχης των Βερσαλλιών προβολή. «Το θέμα είναι ότι δεν έχουν καταγραφεί πολλά για αυτό», είπε ο DuVernay Με στυλ τον Ιανουάριο. «Είναι όλα στη μνήμη των ανθρώπων».

Αν και υπάρχουν πολλοί που μπορεί να αγνοούν τη Μάχη των Βερσαλλιών το 1973 και τη σημασία της, αυτό ελπίζουμε να αλλάξει, καθώς ο DuVernay βρίσκεται στη διαδικασία να μετατρέψει αυτή τη δημιουργική μάχη μεταξύ δύο εθνών —της Γαλλίας και των ΗΠΑ— σε ταινία για HBO. Το σόου ήταν η πρώτη φορά που η αμερικανική βιομηχανία μόδας έτυχε σεβασμού από τους διεθνείς ομολόγους της, «και εγώ απλώς σκέψου ότι είναι συναρπαστικό», λέει ο DuVernay, ο οποίος αυτή τη στιγμή γράφει το σενάριο με βάση το 2015 του δημοσιογράφου μόδας Robin Givhan Βιβλίο,

Λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτός ο πολιτιστικός λίθος που αγνοείται; Λοιπόν, το έτος ήταν το 1973 και το θρυλικό παλάτι των Βερσαλλιών - κάποτε το σπίτι του διαβόητου υπερκείμενου Λουδοβίκου XIV της Γαλλίας - ήταν σε άθλια κατάσταση. Προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αποκατάσταση της στέγης του Παλατιού, η δημοσιογράφος Eleanor Lambert που διαμορφώνει τη γεύση, η οποία ίδρυσε τόσο την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης όσο και το Met Gala, επινόησε ένα ιδέα να διοργανώσετε μια επίδειξη μόδας: ένας φιλικός διαγωνισμός που θα έβαζε την κρεμ ντε λα κρεμ της γαλλικής υψηλής ραπτικής – Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior και Hubert de Givenchy – ενάντια στους πέντε κορυφαίους Αμερικανούς σχεδιαστές ετοίμων ενδυμάτων και αθλητικών ειδών – Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Bill Blass, Halston και Anne Klein.

«Όλοι νόμιζαν ότι αυτό ήταν ένα αστείο», λέει ο ειδικός μόδας Marcellas Reynolds, συγγραφέας του Supreme Models: Εμβληματικές μαύρες γυναίκες που έφεραν επανάσταση στη μόδα. «Νόμιζαν ότι ήταν μια κλειδαριά για τους Ευρωπαίους σχεδιαστές, γιατί ήταν couturier. Όταν σκέφτεστε τη ραπτική, σκέφτεστε τη δεξιοτεχνία και την ιστορία. Τα αθλητικά ρούχα υπονοούν ότι είναι εδώ σήμερα, φεύγουν αύριο».

Εκείνη την εποχή, η αμερικανική βιομηχανία μόδας θεωρούνταν από τη γαλλική ομόλογή της ως μαθητευόμενη στον αφέντη της, αλλά στο εσωτερικό στις ΗΠΑ, τα αθλητικά ρούχα ήταν μια ακμάζουσα βιομηχανία. «Ας μην αστειευόμαστε με αυτούς τους σχεδιαστές που έβγαζαν εκατομμύρια δολάρια», λέει ο Reynolds. «Η Anne Klein δεν ξεπερνούσε τα όρια της μόδας με οποιοδήποτε τέντωμα της φαντασίας της, αλλά έβγαζε χρήματα». Η επίδειξη μόδας στις Βερσαλλίες έγινε ευκαιρία να δείξτε στον κόσμο τι ακριβώς μπορούσαν να κάνουν οι Αμερικανοί σχεδιαστές μόδας — ο Λάμπερτ γνώριζε πολύ καλά τι είδους δημοσιότητα θα πετύχαινε μια νίκη αουτσάιντερ, προσθέτει Ρέινολντς. «Αν πέντε Αμερικανοί σχεδιαστές αθλητικών ενδυμάτων νικήσουν πέντε Γάλλους σχεδιαστές πολυτελείας, αυτό είναι μια ιστορία που μπορεί να μείνει πίσω».

Για να δείξουν τις συλλογές τους, οι Αμερικανοί σχεδιαστές προσέλαβαν 42 μοντέλα, δέκα από αυτά μαύρες γυναίκες — ένα ριζοσπαστικό κατόρθωμα. «Ήταν η πρώτη φορά που οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θα έβλεπαν τόσα πολλά μαύρα μοντέλα ταυτόχρονα στη σκηνή», λέει ο Reynolds. «Η Ευρώπη ήταν πάντα, όσον αφορά τη μόδα [όσον αφορά τη μόδα], ένα μέρος όπου οι μαύροι μοντελοποιούν σκέψη θα μπορούσαν να πάνε και να δουλέψουν περισσότερο από όσο μπορούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι μια πλάνη. Υπήρχαν μερικά μοντέλα που έκαναν την εμφάνισή τους, όπως η Dorothea Towles, στα τέλη της δεκαετίας του '40, και η Helen Williams, η οποία ήταν το πρώτο μαύρο μοντέλο με μαύρο δέρμα που έκανε τα ευρωπαϊκά σόου. Αλλά οι πόρτες της Ευρώπης ήταν κλειστές για τα μαύρα μοντέλα πριν από τη Μάχη των Βερσαλλιών».

Όπως τα μαύρα μοντέλα ήταν σπάνια στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του '70, ήταν επίσης δύσκολο να βρεθεί αντιπροσώπευση στις Η.Π.Α. όπως ήταν η ιδέα ότι υπήρχε μόνο χώρος για ένα μαύρο κορίτσι ανά πρακτορείο, μέσω του οποίου κρατούνταν οι εργασίες εκτύπωσης διαβρωτικός. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη στην πασαρέλα. Τα κορίτσια της 7ης Λεωφόρου, όπως τα έλεγαν, ήταν fit μοντέλα και μοντέλα πασαρέλας που συνεργάζονταν στενά με τους σχεδιαστές μόδας και, επειδή τους έλειπε αναπαράσταση, συχνά παρουσιάστηκαν στους σχεδιαστές κοινωνικά μέσω στυλιστών και καλλιτεχνών μακιγιάζ ή ανακαλύφθηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης Πόλη. Τα μοντέλα αφροαμερικανών όπως οι Pat Cleveland, Billie Blair, Toukie Smith, Alva Chinn και Bethann Hardison δεν έδειχναν απλώς ρούχα σε πελάτες — σε σχεδιαστές όπως οι Halston, Burrows, de la Renta, Giorgio di Sant'Angelo και Willie Smith, ήταν μούσες. «Αυτά ήταν τα κορίτσια που δούλευαν για τους σχεδιαστές κάθε μέρα και χόρευαν όλη τη νύχτα μαζί τους», λέει η Reynolds. «Αυτά τα κορίτσια είχαν πραγματικές σχέσεις με τους σχεδιαστές και θα πήγαιναν οπουδήποτε μαζί τους».

Αλλά δεν ήταν όλοι στον κόσμο της μόδας πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην επίδειξη των Βερσαλλιών. Μάλιστα, τα γνωστά μοντέλα της εποχής, μεταξύ των οποίων και η Lauren Hutton, απέρριψαν τη συναυλία. «Προκάλεσαν αυτά τα μεγάλα κορίτσια, τα γυαλιστερά κορίτσια να πάνε μαζί, αλλά δεν πήγαν επειδή η αμοιβή ήταν τόσο χαμηλή», λέει ο Κλίβελαντ, ο οποίος έλαβε αποζημίωση 300 $ για την εβδομάδα. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο τα μοντέλα σύνταξης δεν θα είχαν ταξιδέψει στο Παρίσι ήταν επειδή στις αρχές της δεκαετίας του '70, η πασαρέλα και η εκτύπωση ήταν δύο ξεχωριστοί κόσμοι. «Υπήρχε ένας διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους», εξηγεί ο Ρέινολντς. «Οι πράκτορες δεν ήθελαν τα κορίτσια τους να κάνουν πασαρέλα γιατί θεωρούνταν χαμηλού επιπέδου».

Πράγματι, μια φορά στις Βερσαλλίες, οι συνθήκες ήταν τουλάχιστον δύσκολες: Ήταν μια κρύα μέρα του Νοεμβρίου, η κορίτσια είχαν στριμωχτεί μαζί σε μικρά δωμάτια ξενοδοχείου, δεν υπήρχε φαγητό στα παρασκήνια, και, κατά το γνωστό, ούτε χαρτί υγείας. «Γι’ αυτό τα κορίτσια της 7ης Λεωφόρου έκαναν τόσο καλή δουλειά, γιατί δεν ήταν κακομαθημένα», λέει ο Κλίβελαντ. «Αυτό είναι η showbiz. το παγώνι έχει μια πίσω και μια μπροστινή πλευρά.»

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα ήταν φανταστικό. Μετά από μια μεγαλειώδη αλλά στατική παρουσίαση δυόμιση ωρών από τους Γάλλους, το 30λεπτο σόου που έκαναν οι Αμερικάνοι ήταν σαν πάρτι σε σύγκριση. «Ο κόσμος ήθελε ένα θέαμα και οι Αμερικανοί τους το έδωσαν αυτό», λέει ο Ρέινολντς. Η μακροχρόνια κάτοικος του Παρισιού Josephine Baker άνοιξε την παράσταση, ενώ η Liza Minnelli, φρέσκια από το Όσκαρ της Καμπαρέ, έκλεισε την παράσταση με ένα νούμερο που περιλάμβανε όλα τα μοντέλα voguing. «Αυτά τα κορίτσια δεν περπάτησαν στην πασαρέλα, χόρεψαν στην πασαρέλα», λέει η Reynolds. «Πριν ακόμη επινοήσουμε τον όρο performance art, έδωσαν ζωή στα ρούχα».

Οι πέντε συλλογές ξάφνιασαν το πλήθος των 700 ατόμων, που περιλάμβανε διασημότητες όπως η πριγκίπισσα Γκρέις και ο Άντι Γουόρχολ. Ο Blass επανέφερε την κομψότητα και τη μεγαλοπρέπεια της εποχής της τζαζ. Η Klein, που εκείνη την εποχή πέθαινε από καρκίνο, παρουσίασε μια συλλογή εμπνευσμένη από την Αφρική που ήταν το αποκορύφωμα του έργου της ζωής της. Ο De la Renta δημιούργησε μια κλασικά όμορφη συλλογή κρέπας από μετάξι, στη μουσική του Barry White. Η σέξι συλλογή του Burrow ήταν η τέχνη και η κουλτούρα της δεκαετίας του '70 σε συνδυασμό.

Για το μέρος του σόου, ο Χάλστον είπε στο Κλίβελαντ να βγει στη σκηνή και να «γίνει σκόρος» γι' αυτόν. Η Κλίβελαντ παρουσίασε μια σειρά από πιρουέτες με το σιφόν φόρεμά της που παραλίγο να την προσγειώσει στο κοινό. «Μπορούσα να νιώσω μέσα από τα πόδια μου ότι ήμουν στην άκρη», λέει. «Άκουγα το κοινό να λέει «Ω!» Νόμιζαν ότι θα έπεφτα από την άκρη. Απλώς έπαιζα μαζί τους. Είναι τόσο διασκεδαστικό να ενθουσιάζεσαι».

«Τα φορέματα που φορούσαν αυτά τα κορίτσια, κατά τη διάρκεια της Μάχης των Βερσαλλιών, τους ταίριαζαν», λέει η Ρέινολντς. «Οι σχεδιαστές γνώριζαν τις προσωπικότητές τους, επομένως δεν σχεδίαζαν απλώς μια συλλογή, αλλά ήταν σαν «Αυτό είναι τέλειο για τον Πατ, ο Μπέθαν θα το σκοτώσει αυτό, ο Άλβα θα το σκοτώσει αυτό.» Έτσι. Κέρδισε."

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το θρυλικό μοντέλο Bethann Hardison έχει αποστολή να κάνει τη μόδα πιο περιεκτική

Όσοι ήταν στην εκδήλωση μπορούσαν να νιώσουν αμέσως τον αντίκτυπο στη γαλλική σκηνή της μόδας, λέει ο Κλίβελαντ. Επιπλέον, η δυναμική ερμηνεία των δέκα Μαύρων άνοιξε τις πόρτες στα μαύρα μοντέλα στις ευρωπαϊκές πασαρέλες. «Μετά τις [Βερσαλλίες] δεν χόρτασαν αυτά τα κορίτσια», λέει ο Κλίβελαντ. «Ήταν κυρίως κορίτσια της 7ης Λεωφόρου που έρχονταν στην Ευρώπη μετά το '73 και ήταν πολύ ευπρόσδεκτα. Τα πράγματα άλλαζαν. Όλα είχαν να κάνουν με τη μουσική, το χορό και τη διασκέδαση που περνούσε ο κόσμος. Έφερε μια ζωντάνια σε όλα αντί να βρίσκεστε απλώς σε έναν οίκο ραπτικής που ήταν πολύ αθόρυβος. κυρίες που πίνουν τσάι και κοιτάζουν κορίτσια που περπατούν στο δωμάτιο».

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, λέει ο Reynolds, η παρουσίαση άνοιξε το δρόμο για τις μαύρες γυναίκες της μόδας που πλέον θεωρούμε πρωτοποριακές. «Τα ορόσημα κυριολεκτικά είναι: Τα κορίτσια από τη μάχη των Βερσαλλιών, μετά το Iman, μετά η Naomi. Η Iman έγινε το πρώτο κορίτσι του editorial που το σκότωσε πραγματικά στην πασαρέλα. Μετά είναι η Naomi που κατέκτησε και τους δύο κόσμους εξίσου», λέει. «Αν δεν υπήρχαν αυτά τα δέκα κορίτσια κατά τη διάρκεια της Μάχης των Βερσαλλιών, δεν θα υπήρχε η Ναόμι Κάμπελ. Ήταν μια καθοριστική στιγμή».