Πώς ο ενδυματολογικός κώδικας Leotard της δεκαετίας του '80 έθεσε τη σκηνή για το παντελόνι γιόγκα σας

Την τελευταία δεκαετία, οι γυναίκες αγκάλιασαν σταδιακά να ζουν τη ζωή τους καλυμμένη με σπάντεξ. Η στροφή από τα λεγόμενα «πραγματικά ρούχα» στο αθλητικό είναι εδώ και καιρό πολωτική, με τους κριτικούς να θρηνούν τόσο τη συλλογικότητά μας ντύσιμο και το γεγονός ότι τα βασικά στοιχεία της γκαρνταρόμπας, όπως τα κολάν προπόνησης, αγκαλιάζουν το σώμα τόσο σφιχτά που θα μπορούσαμε να περπατάμε γυμνός. «Μπορεί να καταφέρουμε να κατακτήσουμε τον κόσμο φορώντας spandex», έγραψε ένας συντάκτης γνώμηςΟι Νιου Γιορκ Ταιμς το 2018, "Αλλά δεν θα ήταν πιο εύκολο να το κάνεις με παντελόνια που δεν απειλούν να δείξουν κάθε λακκάκι και ρολό σε κάθε γυναίκα άνω των 30;" Αγενής.

Δεδομένης της έντασης αυτής της κριτικής, η ιστορία του πώς τα ρούχα προπόνησης έγιναν μόδα του δρόμου είναι εκπληκτικά φεμινιστική. Είναι μια ιστορία γυναικών που χάνουν τις ζώνες τους και τα λεγόμενα «γυναικεία» ρούχα υπέρ της άνεσης και της ελευθερίας κινήσεων, και αποκαλύπτει μια βαθιά εξέλιξη όχι μόνο στον τρόπο που κινούνται οι γυναίκες στη ζωή τους, αλλά και στο πώς σκεφτόμαστε τη δική μας σώματα. Και ανάγεται στην Gilda Marx, μια φιλόδοξη εκπαιδεύτρια αερόμπικ στα αστέρια, η οποία σχεδόν μόνη της λάνσαρε τον κορυφαίο ενδυματολογικό κώδικα της δεκαετίας του 1980.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ενώ η Jazzercise και τα μικρά στούντιο σε όλη την Αμερική έφερναν αερόβιο χορό στις μάζες, η Gilda τη δίδασκε τη δική σας εκδοχή χορευτικής γυμναστικής για την ελίτ του Χόλιγουντ στο Body Design by Gilda, ένα ρετιρέ στούντιο στο Λος Άντζελες ζωγραφισμένες αποχρώσεις του ροδακινί και μπλε. (Think Body by Bunny από το Apple TV Φυσικός, αλλά πολύ περισσότερο LA.)

Η Gilda προσέλκυσε A-listers από την Bette Midler έως την Barbra Streisand, η οποία απέτισε φόρο τιμής στην Gilda στη ρομαντική κωμωδία του 1979 Η κύρια εκδήλωση με μια σκηνή προπόνησης σε campy που γυρίστηκε στο στούντιο. «Υπήρχαν κάποιες τάξεις όπου ήταν σχεδόν σαν μια συνάντηση των θεών», μου είπε ο διευθυντής του στούντιο και εκπαιδευτής Ken Alan. «Ξέρεις, τα δύο μεγαλύτερα ονόματα των ταινιών θα απείχαν τρία πόδια το ένα από το άλλο». Το στούντιο της Gilda λάνσαρε μάλιστα την ίδια τη βασίλισσα του fitness: Τζέιν Φόντα αγκιστρώθηκε στα ομαδικά του μαθήματα στα τέλη της δεκαετίας του '70. μέχρι το '82 είχε ανοίξει το δικό της στούντιο γυμναστικής και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο γυμναστικής και ένα βίντεο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Ως κάποια που περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στα ποδαράκια (ήταν επαγγελματίας χορεύτρια πριν ασχοληθεί με την αεροβική), η Gilda εκτιμούσε πώς κινούνταν. Αλλά την ενόχλησε ότι, για όποιον δεν ήταν φτιαγμένος σαν προεφηβική μπαλαρίνα, τα κορδόνια δεν ήταν πάντα κολακευτικά — ούτε άνετα. Το ένδυμα δεν είχε αλλάξει τόσο πολύ από τότε που παρουσιάστηκε από τον Γάλλο ακροβάτη Jules Léotard τον 19ο αιώνα. Μέχρι τη δεκαετία του 1930, τα κορδόνια βαμμένα ροζ ή μαύρα ήταν το ρούχο της πρόβας των χορευτών. Αλλά τα κορδόνια της Αμερικής του μέσου αιώνα εξακολουθούσαν να είναι φτιαγμένα από μείγματα φυσικών ινών, πράγμα που σήμαινε ότι ανέβαιναν σε μέρη που έπρεπε να μείνουν κάτω και κρεμούσαν σε μέρη που έπρεπε να μείνουν ψηλά.

Η Gilda ήξερε ότι έπρεπε να υπάρχει ένα καλύτερο σχέδιο, που να υποστηρίζει, να κολακεύει και να ταιριάζει σωστά. «Ήθελα να δημιουργήσω ένα όμορφο ρούχο που θα ενέπνεε τους μαθητές μου να θέλουν να ασκηθούν», έγραψε στο τετράδιό της το 1984. Body από την Gilda. Ένα που ήταν «ευέλικτο, λειτουργικό και φανταστικά λαμπερό». Σύντομα θα ανακάλυπτε ότι το κλειδί βρισκόταν σε μία από τις νεότερες συνθετικές ίνες της χημικής εταιρείας DuPont: το Lycra. Η εταιρεία είχε περάσει δεκαετίες αναπτύσσοντας Lycra σε μια προσπάθεια να σχεδιάσει μια καλύτερη ζώνη, αλλά χάρη στην Gilda, ο θρίαμβός της δεν θα ερχόταν από τον περιορισμό του γυναικείου σώματος αλλά την απελευθέρωσή τους.

Στη δεκαετία του 1940, όταν η DuPont ξεκίνησε την προσπάθεια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων να εφεύρει την τέλεια στιβαρή αλλά ελαστική ίνα — ή spandex, όπως οι μηχανικοί άρχισαν να το αποκαλούν, που ήταν ένας αναγραμματισμός επεκτάσεων - είχε έναν στόχο: να φέρει επανάσταση και μετά να κυριαρχήσει στη ζώνη βιομηχανία. Αυτό συμβαίνει επειδή, εκείνη την εποχή, σχεδόν κάθε γυναίκα άνω των 12 ετών φορούσε ένα.

 «Την περίοδο που η Dupont έψαχνε για νέες ευκαιρίες για συνθετικές ίνες, θεωρούνταν δεδομένο ότι μια γυναίκα δεν έπρεπε να εμφανίζεται δημόσια και σχεδόν ιδιωτική, εκτός αν φορούσε ζώνη», γράφει η ανθρωπολόγος Kaori O'Connor, η οποία στις αρχές του 21ου αιώνα απέκτησε σπάνια πρόσβαση στα αρχεία της εταιρείας και το 2011 δημοσίευσε Λύκρα, μια έρευνα για τη γέννηση της ίνας. Οι ζώνες αποτελούσαν «σήμα κατατεθέν της αξιοπρέπειας» και προϋπόθεση για να φαίνονται καλά με ρούχα.

Αλλά η εμπειρία του να φοράς ζώνη ήταν κολασμένη. Αυτό οφειλόταν εν μέρει στο ύφασμα, το οποίο ήταν κατασκευασμένο από ένα άκαμπτο νήμα καλυμμένο με καουτσούκ που κάνει το σημερινό Spanx — ακόμα πιο ακραίο γυμναστήρια μέσης — φαίνεται συγχωρητικός συγκριτικά.

Όταν η DuPont ερεύνησε Αμερικανίδες για τις καινοτομίες των ονείρων τους, ζητούσαν συνεχώς πιο άνετες ζώνες και η εταιρεία είδε τις δυνατότητες για τεράστια κέρδη. Τελικά, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ένας χημικός της DuPont ονόματι Joe Shivers αποκάλυψε μια ίνα που ήταν ελαφρύτερη από το νήμα από καουτσούκ, αλλά είχε πολύ μεγαλύτερη συγκρατητική δύναμη. Η εταιρεία το ονόμασε Lycra. Κόψτε σε: άφθονες ελαστικές ζώνες.

Στην αρχή, οι ζώνες Lycra ήταν μεγάλη επιτυχία και η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά. Τότε συνέβη ένα περίεργο πράγμα. Παρά το γεγονός ότι το πρώτο τεράστιο κύμα των baby boomers γίνονταν έφηβοι - η ηλικία που οι περισσότερες γυναίκες άρχισαν να αγοράζουν διαμορφωτές φιγούρας - οι πωλήσεις των ζωνών άρχισαν να πέφτουν. Η DuPont και η υπόλοιπη εταιρική Αμερική είχαν υποθέσει ότι οι νεαρές γυναίκες που έφτιαχναν τα μωρά θα ψωνίσουν και θα ντύονταν όπως οι μητέρες τους. Αντίθετα, καθώς ξετυλίγονταν η δεκαετία του 1960, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τι θρυλικό Μόδα Η αρχισυντάκτρια Diana Vreeland χαρακτήρισε το "youthquake" — με μίνι και Mary Quant και μια πλήρης εξέγερση μόδας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, η DuPont διοχέτευσε πόρους στην προσπάθεια να κρατήσει τις γυναίκες στη ζώνη. Κυκλοφόρησαν ακόμη και ένα αντικείμενο που ονομάζεται "ένδυμα πειστικό για τη φόρμα" που στόχευε ειδικά στην αγορά των εφήβων, σε περίπτωση που ήταν η λέξη ζώνη για το οποίο οι έφηβοι αποστρέφονταν. (Δεν ήταν. Και οι ενήλικες ένιωθαν το ίδιο.) Παρά τον δημοφιλή μύθο, λίγες γυναίκες στα τέλη της δεκαετίας του '60 και στις αρχές της δεκαετίας του '70 έκαψαν τα σουτιέν τους, αλλά οι περισσότερες στην πραγματικότητα σκουπίδισαν τις ζώνες τους. Όταν ο πρόεδρος του γίγαντα των εσωρούχων Playtex τηλεφώνησε στην εταιρεία μάρκετινγκ πανικόβλητος για να αναφέρει ότι η ίδια του η σύζυγος είχε πετάξει τις ζώνες της, σύμφωνα με το βιβλίο του 1997 Rocking the Ages, το τέλος φαινόταν κοντά.

«Το να απαλλαγούμε από τη ζώνη εμφανίστηκε ως μια σημαντική πολιτιστική στιγμή, από κάθε άποψη μια καθοριστική πράξη «χειραφέτησης»», γράφει ο O'Connor. «Η εγκατάλειψή του ήταν πολιτική δράση σε προσωπικό επίπεδο, μια πράξη απελευθέρωσης μέσα από πράγματα».

Μέχρι το 1975, οι πωλήσεις ζωνών ήταν οι μισές από αυτές που ήταν μια δεκαετία νωρίτερα. Με τις Αμερικανίδες να κυκλοφορούν τώρα αδέσμευτες, αποθήκες γεμάτες με ανεπιθύμητο ύφασμα ζώνης, κυλίνδρους πάνω σε ρολά βαμμένα ένα ουράνιο τόξο από ζωντανά χρώματα. Σταδιακά, μικροί επαγγελματίες κατασκευαστές ενδυμάτων χορού και μοδίστρες άρχισαν να το αρπάζουν για να φτιάξουν ρούχα που, ανακάλυψαν, «αγκάλιαζαν το σώμα και κινούνταν μαζί του με τρόπο που δεν ήταν ποτέ δυνατός πριν."

Η Gilda συνεργάστηκε με έναν κατασκευαστή που μέχρι τότε ειδικευόταν στην ταπετσαρία καθισμάτων αυτοκινήτου. Το σπίτι της μετατράπηκε σε εργαστήριο λέοταρ, όπου πειραματίστηκε με διαφορετικά μείγματα Lycra μέχρι να προσγειωθεί στο ιερό της δισκοπότηρο.

Το 1975, εισήγαγε το Flexatard, ένα νάιλον-λύκρα, με όλη την υποστήριξη μιας ζώνης και καμία από τις πολιτιστικές αποσκευές. Τα Flexatards κυκλοφόρησαν σε εκδόσεις με μακριά μανίκια, με καπάκι και λουράκια σπαγγέτι. Και ήρθαν σε σκούρα, σικάτα χρώματα (κόκκινο και μπορντό και ναυτικό) και αργότερα, κίτρινο και ροδακινί και πράσινο και βατόμουρο.

Άνοιξε μια μικρή μπουτίκ στο ρετιρέ στούντιο γυμναστικής της και άρχισε να πουλά Flexatards σε φοιτητές που χρησίμευαν ως ένα είδος άμεσης ομάδας εστίασης για τα προϊόντα της. «Μια μέρα κοίταξα στο πίσω μέρος της τάξης μου και είδα την Μπέτι Μίντλερ με χέρια, πόδια και ό, τι πετούσε», έγραψε στο Body από την Gilda. «Περνούσε υπέροχα» — και φορούσε ένα Flexatard. «Μετά το μάθημα μια λαχανιασμένη Θεϊκή Δεσποινίς Μ αναπήδησε προς το μέρος μου και είπε: «Την λάτρεψα απόλυτα αυτή την προπόνηση και αυτό το κορδόνι είναι υπέροχο. Είναι το πρώτο κορδόνι που μπόρεσε ποτέ να στηρίξει το στήθος μου ». Για έναν σχεδιαστή λέοντ, αυτή ήταν η απόλυτη πρόκληση και το απόλυτο κομπλιμέντο».

Η Gilda ενσωματώθηκε ως Flexatard, Inc., και σύντομα, οι γυναίκες σε μαθήματα αεροβικής σε όλη τη χώρα θα φορούσαν τα ρούχα της. Οι γίγαντες των χορευτικών ενδυμάτων Capezio και Danskin μπήκαν επίσης στο παιχνίδι και άρχισαν να φτιάχνουν τη δική τους πολύχρωμη ενδυμασία με μείγμα Lycra για χορευτές αεροβικής. Στη Βρετανία, ένα πρώην μοντέλο ονόματι Debbie Moore έχτιζε τη δική της χορευτική αυτοκρατορία στο στούντιο Pineapple Dance. Βασίστηκε πάνω στα σχέδια της Gilda, συνεργαζόμενη με την DuPont για να συνδυάσει το βαμβάκι με τη Lycra και να κυκλοφορήσει μια ακόμα πιο άνετη σειρά από κορδόνια και ενδύματα χορού. Τα κολάν χωρίς πόδια της έγιναν προκάτοχοι τα σημερινά κολάν.

Όταν η ανθρωπολόγος Kaori O'Connor πήρε συνεντεύξεις από γυναίκες σχετικά με τις αναμνήσεις τους από το να γλίστρησαν σε κολάν και κολάν Lycra για πρώτη φορά, της είπαν ότι ένιωθε συναρπαστικό. Το ύφασμα έδενε τις γυναίκες που ασκούνταν, είπαν, λειτουργώντας ως ένα είδος συλλογικής στολής αεροβικής που «φαινόταν να ελευθερώνει το σώμα και να το συγκρατεί, να το καλύπτει και ωστόσο να το εκθέτει».

Στις αρχές της δεκαετίας του '80, τα κολάν και τα κολάν Lycra έβγαιναν από το στούντιο και πήγαιναν στο δρόμο, καθώς η Gilda και άλλοι οι σχεδιαστές παρουσίασαν τοπ, φούστες και σορτς που επέτρεπαν στις γυναίκες να πηγαινοέρχονται από το μάθημα αεροβικής χωρίς να χρειάζεται να αλλαγή. Τα ενδύματα χορού έγιναν επίσης δημοφιλή μεταξύ των γυναικών που τους άρεσε η φρέσκια, νευρική «εμφάνιση μόδας» τους. (Σκεφτείτε: μπαίνει η Τζένιφερ Μπιλς Flashdance και την πρώιμη Madonna.) Μόνο το 1984, οι Αμερικανίδες αγόρασαν 21 εκατομμύρια λεοτάρδια. Γεννήθηκε μια αισθητική που εξακολουθεί να μοιάζει με σχολικό βιβλίο της δεκαετίας του '80.

Αυτό αντιπροσώπευε μια αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες έβλεπαν τη σωματικότητά τους. «Η λύκρα έγινε το δεύτερο δέρμα για μια νέα ζωή στην οποία η αυτοπεποίθηση θα ήταν ριζωμένη στις γυναίκες και στο σώμα τους, όχι σε κανόνες. κώδικες ενδυμασίας, φορώντας ρούχα που ήταν «κατάλληλα» για την ηλικία ή την κοινωνική θέση, και ειδικά όχι όταν φοράς ζωνάρια», γράφει Ο'Κόνορ. «Αυτό που ήταν η απόλυτη ίνα ελέγχου έγινε τώρα η καθοριστική ίνα της ελευθερίας».

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι ντουλάπες των Αμερικανών της μεσαίας και ανώτερης τάξης κυριαρχούνταν ολοένα και περισσότερο από ενεργά ρούχα, καθώς το να σηματοδοτεί κανείς ότι ενδιαφέρεται για την προπόνηση ήταν εξίσου σημαντικό με την πραγματική γυμναστική (μια τάση που ζει, ειδικά στη μόδα). «Τώρα όλος ο κόσμος ήταν ένα γυμναστήριο και οι ντουλάπες μας γίνονταν γρήγορα ντουλάπια», έγραψε η δημοσιογράφος Blair Sabol στο βιβλίο της το 1986. Το σώμα της Αμερικής. «Στην πραγματικότητα, η jock couture ήταν ίσως η πρώτη φορά που Αμερικανοί σχεδιαστές έγιναν μια τίμια δύναμη της μόδας. Είχαμε το χειρισμό για τον ιδρώτα και τον τρόπο ζωής, ενώ η Ευρώπη συνέχιζε να είναι κομψή και φανταστική».

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, τα κορδόνια προπόνησης και τα καλσόν αντικαταστάθηκαν ολοένα και περισσότερο από τα αθλητικά σουτιέν και ποδήλατα Lycra σορτς, καθώς τα κορίτσια των οποίων οι μαμάδες είχαν φορέσει τα Flexatards της Gilda Marx ενηλικιώθηκαν και έβαλαν τη δική τους περιστροφή στον ιδρώτα ραπτική. Ψωμάκια από χάλυβα Η frontwoman Tamilee Webb εμφανίστηκε στην εμβληματική σειρά βίντεο προπόνησης στο σπίτι στις αρχές της δεκαετίας του '90 με αθλητικό σουτιέν και παντελόνι μπικίνι, πολύ καλύτερα για να αναδείξει το φιλόδοξο σκληρό σώμα της. στην ταινία του 1995 Ανίδεοι, η Cher (Alicia Silverstone) ζητά από την Tai (Brittany Murphy) να σμιλέψει το σώμα της στην εικόνα του Tamilee, ενώ και οι δύο γυναίκες φορούν κοντές σιλουέτες με το ποδήλατο. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βοήθησε στο να γίνει το κοντό ποδήλατο μοντέρνο ως καθημερινό ντύσιμο, συνδυάζοντας συχνά γραφικά μπλουζάκια και φούτερ με πολύχρωμο πάτο από Lycra.

Καθώς η γιόγκα εξερράγη σε όλη την Αμερική το δεύτερο μισό εκείνης της δεκαετίας, γέννησε μια ακόμη ακμάζουσα ενδυμασία Lycra βιομηχανία (προς μεγάλη απογοήτευση των γιόγκι που δίδαξαν τους μαθητές τους να αναζητούν πνευματικό παρά υλικό πλούτο). Το supermodel yogi Christy Turlington λάνσαρε τη δική της σειρά proto-athleisure στα μέσα της δεκαετίας του '90 και η Lululemon ιδρύθηκε το 1998. Το εμβληματικό ύφασμά του, το luon, είναι ένα μείγμα από νάιλον και Lycra. Η Madonna, για άλλη μια φορά, βοήθησε να μεταφερθεί η μόδα στο γυμναστήριο από το στούντιο στο δρόμο όταν έγινε αφίσα για τη γιόγκα με το άλμπουμ της το 1998. Ακτίνα φωτός, φόρος τιμής στην πρακτική της. Τα παντελόνια γιόγκα ήταν εδώ για να μείνουν.

Πιο πρόσφατα, η πανδημία έχει εγκαινιάσει μια εποχή άνευ προηγουμένου κωμωδίας, καθώς οι γυναίκες, περιορισμένοι στα σπίτια τους, τώρα στριμώχνονται με ό, τι ελαστικά, συγχωρητικά υφάσματα τους φέρνουν ευχαρίστηση. Σύγχρονο αθλητισμό — ή "αθζωσίγουρος«όπως το μετονόμασε πρόσφατα το InStyle — είναι λιγότερο η δική του ξεχωριστή εμφάνιση παρά ένα κράμα των στυλ των τελευταίων δεκαετιών. φοράμε αθλητικά σουτιέν και κορμάκια και σορτς ποδηλάτου και τα παντελόνια γιόγκα με όποιον τρόπο είναι ωραία. Σε κάτι σαν μια στιγμή πλήρους κύκλου, τα σημερινά μοντέρνα ρούχα προπόνησης επιστρέφουν επίσης η όψη του κορσέ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας νέας μορφής σέξι ντυσίματος που ξεκίνησε από Μπρίτζερτον περισσότερο από μια κανονιστική απαίτηση που πρέπει να τηρηθεί. (Οι γυμναστές μέσης που αγαπούν οι Kardashian βρίσκονται κάπου ανάμεσα στα δύο. υπόσχονται «αποτελέσματα» που σχετίζονται με το σχήμα, αλλά δεν κρατούν σχεδόν την πολιτιστική λαβή στο σώμα των γυναικών όπως έκαναν οι πρόδρομοί τους.)

Τα τελευταία χρόνια, σε τελική ανάλυση, είδαμε μεγάλες επωνυμίες ενδυμάτων προπόνησης, από την Athleta έως τη Lululemon, να αρχίζουν να παρουσιάζουν μοντέλα σε ευρύτερο φάσμα μεγεθών, όπως το πολιτισμικό μας Η κατανόηση του πώς φαίνεται ένα "fit body" εξελίσσεται και επανεξετάζουμε την αποστροφή μας για τα "λακκάκια" και τα "ρολά". Ενώ η χρήση προπόνησης που περιλαμβάνει πραγματικά μέγεθος εξακολουθεί να είναι περιορισμένη — με α ελάχιστες λαμπερές εξαιρέσεις — φαίνεται να πλησιάζουμε σε ένα μέρος όπου όλες οι γυναίκες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο είδος της φυσικής απελευθέρωσης και της υπερηφάνειας που βιώνουν οι γυναίκες με ίσιο μέγεθος από τότε που η Gilda τις οδήγησε μακριά από τις ζωνές στο φως των κοριτσιών τη δεκαετία του 1970. Τώρα λέμε απλώς τα παντελόνια γιόγκα "flare leggings" και τα φοράμε όπου θέλουμε.

Μερικοί, εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι τα ρούχα Lycra - ειδικά της ποικιλίας συμπίεσης και ελέγχου - είναι απλώς μια ζώνη με διαφορετικό όνομα. Αλλά προσωπικά; Θα προτιμούσα να γλιστρήσω σε spandex που έχει σχεδιαστεί για να με βοηθά να χορεύω, να τρέχω, να ιδρώνω και γενικά να κινούμαι με ευκολία παρά ένα διαμορφωτή φιγούρας που προορίζεται να φέρει το σώμα μου σε μια κοινωνικά αποδεκτή μορφή. Η μόδα που επεκτείνεται συχνά επιτρέπει στις γυναίκες να κάνουν το ίδιο.