Τα αστέρια, τόσο γαλαξιακά όσο και ανθρώπινα, γεννιούνται με ένα αναπόφευκτο μεγαλείο. André Leon Talley, ο πρώην Μόδα Ο δημιουργικός διευθυντής και θρύλος της μόδας που έφυγε την Τρίτη σε ηλικία 73 ετών, ήταν ένα τέτοιο αστέρι.
«Έπρεπε να φτιάξω τον δικό μου κόσμο μέσα στον κόσμο μου», έγραψε στα απομνημονεύματά του το 2020. Οι τάφροι σιφόν, να βρει τον δρόμο του ως ένα περίεργο παιδί. Το συναίσθημα, τόσο αθόρυβα υποτιμημένο, αντικατοπτρίζει το μονοπάτι που θα χαράξει αργότερα για τον εαυτό του στον διαβόητο βάναυσο κόσμο της μόδας. Γεννημένος στην Ουάσιγκτον DC και μεγαλωμένος από τη γιαγιά του στο Jim Crow νότια του Durham της Βόρειας Καρολίνας, ο Talley μεγάλωσε ως μοναχοπαίδι. Ακλόνητος στην επιδίωξή του για γνώση, μελέτησε τον κόσμο γύρω του και τόλμησε να τον δει διαφορετικά. Όταν μπήκε στη βιομηχανία της μόδας, η παρουσία του ήταν έκδηλη. Υπήρχε ένα Before André — θαμπό, λευκό, αποπνικτικό — και ένα After André — γεμάτο χιούμορ, θάρρος, ομορφιά και μια φρέσκια προοπτική που χρειαζόταν τόσο πολύ.
Το Talley's ήταν ένα σχεδόν αδύνατο ταλέντο. Με τα πτυχία του, την ευχέρεια σε πολλές γλώσσες, τη γοητεία και την εξυπνάδα του, ανέβηκε κάθε σκαλί της παροιμιώδους σκάλας στην πολυπόθητη θέση του Μόδα δημιουργικός διευθυντής το 1988, συνομηλίκους όπως ο Jean-Michel Basquiat, ο Andy Warhol και η Diana Ross στην πορεία. Υποχρέωσε όλους όσους είχαν την τύχη να βρεθούν στην τροχιά του για να τον αγαπήσουν πίσω. Η θητεία του στην έκδοση ήταν μια στοχαστική επιμέλεια και ένα έντονο μάτι για αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει. Αλλά ο Talley καταλάβαινε ότι η μόδα ήταν πολύ περισσότερα από τις διαφορές μεταξύ της ιταλικής και της γαλλικής ραπτικής ή απλώς από την πρόβλεψη της επόμενης τάσης. το ήξερε αυτό Ανθρωποι έκανε το έργο σημαντικό.
Πίστωση: Getty Images
Ο Talley απέδωσε τη δια βίου αφοσίωσή του στην κομψότητα στην αγαπημένη του γιαγιά, της οποίας το στυλ και την αυτοπεποίθηση λάτρευε. Η διατριβή του με θέμα την επιρροή των μαύρων γυναικών στον Charles Baudelaire, σημαντικό Γάλλο ποιητή και κριτικό τέχνης του 19ου αιώνα, φαίνεται μια σχεδόν υπερβολική πρόβλεψη για τη δική του καριέρα και πώς οι μαύρες γυναίκες θα επηρέαζαν τη δουλειά του στον χώρο της μόδας βιομηχανία. Αφιέρωσε τον χρόνο του στην πρόοδο και την ένταξη μαύρων σχεδιαστών και μοντέλων στον κόσμο της μόδας και αναγνώρισε τη δική του παρουσία ως ανωμαλία. Το 2019, έγραψε στο Washington Post, "Δούλεψα αθόρυβα για να φέρω περισσότερη από αυτή τη καινοτομία στο δωμάτιο: editorial μόδας με τα νεαρά μαύρα μοντέλα Naomi Campbell και Veronica Webb." Με τον δικό του εκλεπτυσμένο τρόπο, ο Talley αψήφησε μια αιωνόβια λευκή πρωτοπορία της μόδας: «Δεν ακουγόμουν καθόλου τη διαφορετικότητα, αλλά την έθρεψα εκεί που ήμουν θα μπορούσε."
ΣΧΕΤΙΚΟ: Διασημότητες αντιδρούν στον θάνατο του πρώην συντάκτη της Vogue André Leon Talley
Μαύρος, queer, μεγαλόσωμος και νότιος, ο Talley ήταν ένα έργο πιθανοτήτων. Στο ντοκιμαντέρ του 2018 Το κατά Αντρέ Ευαγγέλιο, η ηθοποιός και παρουσιάστρια του talk show Whoopi Goldberg είπε για τον Talley, «ήταν τόσα πολλά πράγματα που υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να είναι». Ο Talley ήταν δημιουργικός διευθυντής, δημοσιογράφος, συγγραφέας, οραματιστής και γευστικός. κατέλαβε χώρο σε μια διαβόητη στείρα, χωρίς αίσθηση βιομηχανία και έδειξε στον κόσμο τι είναι θα μπορούσε είναι.
Πίστωση: Getty Images
Η μόδα δεν θα ήταν εδώ που είναι σήμερα αν δεν ήταν η θέληση του Talley. Οι νεαροί μαύροι καλλιτέχνες και σχεδιαστές που πιέζουν το φάκελο στη μόδα οφείλουν σήμερα ένα μεγάλο χρέος στην Talley — και το ξέρουν. Ο δημιουργικός σύμβουλος της Estée Lauder και διευθυντής εκπομπής της Pyer Moss, Dario Calmese, δήλωσε στο φόρος στον Talley, «Δεν υπάρχει ούτε ένας μαύρος στη μόδα που να μην το χρωστάει όπου κι αν είναι οι θυσίες, η γενναιοδωρία και η απόλυτη λαμπρότητα του André Leon Talley." Πού θα ήταν ο κόσμος της μόδας χωρίς αυτόν? Είναι μια ερώτηση που είναι σχεδόν πολύ βάναυση για να φανταστούμε την απάντηση, αλλά μας οδηγεί σε μια διαφορετική, πιο επείγουσα ερώτηση: Πού πηγαίνει από εδώ; Σε ένα 2020 επισκόπηση, ο Νιου Γιορκ Ταιμς ρώτησε τις 64 μεγαλύτερες μάρκες γυναικείων ενδυμάτων και τα 15 μεγάλα πολυκαταστήματα σχετικά με το ποσοστό των Μαύρων υπαλλήλων, καθώς και στελεχών Μαύρων. Υπολόγισαν επίσης την εκπροσώπηση των Μαύρων στις διαφημιστικές καμπάνιες και τις εκπομπές τους. Από τις 64 μάρκες που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο μία είχε Διευθύνοντα Σύμβουλο Μαύρο — ο Virgil Abloh για το Off-White. Και από τους 69 σχεδιαστές και/ή δημιουργικούς διευθυντές στις ίδιες εταιρείες, μόνο τέσσερις ήταν Μαύροι. ένας από αυτούς, πάλι, είναι ο Abloh. Ένα ήδη ζοφερό στατιστικό που έγινε οδυνηρά χειρότερο από το ίδιο το Abloh άκαιρο πέρασμα πριν από λιγότερο από δύο μήνες.
Σε 1994, The New Yorker περιέγραψε τον Talley ως "The Only One" — και είναι ανησυχητικό να δούμε πόσο εύστοχο παραμένει το επίθετο σήμερα. Ο σχεδιασμός είναι μια επαναληπτική διαδικασία, με την αναθεώρηση να είναι το μόνο όχημα επιτυχίας. Ο Talley αναγνώρισε τη δύναμη της ανελέητης επεξεργασίας των πάντων και αναγνώρισε ότι όλα αυτά - άνθρωποι, τέχνη, ζωή - θα έπρεπε να αλλάξουν. πράγματι, για να έχουν οποιοδήποτε είδος αντίκτυπου, αυτοί απαιτώ το.
ΣΧΕΤΙΚΟ: Οι μαύροι σχεδιαστές σπάνια εμφανίζονται στις ταινίες — αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει
Κάθε τόσο, οι άνθρωποι γίνονται το δικό τους είδος σουπερνόβα. Λάμπουν τόσο φωτεινά, που μπορεί να είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι υπήρξε ποτέ σκοτάδι. Το Talley ήταν αυτό για πολλούς από εμάς. Μια σύγκρουση ιστορίας και χάρης, δημιούργησε ένα ανεπανάληπτο σχέδιο. Έτσι είναι και η απώλεια. Ανεπανάληπτο στη μοναδική του θλίψη. Αλλά είναι επίσης ένα είδος ιερής γνώσης. Αποκαλύπτοντας τι ήμασταν παρουσία, τι ήμασταν δίπλα μας και τι μας έλειπε πριν από αυτούς. Η απουσία τους είναι, για να παραθέσω τον Talley, ο δικός μας «λιμός ομορφιάς». Ο Τάλεϊ ήξερε ποια ήθελε να είναι η κληρονομιά του, δηλώνοντας: «Κάψα τη γη με το ταλέντο μου και άφησα το φως μου να λάμψει." Και με το θάνατό του, έχουμε τη δημιουργία του νεότερου σουπερνόβα, μια έκρηξη που φωτίζει το δρόμο για το επόμενο απίθανο μεγάλοι.