Γιατί η Εβδομάδα Μόδας εξακολουθεί να έχει σημασία;

Το "NYFW is dead" είναι ένα ρεφρέν που φαίνεται να βρίσκει πάντα τον δρόμο του στα social media κάθε Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο. Φέτος, αυτή η δήλωση τριών λέξεων φαίνεται να είναι πιο δυνατή από ποτέ. Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022, αρκετές επώνυμες επωνυμίες και σχεδιαστές, όπως ο Tom Ford, ο Marc Jacobs και Ο Oscar de la Renta, ο οποίος κάποια στιγμή καθόρισε τη σκηνή της μόδας της Νέας Υόρκης, αποφάσισε να ακυρώσει το δικό τους δείχνει. Ενώ ορισμένοι ανέφεραν τον Covid-19 και τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας ως τον λόγο για την παράλειψη της σεζόν μεγαλύτερη σκηνή, άλλοι, όπως οι The Row, απλώς μεταφέρουν τις παραστάσεις τους σε διαφορετικές πόλεις όπως το Παρίσι και Μιλάνο. Αυτόν τον μήνα, η Νέα Υόρκη θα φιλοξενήσει λιγότερες από 50 διαπροσωπικές εκπομπές εντός των τεσσάρων επίσημων ημερών του ημερολογίου. Σε μια τυπική περίοδο πριν από την πανδημία, αυτός ο αριθμός θα ήταν πάνω από 100 κατανεμημένοι σε μια ολόκληρη εβδομάδα.

Ίσως είναι αλήθεια ότι η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης είναι ένα κέλυφος του πρώην εαυτού της όσον αφορά τις καυτές επωνυμίες εισιτηρίων και σούπερ αποκλειστικές, γεμάτες διασημότητες εκπομπές, αλλά όταν κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά, υπάρχουν πολλά περισσότερα σε αυτό ιστορία. Για τους νέους δημιουργικούς, τις μικρές επωνυμίες και τα μοντέλα που βασίζονται στη λάμψη του για την καριέρα τους, το NYFW είναι εξίσου σημαντικό όσο ποτέ.

«Είχα την ευκαιρία να είμαι στο ημερολόγιο αυτή τη σεζόν και συνειδητοποίησα ότι θα μας έδινε περισσότερη πλατφόρμα και περισσότερη ορατότητα από ό, τι στο παρελθόν», δήλωσε η Sheena Sood, σχεδιάστρια του Abacaxi, λέει Με στυλ. Λέει ότι είναι πιθανό η αλλαγή σε μεγάλα ονόματα να άφησε χώρο σε κάποιες μικρότερες μάρκες, όπως η δική της, να πάρουν τη θέση τους στο προσκήνιο. Αυτή τη σεζόν θα είναι η πρώτη φορά που η επωνυμία της θα παρουσιάσει τη συλλογή της ως μέρος του επίσημου ημερολογίου του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA). Είναι μεγάλη υπόθεση για μια νεαρή σχεδιάστρια, λέει η Sood, και θα μπορούσε να ωθήσει το brand της σε μια εντελώς διαφορετική αρένα. Επιπλέον, φέρνει κάποιες καθυστερημένες πρωτιές. «Αυτό το σόου είναι στην πραγματικότητα ένα καστ από τη Νότια Ασία και από όσο ξέρω, αυτό δεν έχει ξαναγίνει», τονίζει, προσέχοντας να μην αφήσει πολλά για το σόου που θα λάβει χώρα στις 15 Φεβρουαρίου. «Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς η ύπαρξη νέων σχεδιαστών μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη της εβδομάδας μόδας».

Σχεδιαστής Τία Αδεόλα αισθάνεται παρόμοια. Ενώ η νεαρή σχεδιάστρια έχει δείξει τις συλλογές της στο NYFW στο παρελθόν, βλέπει αυτή την περίεργη στιγμή ως έναν τρόπο για τους δημιουργικούς μόδας στη γενιά της (Gen Z) να προχωρήσουν. «Πιστεύω ότι σπάμε την παράδοση και ταρακουνάμε το τραπέζι όσον αφορά τους συμβατικούς κανόνες που συνοδεύουν όχι μόνο τη μόδα αλλά και το ημερολόγιο μόδας», εξήγησε. Το σόου της έλαβε χώρα στην αρχή της εβδομάδας μόδας και φιλοξενούσε δεκάδες νεαρούς σταρ και μοντέλα των social media που ξεπερνούν τα όρια του τι σημαίνει να είσαι fashion influencer.

Άλλοι σχεδιαστές λένε ότι το να κάνουν πίσω οι γνωστές επωνυμίες δημιουργεί καλύτερο προηγούμενο σχετικά με τη συνεχώς αυξανόμενη πίεση να συμβαδίζει με τις εποχές της μόδας.

Larissa Muehleder, σχεδιάστρια που κατέχει την ομώνυμη ετικέτα της από γλυπτό νεοπρέν έτοιμο προς ένδυση, λέει Με στυλ ότι η δουλειά της δεν εντάχθηκε ποτέ στο παραδοσιακό ημερολόγιο. Αυτές οι αλλαγές της δίνουν την άδεια να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πελάτες της χωρίς την πίεση να φτιάξει μια ολόκληρη συλλογή όταν δεν είναι έτοιμη. «Είναι αυτή η ιδέα που δεν χρειάζεται να παρουσιάσεις αν δεν είσαι έτοιμος. δεν χρειάζεται να πιέσετε τον εαυτό σας να κάνει κάτι μόνο και μόνο για να χωρέσει αυτό το ημερολόγιο γιατί, τελικά, κοστίζει πολύ. Και είναι ένας σίγουρος τρόπος για να καταρρίψετε την επιχείρησή σας αν δεν είστε προετοιμασμένοι», εξήγησε σε ένα τηλεφώνημα. Η εποχικότητα είναι πρόβλημα για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων ο σημαντικότερος είναι ότι αποκλείει όσους δεν μπορούν να συμβαδίσουν γελοίες προσδοκίες για παραγωγή πολλές φορές το χρόνο, ειδικά όταν μια επίδειξη μόδας μπορεί να κοστίσει πάνω από $50,000.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το μέλλον της μόδας δεν έχει εποχή

Και οι τρεις σχεδιαστές θεώρησαν ότι η αλλαγή της μόδας δεν ήταν απλώς το καστ και τα ρούχα. Αφορά τον τελικό πελάτη, επίσης — και το ξεπέρασμα ενός συγκεκριμένου τύπου διασημότητας ως το be-all, end-all. Είναι να φέρουν τις δικές τους κοινότητες.

«Η μόδα υποτίθεται ότι είναι συναρπαστική. Υποτίθεται ότι είναι αποκλειστικό, αλλά είναι ωραίο που τώρα είναι περιεκτικό», εξηγεί ο Muehleder. Η Adeola αντήχησε το συναίσθημα. «Η πασαρέλα μου δίνει την ευκαιρία να φέρω την κοινότητά μου στον κόσμο μου στην πραγματική ζωή και την αφήνει στο μυαλό μου. Συνδεόμαστε μαζί τους καθημερινά εικονικά, αλλά αυτές είναι οι στιγμές που μετράνε περισσότερο», είπε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος βρίσκεται σε αυτό το κάθισμα της πρώτης σειράς για αυτούς τους σχεδιαστές, αλλά να δώσει στους ανθρώπους που τους υποστηρίζουν ένα μέρος για να δουν τη δουλειά τους να ζωντανεύει.

Μιλώντας για την πρώτη σειρά, τι γίνεται με εκείνους τους διάσημους ανθρώπους που τόσο καιρό χρησιμοποιούν το σημείο σε αποκλειστική θέση για να παρουσιάσουν τη διασημότητά τους στον κόσμο της μόδας; Λοιπόν, αυτό μπορεί επίσης να αλλάξει, τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη. Και ναι, αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις που κάποτε προορίζονταν για αστέρες του κινηματογράφου και συντάκτες μόδας θα πηγαίνουν και σε προσωπικότητες του TikTok. «Πολλές από αυτές τις επωνυμίες μόδας αναζητούν διαρκώς να εξελίσσονται και να διαφοροποιούνται», δήλωσε ο Mahzad Babayan, Πράκτορας Ψηφιακού Ταλέντου της UTA που εκπροσωπεί πολλούς δημοφιλείς δημιουργούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Remi Bader,Αμελί Ζίλερ και Κόντι Κο, λέει Με στυλ σε ένα email. Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι αυτοί οι δημιουργοί βοηθούν τις επωνυμίες να συνδεθούν με ένα νεότερο κοινό. Όπως και οι σχεδιαστές, έτσι και ο Babayan πιστεύει ότι αυτή η στροφή στη Νέα Υόρκη είναι σημάδι εξέλιξης στη μόδα. Λέει ότι μαζί, η οικονομία των δημιουργών και η βιομηχανία της μόδας «θα βοηθήσουν στη συνέχιση των συζητήσεων γύρω από τη σημασία της προσβασιμότητας και της συμμετοχής».

Άλλοι δημιουργικοί και επιχειρηματίες χρησιμοποιούν μέρος του χώρου για να αναδείξουν τον ακτιβισμό τους. ο Εκστρατεία Conscious Fashion, μια πρωτοβουλία με το Fashion Impact Fund σε συνεργασία με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για Συνεργασίες και το Το Ίδρυμα PVBLIC, τοποθέτησε διαφημιστικές πινακίδες σε όλη τη Νέα Υόρκη προβάλλοντας τις γυναίκες που κάνουν τη μόδα περισσότερο βιώσιμος. Δεν είναι απαραιτήτως ως αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στο ημερολόγιο, αλλά ως έκκληση προς όσους συμμετέχουν να δουν την ευρύτερη βιομηχανία της μόδας και τι γίνεται για τη βελτίωσή της. «Το μέλλον του NYFW είναι εκείνο που δείχνει ενότητα με σεβασμό προς όλους τους ενδιαφερόμενους από τους αγρότες μέχρι τους εργάτες ενδυμάτων μέχρι τα μοντέλα και δίνει προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων με τις γυναίκες να εκπροσωπούνται δίκαια σε όλη την αλυσίδα αξίας», λέει η Kerry Bannigan, Εκτελεστική Διευθύντρια, Fashion Impact Fund.

Ωστόσο, οι αλλαγές δεν ήταν όλα τριαντάφυλλα για κάθε επάγγελμα. Ενώ υπήρξε πιο περιεκτικό κάστινγκ για μοντέλα, ο αριθμός των ευκαιριών για συμμετοχή σε μια επίδειξη ήταν εμπόδιο. Ορισμένα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιήσει την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ως τρόπο για να ξεκινήσουν την καριέρα τους μετά την κράτηση σε πασαρέλες υψηλού προφίλ, δυσκολεύονται περισσότερο να θεωρηθούν για αυτές τις δουλειές.

"Είναι πολύ ελάχιστη πληρότητα για κάθε παράσταση αυτή τη στιγμή, επομένως είναι ακόμα πιο δύσκολο να συμμετέχεις σε παραστάσεις", λέει Μάρτιν Σότο, ένα νεαρό μοντέλο που θέλει να κλείσει το πρώτο του σόου στην Εβδομάδα Μόδας. «Θα συνεχίσω να κυνηγήσω το όνειρο να περπατήσω για ένα εμβληματικό σόου γιατί μεγάλωσα ονειρευόμενος να περπατήσω για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης», είπε. Ο Soto έχει ήδη μεγάλους θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που του έχουν δώσει πολλές ευκαιρίες στη μόδα, αλλά και πάλι, όπως εξηγεί, η μαγεία της συνεργασίας με μια μεγάλη μάρκα δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Ο Τέντι Κουίνλιβαν, ένα μοντέλο που έχει περπατήσει στις πασαρέλες των Louis Vuitton, Gucci και Prada, εξήγησε τη στροφή για τα μοντέλα λίγο πιο αναλυτικά. Από την άποψή της, δεν είναι μόνο μια αλλαγή με το τι δείχνουν οι επωνυμίες αλλά και με το πώς οι μεγαλύτερες μάρκες κάνουν casting γενικά. «Πιστεύω ότι το δυσάρεστο στις μέρες μας είναι ότι οι σχεδιαστές θα εμπνεύστηκαν πραγματικά από ένα κορίτσι που περιείχε μια συγκεκριμένη εμφάνιση της σεζόν ή την εμφάνιση της στιγμής», λέει. Πρόσθεσε ότι υπάρχει πίεση ότι όχι μόνο πρέπει να είσαι εξαιρετικό μοντέλο, πρέπει να είσαι και σταρ.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Ο Teddy Quinlivan γράφει ιστορία στη Chanel

«Τώρα νιώθω ότι οι επωνυμίες είναι τόσο διψασμένες και πεινασμένες για δημοσιότητα που αντί να αναζητώ μοντέλα που έχουν αυτές τις πραγματικά ενδιαφέρουσες, μοναδικές εμφανίσεις και πρόσωπα, προσπαθούν να βρουν άτομα που έχουν ήδη μεγάλους ακόλουθους στο Instagram ή υπάρχει κάποια πτυχή νεποτισμού στα θέση προταγονιστού." 

Υποστήριξε επίσης ότι στην «εποχή» των μοντέλων της - η Κουίνλιβαν έκανε το μεγάλο της διάλειμμα το 2015 - μια υπέροχη βόλτα και μια μοναδική εμφάνιση θα σε βοηθούσαν να κλείσεις. Τώρα, πέρα ​​από τον μικρότερο αριθμό επίσημων εκπομπών στο ημερολόγιο, το να μην υπάρχουν δεσμοί με τον κλάδο είναι περισσότερο εμπόδιο. «Σίγουρα το αισθάνομαι ως μοντέλο που δεν προέρχεται από διάσημη οικογένεια ή δεν έχει νεποτιστική σχέση με κανέναν που μπορεί να με βοηθήσει στην επιχείρηση». Και τα δύο μοντέλα αναγνώρισαν ότι ενώ η ανακάλυψη από μεγάλες μάρκες μπορεί να είναι λιγότερη και πιο μακριά, η ευκαιρία να υποστηρίξουν ανεξάρτητους σχεδιαστές ήταν μια συναρπαστική αλλαγή.

Οπότε, όχι, η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης δεν έχει πεθάνει. Εξελίσσεται — και αυτό ακριβώς ζητούν οι αγοραστές από τη βιομηχανία εδώ και μια δεκαετία.

Η απουσία ορισμένων αμερικανικών εμπορικών σημάτων πολυτελείας δεν σηματοδοτεί απαραιτήτως τη διακοπή της πώλησης στο εγγύς μέλλον. εξακολουθούν να δημιουργούν υπέροχα ρούχα. Απλώς μαθαίνουν ότι δεν είναι πάντα απαραίτητο να το δείχνουν, ειδικά σε μια παγκόσμια πανδημία. Για τους λάτρεις της μόδας, των μοντέλων και των ανερχόμενων σχεδιαστών, η αλλαγή μπορεί να είναι το τράνταγμα που χρειαζόταν η NYFW. Μπορούμε τώρα να δούμε μια ευρύτερη ποικιλία επωνυμιών που έχουν διαφορετική άποψη στα σχέδιά τους και δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και τη διαφορετικότητα. Η πτυχή της απόδοσης εξακολουθεί να είναι αναπόσπαστη. ότι αλλάζει συνεχώς μόνο αποδεικνύει ότι θα συνεχίσει να είναι σχετικό. Ίσως ο Quinlivan το έθεσε καλύτερα όταν ρωτήθηκε τι παραμένει σημαντικό για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: «Είναι θέμα έκθεσης δημιουργικότητα σε μια μορφή που δεν υπάρχει με καμία άλλη ιδιότητα." Και, πολύ απλά, δεν μπορείτε να το βρείτε πουθενά αλλού.