Όπως φαίνεται από το παράθυρο FaceTime στο φορητό υπολογιστή μου, ο δημιουργικός διευθυντής της Lanvin, Bruno Sialelli, πετυχαίνει #vacationgoals. Με φόντο ουρανούς σερουλέ και λαμπερές ροζ πικροδάφνες, φορώντας ένα χαβανέζικο πουκάμισο και ένα ξεθωριασμένο μαύρο τζιν Άγκυρες Aweigh-Κουπάκι ναύτης, ανάβει ένα εξαιρετικά λεπτό τσιγάρο, το σφραγιδό του δαχτυλίδι που αναβοσβήνει στον ήλιο και χαμογελάει σαν γάτα που έφαγε το καναρίνι. Ο Sialelli νοίκιασε μια βίλα για τους γονείς, τη σύντροφο και τα αδέρφια του καθώς και για μερικούς στενούς φίλους στο Cassis, μια όμορφη ιστορική πόλη-λιμάνι στη Μεσόγειο Θάλασσα κοντά στη Μασσαλία, όπου μεγάλωσε. Αυτό που λένε για τους Γάλλους και την έντονη προσήλωσή τους στις διακοπές είναι αλήθεια. (Δεν το κρίνουμε). Ήρθε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής για το ταραγμένο σπίτι. Τώρα, με την εταιρεία να επανέρχεται σε τροχιά χάρη στην εκτεταμένη νέα του κατεύθυνση, ο Sialelli μπορεί να κάνει ένα σωστό γαλλικό διάλειμμα. Το έχει κερδίσει.
Απαιτούνται πάντα μερικές σεζόν για να ενωθούν τα πράγματα όταν ανασκευάζετε μια επωνυμία παλαιού τύπου. Με τη συλλογή χειμώνα 2020 που εμφανίζεται σε αυτές τις σελίδες, η Lanvin έφτασε. Το soft tailoring έρχεται σε ζωντανούς χρωματικούς συνδυασμούς με αρκετή δομή για να πει κάτι ενδιαφέρον αλλά κατανοητό. Το δέρμα σε κοσμήματα συναντά χαρούμενα στάμπες από σιφόν από μετάξι, κομμένα και βολάν σε φορέματα γοργόνας που επιπλέουν όταν περπατάτε. (Συναισθηματικά αγαπημένα του Sialelli, εμπνέονται από τα cancan φορέματα της La Belle époque, μιας δημιουργικής χρυσής εποχής στη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν Η ιδρύτρια και συνονόματη του οίκου Jeanne Lanvin άνοιξε την επιχείρηση.) Στο σόου, αγόρια και κορίτσια κατέβηκαν από την πασαρέλα και τα ρούχα ήταν απαλά ακατάλληλα και εντελώς συναφής. Η Sialelli είναι ιδιαίτερα περήφανη για τα φορέματα και τη ραπτική, η οποία δεν ξεχώριζε πριν από τις γυναίκες στο Lanvin. «Ήταν πολύ σέξι και αρκετά ενδυναμωτικό», λέει.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο Sialelli όταν έφτασε ήταν να συνδυάσει το ανδρικό και το γυναικείο τμήμα σε έναν ανοιχτό χώρο εργασίας για να φέρει όλους στην ίδια σελίδα. «Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ψωνίζουν τώρα», λέει για τη συνδυασμένη προσέγγιση. «Αν βρω κάτι που με ενθουσιάζει σε μια γυναικεία συλλογή, το αγοράζω». Αλλά μετά «φορώ μόδα», λέει ο Sialelli για τη γεμάτη ντουλάπα του Comme des Garçons και Prada.
Πριν από ενάμιση χρόνο, ο Lanvin ήταν σε αταξία. Είχε εξαγοραστεί από τη Fosun — έναν κινεζικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων που κατέχει επίσης το Club Med, όχι ακριβώς γνωστή ποσότητα στον τομέα της πολυτελείας — και η κληρονομιά του βρισκόταν σε κίνδυνο. Στο μυαλό του Τύπου, των εμπόρων λιανικής και των πελατών, ο Lanvin δεν είχε ακόμη συνέλθει από τη δραματική έξοδο του 2015 του Alber Elbaz, αναμφισβήτητα ενός από τους πιο σεβαστούς σχεδιαστές γυναικείων ενδυμάτων στην πρόσφατη ιστορία. (Οι μόνοι άλλοι που πυροδοτούν τέτοια αφοσίωση για τα κορίτσια είναι η Phoebe Philo, πρώην Céline, και ο αείμνηστος Azzedine Alaïa.) Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του Lanvin, Shaw-Lan Wang, ο οποίος προσέλαβε τον Elbaz το 2001, είχε πέρασε γρήγορα τα επόμενα δημιουργικά — η Bouchra Jarrar, η οποία για δύο σεζόν πρόσφερε παραλλαγές σε ένα σμόκιν, και στη συνέχεια ο Olivier Lapidus, αυτός από τις ανοησίες «e-couture» με λογότυπο μπλουζάκι. Οι δυνατότητες της ντουλάπας του Lanvin ήταν μια φαγούρα που περίμενε να γρατσουνιστεί.
Η Jeanne Lanvin θεωρήθηκε ευρέως ως οραματιστής της μόδας. Ξεκίνησε ως μυλωνά που έφτιαχνε όμορφα φορέματα για την κόρη της και εξέλιξε τις προσφορές της στις αρχές του 1900, όταν οι κατηγορίες ήταν αρκετά άκαμπτες, σε μια εταιρεία 360 μοιρών με γυναικεία και ανδρικά καθημερινά και βραδινά ρούχα, αρώματα, ακόμη και για το σπίτι σχέδιο. Ενωμένοι από μια πρακτική ευαισθησία πολυτέλειας, η Lanvin ήταν από τις πρώτες «μάρκες» όπως τις καταλαβαίνουμε σήμερα. Τόσο για τον 20ό αιώνα. Μέχρι να ξεκινήσει ο Sialelli, κανείς δεν ήξερε πια τι αντιπροσώπευε ο Lanvin.
Ο Sialelli ήρθε σε αυτή τη δύσκολη δουλειά με αυτοπεποίθηση που γεννήθηκε από την εμπειρία. Μόλις 32 ετών, εργαζόταν στη μόδα από τα 15 του, πρώτα ως ασκούμενος στην Όπερα της Μασσαλίας. «Ο τρόπος με τον οποίο έφτιαχναν κοστούμια ήταν πολύ κοντά στην υψηλή ραπτική, έτσι έμαθα πώς να σχεδιάζω, να ντραπέ και να χτίζω», λέει. Ήταν νέος για να αρχίσει να προπονείται - τα περισσότερα Γαλλικά παιδιά δεν κάνουν πρακτική πρακτική μέχρι τα 20 τους - αλλά οι γονείς του τον εμπιστεύονταν. «Ήμουν ένα ονειροπόλο παιδί και με έλκυε πολύ η μουσική, η ζωγραφική, τα πάντα. Είμαι χαρούμενος που προέρχομαι από τη γενιά που μεγάλωσε χωρίς καμία τεχνολογία. Το να μπορούμε να βαριόμαστε είναι αυτό που διαμόρφωσε τη δημιουργικότητά μας».
Οι Marseillais είναι ηλιόλουστες και χαλαρές και συχνά οι πρώτες που ανοίγουν τρύπες σε αξιώσεις, ειδικά σε στενές παριζιάνικες. Ο Sialelli μεγάλωσε σε ένα από τα πιο διάσημα κοινωνικά πειράματα της πόλης, το La Cité Radieuse, ένα οικιστικό έργο που ονειρεύτηκε ο πρωτοποριακός μοντέρνος αρχιτέκτονας Le Corbusier. Το κτίριο από μόνο του είναι ένα μπρουταλιστικό αριστούργημα. παρείχε επίσης δωρεάν μαθήματα εκπαίδευσης, τέχνης, αθλητισμού και καλλιγραφίας κάτω από την ίδια στέγη. Έτσι ο Sialelli τρέφτηκε όλη του τη νεαρή ζωή χωρίς να χρειαστεί ποτέ να φύγει από το σπίτι του.
Μετά την Όπερα, στα 17, ο Sialelli εξασφάλισε μια πρακτική άσκηση για μία σεζόν στο Christian Lacroix, κρατώντας το βλέμμα του στο βραβείο: μια θέση στο Studio Berçot, τη διάσημη σχολή μόδας στο Παρίσι. Ένιωθε παράταιρος στην πόλη, αλλά έπρεπε να είναι ο Berçot γιατί εκεί δούλευε μεγάλο μέρος του πληρώματος γιατί ο Nicolas Ghesquière στο Balenciaga στα πρώτα χρόνια της ακμής του είχε σπουδάσει και ήθελε να είναι σε αυτό αγωγός. «Αφορούσε την καινοτομία και το μέλλον», θυμάται για την ετικέτα. Αφού αποφοίτησε, όντως κατέληξε στην Balenciaga. «Ο Nicolas ήταν ένας σπουδαίος δάσκαλος και υπήρχαν και άλλοι δυνατοί δημιουργικοί», λέει ο Sialelli για τον Ghesquière και συνεργάτες όπως η Natacha Ramsay-Levi, που τώρα σχεδιάζει την Chloé, και ο Julien Dossena, καλλιτεχνικός διευθυντής στο Paco Rabanne.
Μετά την αντικατάσταση του Ghesquière από τον Alexander Wang, ο Sialelli εξαγοράστηκε από την Acne Studios, την προοδευτική σουηδική εταιρεία τζιν, για έναν ανώτερο σχεδιαστή, όπου ήταν κυρίως υπεύθυνος για τα γυναικεία ρούχα, αναφέροντας απευθείας στον δημιουργικό διευθυντή, Jonny Γιόχανσον. Ωστόσο, ενθαρρύνθηκε επίσης να σκεφτεί έξω από το κουτί για τις σειρές ανδρικών ενδυμάτων και αξεσουάρ. «Ήταν συναρπαστικό», λέει ο Sialelli, αλλά η Σουηδία, με τα εποχιακά ακραία σημεία και τη σκανδιναβική εφεδρεία, δεν ταίριαζε πολύ. Ο Sialelli επέστρεψε στο Παρίσι για να εργαστεί για τον Dossena στην Paco Rabanne για ένα διάστημα πριν ενταχθεί στον Jonathan Anderson στο Loewe.
Ο Sialelli λάτρεψε την προσέγγιση του Anderson για τη ρευστότητα του φύλου, την οποία υιοθέτησε στο Lanvin. Είναι μια χειρονομία στο πνεύμα της ίδιας της Jeanne. Είναι επίσης ένα που θα μπορούσε να επιβιώσει από τη στροφή που έχει πάρει η μόδα υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων. Δεν είναι πιθανό να δούμε σύντομα παντελόνια γιόγκα στην πασαρέλα της Lanvin, αλλά το ταμπού της μόδας δεν αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Sialelli. «Πιέζω όλους γύρω μου να εκφραστούν», λέει. Bien sûr.
Φωτογραφίες από τον David Born. Styling της Julia Von Boehm. Μαλλιά από τον Andre Cueto Saavedra για το Wise & Talented. Μακιγιάζ από την Brigitte Hymans για τον MF Thavonekham. Μανικιούρ από την Kamel για Β. Πρακτορείο. Κάστινγκ από τον Olivier Duperrin. Παραγωγή Octopix. Μοντέλα: Assetou Sy Mademba for Women Management. Bintou Konate και Celine Bouly για Ανώτατη Διοίκηση. Eloise Longa για Premium μοντέλα. Tya Gohin Gagneaux για γυναίκες 360 Παρίσι.
Για περισσότερες ιστορίες όπως αυτή, πάρτε το τεύχος Σεπτεμβρίου του Με στυλ, διαθέσιμο στα περίπτερα, στο Amazon και για ψηφιακή λήψη Σεπτ. 18.
