«Από το παράθυρο του γραφείου μου, μπορώ να δω τη Villa Necchi», λέει ο δημιουργικός διευθυντής του Tod's, Walter Chiapponi, με λαχτάρα για το ανακτορικό ιδιωτικό σπίτι στο κέντρο του Μιλάνου, όπου οι εικόνες που βλέπετε εδώ πυροβολήθηκαν. Ο Chiapponi ξεκίνησε τη δουλειά του τον Οκτώβριο του 2019, πέντε μήνες πριν από την τρομακτική επιδημία της πόλης COVID-19, και παρουσίασε την πρώτη του συλλογή λίγο πριν κλείσει τελείως το Μιλάνο. Έτσι ο πρώην τεχνίτης, που εργάστηκε στα δεξιά ανθρώπων όπως ο Riccardo Tisci στο Givenchy, ο Miuccia Prada στο Miu Ο Miu, και ο Tomas Maier και ο Daniel Lee στο Bottega Veneta, δεν μπορούσαν καν να γιορτάσουν σωστά το ντεμπούτο του ως υπεύθυνος.
Ο Tod's είχε βγάλει ρούχα στο παρελθόν, αλλά προσέλαβε τον Chiapponi και του έδινε δημιουργικό έλεγχο στις αντρικές και γυναικείες συλλογές καθώς και Tod's Factory, η πρωτοβουλία συνεργασίας της μάρκας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Tod's Diego Della Valle σηματοδοτούσε έναν νέο fashion-forward στρατηγική. Αυτό δεν είναι ασήμαντο για ένα τέτοιο ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο πατέρας της Della Valle, Dorino, είχε ιδρύσει το σπίτι τη δεκαετία του 1920 ως εργοστάσιο υποδημάτων στο Le Marche της Ιταλίας. Μέχρι το 1978, ο Diego είχε αναλάβει και είχε θέσει τα θεμέλια για την παγκόσμια μάρκα Tod's, ξεκινώντας με το πιο δημοφιλές αξεσουάρ της, το Gommino. παπούτσι οδήγησης, ένα μαλακό δερμάτινο loafer με βοτσαλωτή σόλα που προτιμήθηκε από όλους, από την πριγκίπισσα Νταϊάνα έως τη Λόρεν Χάτον και τη Γκουίνεθ Πάλτροου. Και για χρόνια ο οίκος παρήγαγε έτοιμα ρούχα, αλλά ως επί το πλείστον χρησιμοποιούσε όμορφα, λειτουργικά ενεργά ρούχα με το ίδιο δέρμα που χρησιμοποιεί για τις τσάντες και τα παπούτσια του.
Πριν από περίπου τρία χρόνια η Della Valle άρχισε να αναδιοργανώνει την επιχείρηση και στράφηκε σε πιο συχνά προϊόντα συλλογές σταγόνων και καψουλών με δημιουργικά όπως ο Alessandro Dell'Acqua και ο πρώην σχεδιαστής της Lanvin, Alber Ελμπάζ. Αλλά για να επανατοποθετηθεί πραγματικά, η εταιρεία χρειαζόταν μια μόνιμη ταυτότητα μόδας. Τον Φεβρουάριο του 2019, η Della Valle παρέσυρε τον Carlo Alberto Beretta από την Bottega Veneta — μια άλλη ιταλική μάρκα που περιστρέφεται έτοιμα από ένα εμβληματικό αξεσουάρ, την υφαντή τσάντα Intrecciato — για να λειτουργήσει ως GM. Με τη σειρά της, η Beretta λαθροθηρίασε τον βετεράνο υπολοχαγό του Lee Chiapponi για να κατευθύνει δημιουργικά τις εκτεταμένες προσφορές του Tod. Δεν υπάρχει καλύτερη ψήφος εμπιστοσύνης από όταν το παλιό σας αφεντικό θέλει να γίνει το νέο σας αφεντικό.
Ήταν μια πρόκληση να δημιουργήσω ένα προφίλ μόδας για αυτό που μέχρι τότε ήταν ως επί το πλείστον μάρκα lifestyle, και η Chiapponi άνοιξε απαλά το γκάζι. Αντί να βγει από το αριστερό γήπεδο με τακούνια και δράμα, και στα δύο είχε κατακτήσει Givenchy couture, έστειλε αδύνατα ανδρικά ρούχα και αθλητικά παπούτσια με σακάκια σαφάρι και ποπ της Crayola φωτεινά. Οι κριτικοί χαιρέτησαν τη συλλογή ως σύγχρονη και έξυπνη και άρχισαν να μιλούν για τον Tod's με την ίδια ανάσα με τα μέρη στα οποία δούλευε η Chiapponi.
Αν είχε γίνει μεγάλος μπαμ, ο Chiapponi, ένας εξωστρεφής για τον οποίο το lockdown ήταν προκλητικό, θα το είχε καλωσορίσει. «Προσπάθησα να μείνω ήσυχος και να είμαι μόνος μου», λέει για τη ζωή σε καραντίνα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στο Zoom από το γραφείο του. Η ώρα ήταν σίγουρα καλή για προοπτική, βόλτα με τα σκυλιά και μαγείρεμα. Διάβαζε σαν τρελός, ξεκινώντας από Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, «το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο εκλεπτυσμένο βιβλίο», και τη βιογραφία του Robert Mapplethorpe της Patricia Morrisroe. «Αλλά είμαι Ταύρος και μου αρέσει πολύ να κάνω παρέα με τους φίλους και την οικογένειά μου».
Η απότομη αλλαγή έθεσε και επαγγελματικές προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών στη δουλειά του, ο Chiapponi μοίρασε το χρόνο του μεταξύ της Μίλαν και της τεράστιας έδρας και παραγωγής του Tod εγκατάσταση στην ακτή της Αδριατικής, όπου τα μοτίβα και οι τεχνικές αναπτύσσονται χέρι-χέρι με την μακροχρόνια εταιρεία της τεχνίτες. Ξαφνικά, τη στιγμή που άρχιζε να παίρνει τα πράγματα, έπρεπε να στραφεί στις κάμερες. Δεν ήταν εύκολο για έναν σχεδιαστή που κάποτε εκπαιδεύτηκε ως γλύπτης και συνήθως δούλευε μπλοκάροντας τα ρούχα στο σώμα αντί να χτίζει από σκίτσα. «Πρέπει να αγγίξω τα υφάσματα και να κάνω βαθιές συνεδρίες με τους συναδέλφους μου για να ξανασκεφτώ και να συνδυάσω τα πάντα», λέει ο Chiapponi. «Για μένα, η δημιουργική διαδικασία είναι όταν είμαι στο εργοστάσιο και αρχίζω να χτίζω με αλυσίδες, ένα κομμάτι δέρμα, ένα τακούνι».
Είναι λοιπόν απολύτως κατανοητό γιατί, στους μήνες από την επιβολή του lockdown, όταν ο Chiapponi δημιούργησε τη δεύτερη συλλογή του και χρειαζόταν κάπου για να το δείξει, διάλεξε το πάρτι που κοιτούσε κάθε μέρα μέσα από το παράθυρο σαν μια πύλη σε μια άλλη χρόνος. «Η Villa Necchi ανήκε σε μια πλούσια οικογένεια από το Μιλάνο, δύο αδερφές που ζούσαν μαζί», λέει. «Έκαναν πολλά πάρτι. Το να βρεις μια βίλα σαν αυτή στο κέντρο της πόλης με τεράστιο κήπο με αληθινά φλαμίνγκο και πισίνα και καταπληκτική τέχνη είναι πολύ σπάνιο. Είναι ονειρικό." Αντί για μια επίδειξη πασαρέλας, ο Tod's γύρισε μια συγκέντρωση κοινωνικά αποστασιοποιημένη, προσκαλώντας έναν ποικίλο θίασο μοντέλων με επικεφαλής την Karen Elson, την Irina Shayk και τη Mariacarla Boscono. (Όλοι εμφανίζονταν χωρίς μάσκες, αλλά ελέγχονταν συνεχώς για COVID-19.) «Ήταν τόσο χαρούμενοι που ήταν μαζί μετά από έξι μήνες καραντίνας», λέει ο Chiapponi για το τρίο των βετεράνων. «Ήταν σαν να ξεχνάς τι συμβαίνει στον κόσμο και να διασκεδάζεις». Μπορούμε σχεδόν να θυμηθούμε πώς είναι αυτό.
Τα ρούχα για την άνοιξη μοιράζονταν την ίδια έμπνευση με το παρθενικό ταξίδι του Chiapponi, ένα είδος crossover της δεκαετίας του 1970 και του 1990, με μακριές φούστες σε γραμμή Α, φορέματα μέχρι το γόνατο με βολάν σε τόνους σορμπέ και φαρδιά, ίσια σόλα καμβά μπότες δεμένες με δέρμα ιμάντες. «Το punk είναι μια από τις αναφορές μου γιατί έπαιρναν καταπληκτικά κλασικά και τα έφτιαχναν ξανά καινούργια», λέει, αν και σημειώνει ότι στα νιάτα του ήταν περισσότερο παιδί του κλαμπ. Οι ταινίες του Wes Anderson είναι μια άλλη έμπνευση, η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής στο off-kilter styling. Οι υφές του είναι ακόμη πιο απαλές από τη φθινοπωρινή του συλλογή, μερικές φορές εντελώς τσαλακωμένο, με δερμάτινο παντελόνι με κορδόνι και υπερμεγέθη blazer. Οι αυλακώσεις και τα μπουφάν σαφάρι παραπέμπουν στο ταξιδιωτικό ήθος του παπουτσιού οδήγησης — σχεδόν νοσταλγικά, λαμβάνοντας υπόψη πόσο περιορισμένοι στο σπίτι είμαστε ακόμα - αλλά είναι κυρίως το είδος των πραγμάτων που μπορείτε εύκολα να περιπλανηθείτε στο σπίτι.
Ενώ ο Chiapponi έχει μεγάλες φιλοδοξίες για το Tod's, ξέρει ότι θα ήταν ανόητο να προσπαθήσει να μεταμορφώσει την ουσία του. «Αυτή η μάρκα έχει τόσο μεγάλο DNA, οπότε το να αρχίσω [να τρελαίνομαι] για να αποδείξω τον εαυτό μου δεν θα ήταν πολύ σχετικό», λέει. Επιπλέον, ο Della Valle — ένας θρύλος της βιομηχανίας που δημιούργησε τον πρώτο εγχώριο όμιλο πολυτελείας μόδας της Ιταλίας, ο οποίος περιλαμβάνει τον Hogan, τον Η εταιρεία ειδών ένδυσης κληρονομιάς Fay και η παριζιάνικη εταιρεία υποδημάτων Roger Vivier — παραδοσιακά είναι ανθεκτική στη μαζική επωνυμία γενικές επισκευές. Οι σχεδιαστές που έρχονται στο πλοίο για να εργαστούν στο Tod's Group μένουν στο σύντομο. Αυτό ταιριάζει στην Chiapponi μια χαρά. «Δεν είμαι άνθρωπος με μεγάλο εγώ», λέει. «Μου αρέσει πολύ να κάνουμε μια συζήτηση. Ο κόσμος με προειδοποιούσε ότι ήταν αδύνατο να συνεργαστώ με την κα. Prada, και είχα την καλύτερη σχέση της ζωής μου μαζί της. Έχω γνωρίσει τόσους πολλούς ανθρώπους στο ταξίδι μου, στην καριέρα μου. Και όταν είσαι καλός και ευγενικός και προσπαθείς να συνεργάζεσαι περισσότερο από το να πιέζεσαι και να επιβάλλεται, η σχέση σου με το αφεντικό σου πάντα βελτιώνεται».
Για το εγγύς μέλλον, δεδομένης της απίστευτα ασταθούς οικονομίας, η Chiapponi είναι στην ευχάριστη θέση να βάλει το ένα πόδι με βότσαλο μπροστά από το άλλο. Τα καταστήματα τροποποιούνται αθόρυβα για να κάνουν χώρο για τη συλλογή του. Έχει κάνει τη δική του ανανέωση με τις υπάρχουσες τσάντες και παπούτσια — μείον τα Gomminos, φυσικά. Αλλά δεν γίνεται λόγος για άρωμα ή νέες κατηγορίες. «Προς το παρόν, πρέπει να κάνουμε μικρά βήματα για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για τις αλλαγές. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ με το πρόσωπό σας».
