Σύνδεση πίστης, ένα από τα πιο εντυπωσιακά νέα καταστήματα που έχουν φτάσει στην εμπορική περιοχή SoHo της Νέας Υόρκης εδώ και λίγο καιρό, δεν προορίζονται για τον καταναλωτή που έχει προκατειλημμένες ιδέες για το τι πρέπει να είναι η πολυτέλεια. Στην πραγματικότητα, το μέρος μοιάζει με ένα λείψανο από το ακατέργαστο SoHo του παλιού παρελθόντος, με τα παράθυρα που στροβιλίζονται από γκράφιτι και το σκούρο φωτισμένο εσωτερικό που μοιάζει με εργοστάσιο. Τα ράφια είναι εφοδιασμένα με κουκούλες σε εξαιρετικές τιμές και τριμμένα τζιν, και μερικά από τα πιο περίεργα σχέδια, όπως ένα επίσημο μπλέιζερ ενωμένο με τα μανίκια ενός μπουφάν μπέιζμπολ, εμφανίζονται σε γυάλινους κύβους.
Αλλά, πρέπει να αναρωτηθεί κανείς, υπάρχει πράγματι αγορά για ένα μπουφάν camo fleece σε μέγεθος σκηνής που κοστίζει 855 $; Ποιος θα φορέσει αυτά τα αποκριάτικα κόκκινα σαλόνια παντελόνια διακοσμημένα με λωρίδες με το λογότυπο Kappa ή ένα θολό κίτρινο παλτό που φωνάζει Big Bird;
Και, ρε, δεν είναι αυτό Τέιλορ Σουίφτ εκεί?
Δεδομένου ότι άνοιξε στη Mercer Street κατά τη διάρκεια Μόδα Την εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, το κατάστημα έχει γίνει ένα απίθανο hot spot για διασημότητες, καλλιτέχνες και διάφορους influencers αξιοποιώντας την επιθυμία για πιο ατομικιστικά σχέδια και λιγότερο συμβατικές προσεγγίσεις στη μόδα και εμπορία. Η γρήγορη επιτυχία της Faith Connexion (η ετικέτα ανανεώθηκε πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι από μια ομάδα πρώην στελεχών της Balmain) αντανακλά την ευρύτερη ανάπτυξη Τα τελευταία χρόνια επωνυμιών που παραβιάζουν τους κανόνες που συχνά κατηγοριοποιούνται ως «πολυτελή ρούχα στο δρόμο», μια πολύ εκλεπτυσμένη εκδοχή αυτού που κάποτε θεωρούνταν μόδα βασικά. Πολλά από αυτά, όπως το Off-White, το Fear of God, το Marcelo Burlon County του Μιλάνου και το Amiri, δημιουργήθηκαν από σχεδιαστές που ήρθε στην επιχείρηση με κάτι περισσότερο από ένα μπλουζάκι και ένα όνειρο και τώρα έχει τεράστια επιρροή στον κλάδο στο μεγάλο.
Η άνοδος της freestyle μόδας οφείλει πολλά στα social media και τις επιδοκιμασίες των διάσημων μοντέλων στο Instagram, φυσικά, αλλά έχει επίσης να κάνει με το γεγονός ότι αυτοί οι σχεδιαστές αναγνώρισαν μια μεταβαλλόμενη καταναλωτική δυναμική πολύ πριν από την ίδρυση έκανε. Δηλαδή, οι αγοραστές βαριόνταν.
«Όλα ήταν ίδια», λέει ο Ben Taverniti, ο οποίος πέρασε μια δεκαετία δουλεύοντας για το παραδοσιακό τζιν Ετικέτες στο Λος Άντζελες πριν ξεκινήσει το Unravel Project το 2015 με τη σύντροφό του, Joyce Bonelli, διασημότητα μακιγιάζ καλλιτέχνης του οποίου οι πελάτες περιλαμβάνουν τις Kardashians. «Η μόδα οδηγήθηκε μόνο από τις επιχειρήσεις και τα οικονομικά. Οι τιμές ήταν τρελές και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί.»
Ο Taverniti, εμπνευσμένος από ανεξάρτητους στοχαστές όπως ο Rei Kawakubo και ο Martin Margiela, ήθελε να ξεκινήσει μια επιχείρηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ενστικτωδώς. Η παραγωγή των ταλαιπωρημένων bomber jackets και των δερμάτινων παντελονιών με κορδόνια σε μικρές παρτίδες σήμαινε ότι οι τιμές ήταν επίσης πολύ υψηλές (ένα τζάκετ μπορεί να κοστίσει πάνω από 1.700 $), αλλά τουλάχιστον δεν ήταν υπερβολικά εκτεθειμένα. Μια χούφτα καταστήματα όπως το Maxfield και το Barneys παρήγγειλαν τη συλλογή και σύντομα έγινε βασικό στοιχείο των Jenners και των Hadids. Τον Σεπτέμβριο, οι Taverniti και Bonelli παρουσίασαν τη συλλογή τους στο Παρίσι, με μια νύφη φορώντας ένα αποδομημένο τζιν μπουφάν διακοσμημένο σε τούλι και ένα σκηνικό βίντεο που δείχνει το όνομα της μάρκας να γίνεται στάχτη, αντικατοπτρίζοντας τη φιλοσοφία της Taverniti ότι για να δημιουργήσετε κάτι νέο, πρέπει πρώτα να καταστρέφω.
Υπάρχει μια παρόμοια σκέψη πίσω από το Faith Connexion, το οποίο στρατολόγησε έναν καλλιτέχνη του δρόμου της Δυτικής Ακτής για να τεμαχίσει το τζιν. απαιτούν και καλεί τους πελάτες να επιλέξουν κεντήματα και απλικέ που μπορούν να προστεθούν σχεδόν σε οτιδήποτε στο κατάστημα. Αν και υπάρχει ένας δημιουργικός διευθυντής που εργάζεται ήσυχα στα παρασκήνια (ευρέως γνωστός ως ο Christophe Decarnin, πρώην μέλος του Balmain), η εταιρεία δεν ονομάστε τον δημόσια γιατί δεν θέλει να παίξει με την εμμονή του κλάδου με τον «ήρωα σχεδιαστή μόδας», λέει η Maria Buccellati, η πρόεδρος της Faith. Σύνδεση. Η συνεργασία με καλλιτέχνες και συνεργάτες όπως η Kappa, η DJ Sita Abellan και το μοντέλο Isabeli Fontana δίνει στη μάρκα μια αίσθηση ανακάλυψης.
«Όταν έρχεσαι στο Faith Connexion, έχεις την εμπειρία να δουλεύεις με τον καλλιτέχνη», λέει ο Buccellati. «Το μυαλό σου αναφλέγεται. Όλοι είχαμε βαρεθεί τις επωνυμίες που είχαν γίνει τόσο εταιρικές που οι σχεδιαστές έπρεπε να παραδίδουν ένα συγκεκριμένο είδος προϊόντος τέσσερις φορές το χρόνο».
Αρκετές από τις ετικέτες ξεκίνησαν από σχεδιαστές που εκπαιδεύτηκαν στη σχολή του Kanye West, δουλεύοντας στις συλλογές μόδας ή στα εμπορεύματα συναυλιών του. Ο Virgil Abloh, ο Jerry Lorenzo και ο Heron Preston είναι από τους πιο γνωστούς, δημιουργώντας ο καθένας τη δική του συλλογή με παρόμοια αμφισβήτηση του status quo. Ο Lorenzo, για παράδειγμα, δεν σχεδιάζει μια εποχιακή συλλογή, αλλά μάλλον φτιάχνει ρούχα με την ετικέτα του, Fear of God, με τον δικό του ρυθμό. Τα αποτελέσματα μπορεί να φαίνονται συνηθισμένα στην αρχή - φούτερ με κορδόνια ή ένα τζιν τζάκετ - αλλά οι ακριβείς, ασυνήθιστες συναρμολογήσεις είναι αποτέλεσμα ατελείωτων πειραματισμών (που δικαιολογούν τις τριψήφιες τιμές).
«Το πιο σημαντικό, είμαι εδώ για να διαταράξω αυτόν τον κλάδο», λέει ο Lorenzo. «Δεν έχω την επιθυμία να παίξω με αρχαϊκούς κανόνες αλλά να βρω έναν νέο τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων».
Κατά κάποιο τρόπο, η επιτυχία αυτών των ετικετών αντιπροσωπεύει τον ίδιο εκδημοκρατισμό της μόδας που έχει καταστρέψει το λιανικό εμπόριο και τα μέσα ενημέρωσης την τελευταία δεκαετία. Τώρα ο καθένας μπορεί να γίνει σχεδιαστής έχοντας λίγη επιμονή, ένα καλό προϊόν και, ελπίζουμε, μια σύνδεση με Justin Bieber ή Gigi Hadid. Η Natalia Maczek και ο Thomas Wirski, για παράδειγμα, ξεκίνησαν το label τους, MISBHV, όταν ήταν φοιτητές νομικής στην Πολωνία. Πρώτα έφτιαχναν μπλουζάκια για να τα φορέσουν οι φίλοι τους στα νυχτερινά μαγαζιά, μετά σιγά σιγά πρόσθεταν κι άλλα περίπλοκα κομμάτια όπως μπουφάν και μαγιό και βρήκαν έναν εκθεσιακό χώρο στο Παρίσι που πούλησε τη συλλογή στον Browns στο Λονδίνο. Εκεί, ο G-Dragon, ένας Νοτιοκορεάτης ράπερ, αγόρασε ένα πουκάμισο και το φόρεσε σε ένα βίντεο. Πριν από πολύ καιρό, η ετικέτα αναζητήθηκε σε όλο τον κόσμο και τώρα πωλείται σε περισσότερα από 90 καταστήματα, που συχνά εκτίθενται δίπλα στα Balenciaga και Balmain.
«Δεν δουλέψαμε καν με το PR μέχρι πριν από ένα χρόνο», λέει ο Wirski. «Ήμασταν πολύ τυχεροί».
Ίσως συμβαίνει μια μεγαλύτερη αλλαγή καθώς οι πελάτες δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρονται για τις επωνυμίες κληρονομιάς που κυβέρνησαν τη μόδα την τελευταία δεκαετία και περισσότερο για ονόματα που δεν έχουν ανακαλυφθεί που μιλούν για το σύγχρονο street style.
«Δεν νομίζω ότι ο νεότερος πελάτης ενδιαφέρεται για το από πού προήλθε», λέει ο Wirski. «Τους ενδιαφέρουν οι πολιτιστικές αναφορές. Είναι το remix που τους μιλάει».
Για περισσότερες ιστορίες όπως αυτή, επιλέξτε το τεύχος Φεβρουαρίου του InStyle, διαθέσιμο στα περίπτερα και για ψηφιακή λήψη τώρα.
