Το Ethical Leather είναι ο μεγαλύτερος αγώνας στη μόδα αυτή τη στιγμή

«Έξι χιλιάδες δολάρια; Δεν είναι καν δερμάτινο!» φωνάζει μια ενθουσιώδης Τζόαν Κιούζακ στη Μέλανι Γκρίφιθ σε μια σκηνή του 1988 Εργαζόμενο κορίτσι. Μιλούσε για φόρεμα με παγιέτες αλλά το αστέρι της γραμμής είναι η ίδια η έννοια του δέρματος, που ήταν πάντα σύμβολο αξίας, πριν και έκτοτε. Το δέρμα είναι ένα κορυφαίο ύφασμα στη μόδα, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μερικών από τα πιο ακριβά και ακριβά ρούχα και αξεσουάρ (βλέπε: τσάντες Hermès Birkin και πιθανώς και την τσάντα που κουβαλάς στη δουλειά σήμερα).

Αλλά στα τέλη της δεκαετίας του '90 και της δεκαετίας του 2000, τα ερωτήματα σχετικά με την ηθική της χρήσης δέρματος ζώων για τις τσάντες, τα παπούτσια και τα ρούχα μας κέρδισαν δυναμική. Όχι μόνο η βιομηχανική κτηνοτροφία είναι επιβλαβής για ορισμένα από τα ζώα αναφέρθηκε κατάχρηση και παραμέληση, αλλά η εκτροφή των αγελάδων και το μαύρισμα του δέρματος έχει επίσης τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, από τις εκπομπές αερίου μεθανίου στην αποψίλωση των δασών για γεωργία και χρήση νερού. Σε απάντηση, πολλές μάρκες εισήγαγαν το vegan δέρμα, χαρακτηρίζοντάς το ως μια εναλλακτική λύση χωρίς σκληρότητα σε σχέση με το πραγματικό πράγμα και αναδεικνύοντας την κατώτερη εικόνα του "Pleather" σε κάτι που όχι μόνο αναπτύχθηκε από τη fast-fashion αλλά φτιαγμένο από πολυπόθητες επωνυμίες, ενώ εξακολουθεί να είναι φθηνότερο στην κατασκευή και την αγορά από το Αληθινό πράγμα.

Όμως, ενώ το φιλικό προς τα ζώα δέρμα PVC είχε μια στιγμή στον ήλιο, δεν ήταν μια μαγική εναλλακτική τόσο όσο μια άλλη αιτία για ορισμένα από τα ίδια προβλήματα. Είναι ουσιαστικά πλαστικό, που προορίζονται για χωματερές και το νερό Προμήθεια.

Την τελευταία δεκαετία, ως συνειδητοποίηση για η συμβολή της μόδας στην κλιματική κρίση έχει γίνει περισσότερο ανησυχητικό για τους πελάτες, οι επωνυμίες προσπαθούν να καινοτομήσουν το δέρμα που χρησιμοποιούν, διατηρώντας παράλληλα την εμπειρία πολυτέλειας και την αίσθηση του πραγματικού. Αντί να γυρίζουν την πλάτη στο πιο πολύτιμο υλικό της μόδας, η βιομηχανία μπήκε σε μια κούρσα εξοπλισμών για να το αναβαθμίσετε, και κυριολεκτικά δεκάδες εναλλακτικά στυλ και πρακτικές έχουν εμφανιστεί για να το ανταποκριθούν χρειάζομαι.

Πρώτα ήρθε το μυκήλιο, ή το δέρμα μανιταριών. Είναι ένα ύφασμα που καλλιεργείται σε δίσκους από κύτταρα μανιταριών και μιμείται την ανθεκτικότητα και την αίσθηση του δέρματος. Ενώ το δημιούργησαν πολλές εταιρείες, MycoWorks βρίσκεται στην κορυφή του παιχνιδιού λόγω των καινοτομιών της στη βιώσιμη γεωργία και παράγει κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται από μάρκες όπως η Hermès και Νικ Φουκέ. «Η ισχύς που απαιτείται για την ανάπτυξη του μυκηλίου είναι πολύ, πολύ μικρότερη - τάξεις μεγέθους μικρότερη - από τα φυτά. Έτσι, ενώ η κάθετη γεωργία αμφισβητείται από την έντονη χρήση ενέργειας, επειδή την αντικαθιστάτε ήλιος με εσωτερικό φωτισμό, δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα με το μυκήλιο», λέει ο Matt Scullin, Διευθύνων Σύμβουλος της Mycoworks. Το αποτέλεσμα είναι κάτι που έχει τη βουτυρώδη αίσθηση ενός ακριβού δερμάτινου αξεσουάρ (ακόμα και τη μυρωδιά του επίσης), αν αναρωτιέστε πώς ένα μανιτάρι μπορεί να μετατραπεί σε τσάντα πολυτελείας.

"Reishi [ένα επώνυμο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν από μυκήλιο κατασκευασμένο από τη Mycowords], λόγω της υψηλής ποιότητας που μπορέσαμε να επιτύχουμε με εξαιρετική το μυκήλιο, τοποθετείται ως υλικό υψηλής ποιότητας, μία από τις πολλές επιλογές για υψηλής ποιότητας φυσικά υλικά με τα οποία μπορεί κανείς να κατασκευάσει." αυτος λεει. "Θα δείτε μια σειρά από εμφανίσεις επειδή το υλικό είναι αρκετά ευέλικτο."

Η μάρκα έχει σίγουρα καινοτομήσει τη βιομηχανία όσον αφορά την τεχνολογία και την προβολή, αλλά δεν είναι οι μόνοι που αναπτύσσουν αυτού του είδους τα προϊόντα. Στέλλα ΜακΚάρτνεϊΗ, για παράδειγμα, η οποία είναι vegan brand εδώ και 21 χρόνια, ανέπτυξε μια συλλογή προϊόντων από δέρμα μανιταριών που ονομάζεται Mylo. Η μάρκα συνεργάζεται με Κλωστές μπουλονιών για τη δημιουργία προϊόντων που κυμαίνονται από τσάντες και παπούτσια μέχρι φορέματα. Η τσάντα Mylo είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς αυτά τα δέρματα έχουν ενσωματωθεί εύκολα στην πολυτέλεια — ειδικά όταν επισυνάπτεται μια συγκεκριμένη επωνυμία.

Εκτός από τα μανιτάρια, άλλες μάρκες έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικές φλούδες φρούτων ως εναλλακτική λύση δέρματος. Η Pangaia κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα παπούτσι από φλούδες σταφυλιού. Το επάνω μέρος, η φόδρα και η εσωτερική σόλα είναι κατασκευασμένα από πεταμένα οινοποιήσιμα σταφύλια και μίσχους από την Ιταλία. (Εν τω μεταξύ στην Προβηγκία, Η φροντίδα του δέρματος του Μπραντ Πιτ από το σταφύλι προέρχεται από τον αμπελώνα του — τόσες πολλές σικ χρήσεις για τα απορρίμματα σταφυλιού!) Αλλά πίσω στο Υφάσματα από δέρμα Pangaia: Το αποτέλεσμα είναι ένα δομημένο ύφασμα που μοιάζει με δέρμα που δεν φαίνεται και τόσο διαφορετικό.

Ωστόσο, αν αναρωτιέστε αν το δέρμα φρούτων και μυκήτων είναι αυτό από το οποίο θα μπορούσαν να κατασκευαστούν όλα τα παπούτσια και οι τσάντες σας στο μέλλον, η Scullin of Mycoworks σημειώνει ότι αυτό μάλλον δεν θα συμβεί. Το πραγματικό δέρμα εξακολουθεί να είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας στη μόδα και ένα υποπροϊόν της βιομηχανίας βοείου κρέατος, επομένως υπάρχουν λόγοι μείωσης των απορριμμάτων για να συνεχίσετε να το φτιάχνετε. Γι' αυτό πολλές μάρκες προσπάθησαν να καινοτομήσουν και το δέρμα από δέρμα ζώων.

Κοίο, μια ιταλική μάρκα παπουτσιών που αγαπούν διασημότητες όπως Έμιλι Ραταϊκόφσκι, άρχισε να χρησιμοποιεί αναγεννητική γεωργία για το δέρμα του το 2020. Αυτό το είδος εκτροφής, όπου οι αγελάδες δεν εκτρέφονται πυκνά με τον τρόπο που θα ήταν στη βιομηχανική γεωργία, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες.

Ο συνιδρυτής Johannes Quodt εξήγησε τη διαδικασία σε μια κλήση με το InStyle από το κατάστημά του στη γειτονιά Nolita του Μανχάταν. «Στην αναγεννητική γεωργία, η αγελάδα δεν είναι διαχωρισμένη και απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά είναι ενσωματωμένη σε ένα οικοσύστημα με τρόπο που είναι εξελικτικά λογικός. Στην αναγεννητική γεωργία, οι αγελάδες δεν βρίσκονται σε στάβλους και δεν είναι απομονωμένες όπου εκπέμπουν μεθάνιο και παράγουν απόβλητα, αλλά είναι ενσωματωμένες στο περιβάλλον», εξήγησε. Βρήκε ένα αγρόκτημα στην Ελβετία που θα μπορούσε να του παρέχει τα δέρματα από τις αγελάδες (τα παπούτσια του κατασκευάζονται στην Ιταλία, επομένως η προμήθεια από φάρμες στην Ευρώπη ήταν επιτακτική ανάγκη). Η μάρκα κυκλοφόρησε δύο συλλογές αναγεννητικών παπουτσιών με σχέδια να κάνει περισσότερα εάν συνεχίσουν να προμηθεύονται υπεύθυνα.

Άλλες μάρκες, όπως π.χ ΣΤΗΜΟΝΙ, χρησιμοποιήστε δέρμα deadstock που προέρχεται από φάρμες στο Πακιστάν κοντά στα εργοστάσια που κατασκευάζουν τις τσάντες. Η ιδρυτής Hirra Babar εξήγησε σε μια κλήση με το InStyle, ότι έβαλε στόχο να βελτιώσει μια ήδη υπάρχουσα βιομηχανία. Το Πακιστάν, όπου εδρεύει η επωνυμία της, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εξαγωγείς βοείου κρέατος στον κόσμο. Το δέρμα είναι μια δευτερεύουσα αγορά και τα περισσότερα χρήματα από αυτό δεν επιστρέφουν στη χώρα. «Έχουμε εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες, αλλά δεν έχουμε δει πολλές προσθήκες αξίας να έρχονται σε αυτόν τον τομέα, ειδικά όταν πρόκειται για υψηλή μόδα», εξήγησε.

Η Babar αναγνωρίζει ότι το φυτικό δέρμα είναι ένα μεγάλο μέρος του μέλλοντος της μόδας και κάτι που θέλει να χρησιμοποιήσει επίσης. Ωστόσο, πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην ήδη υπάρχουσα βιομηχανία δέρματος. «Δεν γίνεται καμία εκτροφή, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, μόνο και μόνο για το δέρμα των ζώων. Ολόκληρη η βιομηχανία είναι το υποπροϊόν άλλων βιομηχανιών. Μπορούμε να συνεισφέρουμε ελαχιστοποιώντας απλώς τα απόβλητα και χρησιμοποιώντας το αφανές υλικό, την ανακύκλωση και την ανακύκλωση», κατέληξε.

Όπως ανέφερε ο Babar, η ανακύκλωση είναι κάτι που είναι πιθανό να βλέπετε όλο και περισσότερο καθώς οι επωνυμίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της προμήθειας νέων υλικών. Reco, μια μάρκα που ιδρύθηκε από την πρώην σχεδιάστρια Balenciaga και Chloe, Bea Recoder, κάνει ακριβώς αυτό. «Προς το παρόν, χρησιμοποιούμε μόνο δέρμα νάπα από δέρμα αρνιού για να έχουμε συνοχή στις συλλογές μας, το οποίο είναι ένα από τα πιο πολυτελή υλικά λόγω της απαλής ελαστικότητάς του. Το ενδιαφέρον μέρος του έργου είναι ότι δεν παράγουμε το δέρμα, αλλά χρησιμοποιούμε αυτό που έχει ήδη παραχθεί», εξήγησε. Οι τσάντες παίρνουν την ιδέα της ανακύκλωσης και τη χρησιμοποιούν ως σχεδιαστικό χαρακτηριστικό. «Συνήθως, υπάρχουν πολλά απόβλητα υλικών λόγω του τρόπου κατασκευής των σακουλών, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο κάθε δέρμα δέρμα, έχω δημιουργήσει μια τεχνική εμπνευσμένη από το συνονθύλευμα που μου επιτρέπει να κόβω το δέρμα σε μικρά κομμάτια χρησιμοποιώντας όλα τα μέρη του», είπε. προσθέτει.

Άλλα, όπως η μάρκα υποδημάτων Nomasei, χρησιμοποιήστε μια ποικιλία τεχνικών για να αλλάξετε τον τρόπο παραγωγής τους. «Η βιομηχανία της μόδας συνήθως αναζητά τα φθηνότερα υλικά για να μειώσει το κόστος και να αυξήσει τα περιθώρια. Κάνουμε το αντίθετο», εξήγησε μέσω email ο Paule Tenaillon, συνιδρυτής της Nomasei. «Χρησιμοποιούμε μερικούς διαφορετικούς τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλωμένων δερμάτων, [ΦΘΑΝΩ] πιστοποιημένα δέρματα χωρίς μέταλλα. Όποτε είναι δυνατόν χρησιμοποιούμε δέρματα από μεγάλα πολυτελή σπίτια».

Ενώ το δέρμα είναι ταυτόχρονα ένα από τα πιο περιζήτητα υφάσματα και τα πιο αμφιλεγόμενα, μια αλλαγή στην υπάρχουσα βιομηχανία γύρω από αυτό φαίνεται να είναι κάτι στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν οι περισσότεροι. Από τις καινοτομίες στο πραγματικό υλικό μέχρι τη βελτίωση της συχνά τοξικής διαδικασίας μαυρίσματος, υπάρχουν δεκάδες δρόμοι που μπορούν να ακολουθήσουν οι επωνυμίες.

Επιπλέον, είναι ότι όπως και οτιδήποτε άλλο στη μόδα, το τελικό προϊόν ενός δερμάτινου προϊόντος είναι το αποτέλεσμα εκατοντάδων διαφορετικών ανθρώπων με εξειδικευμένες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Η βελτίωση του τρόπου κατασκευής της είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της μόδας — όχι μόνο για απαιτητικούς καταναλωτές που θέλουν το καλύτερο, αλλά για εκείνους των οποίων τα προς το ζην και οι ζωές τους εξαρτώνται από τη δημιουργία αυτού που θέλουμε να κάνουμε φορούν.