Η απροσδόκητα γλυκιά στροφή του Hedi Slimane στη Celine

Στα μέσα του Συλλογές του Παρισιού, είναι δίκαιο να πούμε ότι οι σχεδιαστές εδώ υποφέρουν από μια συλλογική περίπτωση διπολικής διαταραχής. Δηλαδή, οι παραστάσεις είτε είναι ερωτικά γράμματα σε κάποιο στοιχείο ρομαντισμού είτε είναι εξερευνήσεις της αποκάλυψης, ή μερικές φορές και τα δύο ταυτόχρονα. Σε αγαπώ, σε μισώ, τώρα όλοι θα πεθάνουμε. Πιστεύετε ότι είχαμε μια σεζόν που περιελάμβανε συλλογές με μάσκες αερίου σε μια σπηλιά κρασιού μετατράπηκε σε καταφύγιο (Marine Serre), ένα τμήμα για ραδιενεργά αθλητικά ρούχα νέου (Anthony Vaccarello στο Σεν Λοράν), και, μόλις τώρα, μια απροσδόκητα γλυκιά στροφή από τον Hedi Slimane στο Σελίν?

Beenταν δύσκολο, μετά από τέσσερις ημέρες παρακολούθησης των συλλογών ως νέα γενιά σχεδιαστών αντικαθιστά αυτό που γλιστρά πολύ γρήγορα, για να μην αναρωτιέμαι αν το όνομα στην ετικέτα έχει πραγματικά σημασία πια Απλά σκεφτείτε πόσες από τις συλλογές από ιστορικές μάρκες φαίνονταν εντελώς αποσυνδεδεμένες από κάτι που περιγράφαμε ως «κληρονομιά». Η παράσταση του Σλίμαν στη Σελίν απόψε χρησίμευσε για να υπογραμμίσει πόσο λίγα σημαίνει αυτή η λέξη, αφού το σπίτι έχει περάσει από πολλές επαναλήψεις, όχι μόνο της Φοίβης Φίλων αλλά και του

Ενώ είναι της μόδας μεταξύ μόδα συντάκτες του bash Slimane, πίστευα ότι αυτό το βλέμμα ήταν φοβερό, παρόλο που γινόταν επαναλαμβανόμενο. Θεέ μου, σκέφτηκα, καθώς τα τσεκαρισμένα μπουφάν και τα τζιν που μπήκαν μέσα στις μπότες με ψαλίδες μέχρι τους μηρούς περπατούσαν, τότε ένας εκρού ψαράς πουλόβερ με πούλιες, στη συνέχεια ένα λεπτό δερμάτινο μπουφάν σε χρώμα βουτύρου, μετά αυτό και μετά αυτό-αυτά τα ρούχα πρόκειται να Πουλώ. Και δεν είναι περίεργο που άλλοι σχεδιαστές προσέχουν και παραβιάζουν τους κανόνες.

Ο Rushemy Botter και η Lisi Herrebrugh, στο ντεμπούτο τους για το σπίτι του Νίνα Ρίτσι, έδειξε ρούχα που έμοιαζαν περισσότερο συνδεδεμένα με το σύγχρονο πνεύμα του Μπαλένσιαγκα. Η συλλογή του Olivier Rousteing για Balmain ίσως να ήταν μια ωδή για την Chanel για όλα τα tweeds και τις εκτεταμένες προσφορές της. Και η πρώτη συλλογή του Bruno Sialelli για Λάνβιν ήταν το τέλειο παράδειγμα για το πώς οι νέοι σχεδιαστές συνδυάζουν τις αναφορές με έναν τρόπο που μπορεί να φαίνεται, στους μεγαλύτερους, ως ασέβεια ή ανορθόδοξο, αλλά για αυτούς είναι δεύτερη φύση.

Ως ο παλαιότερος γαλλικός οίκος μόδας που παρέμεινε στην επιχείρηση από την ίδρυσή του, ο Lanvin κατέχει μια ιδιαίτερη θέση μεταξύ των συνομηλίκων του. Αυτή είναι η γοητεία της ιστορίας. Η εταιρεία ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα από την Jeanne Lanvin, αρχικά σχεδιάστρια παιδικών ενδυμάτων. Τα ρούχα για τις μαμάδες ήρθαν όχι πολύ αργότερα, αλλά ακόμη και το λογότυπό του, που μοιάζει με ιστιοφόρο στη θάλασσα, είναι στην πραγματικότητα ένα στυλιζαρισμένο σχέδιο μιας μητέρας που αγκαλιάζει το παιδί της.

Αυτό το λογότυπο εμφανίστηκε εξέχοντα στην πρώτη συλλογή του τελευταίου σχεδιαστή του, του νεαρού Bruno Sialelli, πρώην του Loewe, ο οποίος είναι το τρίτο και ως τώρα το πιο πειστικό που προσπάθησε να σώσει αυτό το σπίτι από την απότομη αναχώρηση του Alber Elbaz το 2015. Ο Sialelli συμπεριέλαβε μια μαύρη φούστα τυπωμένη με το λογότυπο στην παράστασή του, που πραγματοποιήθηκε στο Musée de Cluny, επικεντρώθηκε στον Μεσαίωνα, εξηγώντας ίσως την ταυτόχρονη εμφάνιση ενός ιππότη στο άλογο που σκοτώνει α δράκων. Ο ιππότης αποδόθηκε με πούλιες σε ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα.

Η μοντέρνα-χειροτεχνική αισθητική του Sialelli είναι πολύ σταθερά εδραιωμένη σε αυτό μιας αυξανόμενης σχολής νέων σχεδιαστών στο Παρίσι που εκπαιδεύτηκαν κατά την πρώιμη βασιλεία του Nicolas Ghesquière. Οι άλλοι είναι η Natacha Ramsay-Levi στο Chloé και Julien Dossena στο Πάκο Ραμπάν, και το έργο τους μοιράζεται πολλές αναφορές και εμπειρίες που μερικές φορές θολώνουν μεταξύ των συλλογών. Τα δερμάτινα φυσικά σιτηρά της Sialelli, τα ρούχα που μοιάζουν με χιτώνα και τα πλεκτά Fair Isle με τα γράμματα "JL" λειτούργησαν στο intarsia, είναι επίσης στοιχεία που θα του ήταν οικεία ενώ εργαζόταν με τον Jonathan Anderson στο Loewe.

Ο Σιαλέλι, κατά κάποιον τρόπο, αποτίει φόρο τιμής στην κληρονομιά του Λάνβιν, όταν περιλάμβανε επίσης πολλά παιδικά ρούχα που αναδείχθηκαν σε αναλογίες ενηλίκων. Τα κοστούμια των ναυτικών και οι εκτυπώσεις κινουμένων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων του ελέφαντα Μπάμπαρ, και τα παλτά που φορούσαν οι ενήλικες άντρες είχαν μια γοητευτική ποιότητα μικρού αγοριού, αν σας αρέσει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μια περίεργη αντίθεση ήρθε στο τέλος με εκτυπώσεις R σε ζευγάρια που ζούσαν.

Η Ramsay-Levi, εν τω μεταξύ, έχει σφραγίσει σταθερά τη σφραγίδα της στη Chloé σε λιγότερο από δύο χρόνια. Η Hers είναι ένα πιο σεξουαλικό, πιθανώς νεότερο, και σίγουρα πιο γαλλικό κορίτσι Chloé από αυτό της προκάτοχού της, Clare Waight Keller. Στο φθινοπωρινό της σόου, μια λευκή μπλουζά με ρούχα στο πάνω μέρος με λαιμό που μοιάζει με βολάν και φοριόταν με πολύ μακριά τζιν φορτίου που φούντωναν ελαφρώς κάτω από τα γόνατα. Μερικά παντελόνια ήταν τόσο λεπτά που φαίνονταν τόσο στενά όσο το κολάν, με φερμουάρ στο πίσω μέρος των αστραγάλων για να επιτρέπουν σε μια γυναίκα να τα φοράει με τακούνια. Κοντά πουκάμισα-φορέματα ήταν σε τουαλέτες διακοσμημένες με δαντέλα και πιο μακριά, τα πιο χαλαρά φορέματα ήταν λεπτομερή με στοιχεία εσωρούχων-σέξι, δωρεάν και ρομαντικά, χωρίς να είναι εμφανή.

Οι Botter και Herrebrugh, που ήρθαν στο προσκήνιο μέσω του βραβείου LVMH με την εξαιρετικά παιχνιδιάρικη συλλογή τους Botter, υιοθέτησαν μια πολύ πιο σοβαρή προσέγγιση με την πρώτη τους κίνηση στο Ricci. Αυτό είναι σίγουρα κατανοητό και τα σχέδιά τους ήταν αρκετά ωραία: έξυπνη προσαρμογή σε παλτά που είχαν ελαφρύ σχήμα φυσαλίδας, καθώς και λίμνη και σπορ αναφορές (το περίγραμμα ενός μαγιό εμφανίστηκε στο μπροστινό μέρος ενός παλτό) και μια σειρά από ογκώδη κομμένα τραπεζοειδή φορέματα σε ποπ χρώματα, το καθένα βαθιά ανοιχτό η πλάτη. Αυτά είναι που λέμε στη μόδα "αρχιτεκτονικά" σχέδια, τα οποία δημιουργούν δράμα και σχήμα και είναι αυτά που έκαναν πολλούς ανθρώπους στο κοινό να σκεφτούν το Balenciaga, στο παρελθόν και το παρόν. Ωστόσο, ο Ricci είναι ένα σπίτι χτισμένο σε απαλότητα και δαντέλα, με ένα χαρακτηριστικό άρωμα που προκαλεί την ίδια την ουσία του εφήμερου - L’Air du Temps - γιατί λοιπόν εδώ και γιατί τώρα; Λοιπόν, ίσως επειδή στη συγκεκριμένη στιγμή, έχει αποδειχθεί αρκετά καλά ότι η ιστορία δεν έχει σημασία, ή είναι, τουλάχιστον, τόσο ανούσια όσο η αλήθεια.