Tratamientos capilares extravagantes a lo largo de la historia

Vivimos en una época de excesos y los tratamientos capilares no son una excepción. Pero antes de que la electricidad pudiera alimentar los $ 400 Dyson supersónico, o Oribe hizo todo lo posible con el etiquetas de precio de boletos de tres dígitos, las mujeres ricas y poderosas se colorearon, cortaron y adornaron el cabello con todo tipo de cosas fascinantes. Estos son algunos de los aspectos más destacados (no lo siento).

A lo largo de la historia, la henna y los extractos de plantas han jugado un papel muy importante en coloración del cabello (que la mayoría de las veces ha sido un lujo que pocos podían permitirse), pero también lo han hecho muchos ingredientes más extravagantes, peligrosos y que revuelven el estómago.

Por ejemplo, como muchas morenas aprenden por las malas, volverse rubia puede ser una especie de prueba.

“El viaje hacia un cabello más blanco, brillante y claro ha incorporado un sinfín de ingredientes imaginativos”, dice Rachael Gibson de The Hair Historian. "Los romanos y asirios adinerados utilizaron polvo de oro real para lograr un brillo de diosa".

La laca de oro apareció en la época del Renacimiento, al igual que el vino blanco y el ámbar gris. Desafortunadamente, muchos métodos de aclarado históricos (en tiempos en los que las rubias casi con certeza se divertían mucho menos) empleó ingredientes tóxicos y cáusticos como lejía o ácido sulfúrico, así como cosas frescas como orina y aves caca.

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Pero como siempre digo, volvamos al vino. Las uvas fermentadas también se utilizaron para oscurecer el cabello; La luminaria del siglo XVI Giovanni Della Porta recomendó en su famosa obra Magia Naturalis que las mujeres cubran sus canas usando sanguijuelas empapadas durante 60 días en “el vino más negro”.

Más agradable de imaginar son el comino, el azafrán y otras especias caras que los contemporáneos de la reina Isabel I solía obtener el resplandor de jengibre característico de la reina, particularmente interesante ya que, antes de su ascensión al trono, el rojo cabello fue considerado "bárbaro". Los influencers más modernos / menos monárquicos pueden ser responsables de la reciente popularidad de los rosas claros, púrpuras y azules, pero no fueron los primeros en abrazar los mechones pastel; Los tonos de azúcar hilado se pusieron de moda por primera vez alrededor del reinado de María Antonieta a través del polvo aplicado durante baño, el ritual diario de la nobleza vestirse y arreglarse para una audiencia de su círculo íntimo. Piense en ello como un antecesor temprano del tutorial de belleza viral.

“Además de mantener su peluca (relativamente) fresca y fragante, el polvo para el cabello se usó en los siglos XVII y XVIII para agregar un destello de color, similar a las tizas para el cabello de hoy en día”, le dice Gibson a InStyle. "Los tonos de rosa, azul, amarillo y violeta estaban de moda y tenían el beneficio adicional de oler bien gracias a los extractos de lavanda, flor de naranja e iris".

La popularidad de Powder comenzó a decaer en la época de la ejecución de Antoinette; El Parlamento británico aprobó la Ley de impuestos sobre el polvo para el cabello en 1795, que gravaba a la mayoría de sus ciudadanos sobre las compras de importación francesa. En el siglo XX, sin embargo, los pasteles vieron un resurgimiento en los poderosos círculos ingleses a través del icónico enjuague azul.

Hoy, un conjunto de aspectos destacados en el salón Frederic Fekkai de Nueva York lo dejará atrás casi $ 300.

Mucho antes de Beachwaver, la nobleza usaba herramientas de calor para crear y manipular texturas. Se dice que Cleopatra usó regularmente al menos tres peinados rizados elaboradamente, que eran significantes de su riqueza, poder y estilo de vida relajado.

“Los rizadores, calentados a fuego abierto, datan de la antigüedad, con tenazas antiguas encontradas en tumbas egipcias”, dice Gibson. “Los griegos usaban un palo de metal hueco llamado calamistrum, mientras que los asirios usaban un dispositivo similar para crear barbas rizadas y atractivas. La práctica, que continuó hasta bien entrada la década de 1900, fue tortuosa, insegura y causó un sinfín de quemaduras, daños, y cabello perdido ". En el lado positivo, Cleo y compañía nunca tuvieron que preocuparse si sus herramientas de calentamiento todavía estaban enchufadas. en.

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Quizás más sorprendente que el deseo de rizos definidos es la práctica de la era isabelina de "encrespar" el cabello, que junto con el acolchado y el alambre, creaba una forma de corazón a la moda alrededor de la cúpula de su usuario. Y dado que obviamente eso no fue lo suficientemente dramático, las mujeres también se depilaron o afeitaron completamente las cejas y el cabello para exponer una frente noble y alta. Todo lo viejo es verdaderamente nuevo de nuevo.

La grasa animal perfumada ha sido una base duradera para todas las necesidades históricas de peinado y pegado del cabello. Gibson señala estos productos de peinado de la antigua África, donde dicha grasa se mezclaba con ocre para dar color, o bien con miel para tavo amigable con las trenzas, y la Europa de la Edad Media, donde la grasa de lagarto y los excrementos de las golondrinas se unían para una apariencia poco apetitosa pero aparentemente efectiva puñetazo uno-dos.

La falta de recursos de las clases bajas siempre ha sido clave para el peinado de los ricos. Las mujeres pobres tienen larga historia de cultivar y cortar sus mechones en beneficio de los ricos, ya sea en forma de piezas de extensión o pelucas completas (a veces, las pelucas también se han hecho de crin y seda).

“Los egipcios eran enterrados de forma rutinaria con sus mejores pelucas cuidadosamente guardadas junto a ellos para usarlas en la otra vida”, dice Gibson. "La reina Isabel I tenía más de ochenta pelucas rojas que usó a medida que envejecía y su cabello natural se adelgazó, al igual que María, reina de Escocia, cuya peluca se cayó durante su decapitación, como una humillación final".

Más tarde, a medida que la sífilis continuó proliferando en todo el continente europeo, las pelucas se volvieron tanto sobre el ocultamiento como sobre la ornamentación. Entre otros síntomas, los afluentes enfermos comúnmente sufrían lesiones que buscaban cubrir de cualquier manera posible, incluso a través de cubrimientos absolutamente enormes en la cabeza. Entra: el periwig muy extra, aunque algo contraproducente.

“Las pelucas alcanzaron su altura, en todos los sentidos, a fines del siglo XVIII”, dice Gibson. “Eran completamente imprácticos: había que levantar las puertas para acomodarlos, a menudo les prendían fuego, olían mal y causaba llagas por su peso, pero nada de esto importaba tanto como el hecho de que te hacían ver realmente, realmente rico y elegante."

Tan elegante que además de su orígenes más modernos, "Arrebatamiento de peluca" tiene raíces en la Inglaterra de 1700.

Un siglo después, las mujeres privilegiadas de la era victoriana estaban expresando su clase al lado dejarse el pelo largo - como, muy largo - y luego esconderlo.

“Para los victorianos, el cabello largo era el epítome de la feminidad y cuanto más largo, mejor”, dice Gibson. "A pesar de esto, las mujeres 'respetables' llevaban el cabello recogido en público, con su cabello largo mágico reservado solo para sus maridos en el tocador".

Esta regla fue quebrantada por las Siete Hermanas Sutherland, a quienes Gibson compara con las Kardashian, "al menos en términos de prensa y notoriedad".

“La combinación de siete hermanas, los 37 'de cabello que supuestamente tenían colectivamente, y todo lo que estaba en exhibición al mundo hizo que el Sutherland fue una sensación ", dice Gibson," e hicieron apariciones en todo el país para admiradoras que las envidiaban y viejos pervertidos. similar."

Si tan solo hubieran sabido sobre los kits de labios.

Por motivos laborales, de expresión sexual y de liberación, los peinados de las mujeres se han vuelto significativamente más cortos desde entonces. En el transcurso del siglo XX, los cortes de pelo regulares se convirtieron en una especie de significante de riqueza (aunque los precios pueden variar ampliamente), y hoy en día, las mujeres con medios económicos caen cientos o miles de dólares en un corte cada cuatro a seis semanas. Gibson dice que a pesar de la invención relativamente nueva de los salones, un cierto escalón de estilistas ha dominado mucho dinero durante mucho tiempo.

“En Inglaterra, Raymond Bessone es ampliamente considerado como el primer peluquero 'famoso'”, dice Gibson. “En 1965, llegó a los titulares cuando la actriz Diana Dors lo llevó en avión a Estados Unidos por un champú y le costó 2.500 libras esterlinas (que en ese momento era el precio de una casa pequeña). Sin embargo, Raymond no fue el primer peluquero en cobrar miles; el fabulosamente llamado Monsieur Champagne fue el peinado de la alta sociedad francesa en el siglo XVII, y Antoine de Paris cargó en el reino de £ 1,000 para peinar el cabello de las celebridades francesas de principios del siglo XX, incluso mudarse a centros turísticos de verano para que se vean fabulosas durante todas las vacaciones temporada."

Aunque sus estructuras exactas y los materiales utilizados para fabricarlos han variado ampliamente en el espacio y En el tiempo, los accesorios para el cabello con forma de corona han sido los favoritos de los nobles y / o ricos desde el Antiguo Egipto. veces. Cleopatra usó una diadema de uraeus triple (que tal vez su archinemesis quizás trató de emular a través de un "hacer" un poco menos frío); Los romanos construyeron sus adornos de ropa con flores y fauna; Más recientemente, la aristocracia occidental ha preferido elementos de filigrana y mucho brillo.

En la década de 1920, los flappers adelantados a la curva no eran tan obscenamente valiosos sino igualmente brillantes como diademas. suceder, y Audrey Hepburn trajo peinetas de tiara a las masas de la clase media alta con Desayuno en De Tiffany. Las costosas tiaras y peinetas, por supuesto, siguen siendo un recurso de reserva para las mujeres altamente privilegiadas, si no literalmente, de la realeza en todo el mundo.

¿Qué más se han puesto en el pelo las mujeres ricas a lo largo de los siglos? Gibson nota huesos como el vacío y lleno de veneno con el que a veces se rumorea que Cleopatra ha matado. ella misma, así como alfileres de corpiño, piezas ornamentales elaboradamente talladas (no solo funcionales) que se remontan al Bronce La edad. El marfil ha sido durante mucho tiempo un recurso codiciado, y fue la base para los kanzashi y los peines kushi tallados / con incrustaciones que lucían ciertas geishas en el Japón de los siglos XVIII y XIX.

En medio de todo eso, María Antonieta y su pandilla estaban amontonando todo tipo de cosas en sus pelucas, incluidos juguetes, muebles de casa de muñecas e incluso pájaros vivos en jaulas, explica Gibson.

"Es posible que hayas oído hablar del idioma del ventilador, pero el lenguaje del cabello de fantasía es un momento igualmente importante en la historia ”, dice Gibson. "Cuando las mujeres no tenían mucha voz, el cabello les proporcionaba una forma de hacer una declaración".

Y, por supuesto, estaba La Belle-Poule, el término para hacer notables adiciones náuticas a uno ya incómodo pelo (Gibson lo llama "La famosa tendencia francesa durante cinco minutos de rematar peinados gigantes con modelos buques").

“Cuando el barco francés del mismo nombre fue a la guerra en 1778, las damas de la alta sociedad no encontraron mejor manera de mostrar su apoyo que llevar botes en sus barnets”, dice Gibson. “Práctico, no; iniciador de conversación, absolutamente ".

Hoy en día, la nobleza informal de negocios continúa la tradición de sombreros extravagantes, de escamas extrañas y esculturales con predilección por los fascinadores. Desde la década de 1990, los caprichosos fascinadores del sombrerero Philip Treacy han adornado las cabezas de herederas tan excéntricas como Daphne Guinness e Isabella Blow.

Así que ahí lo tienes: las tendencias y tratamientos para el cabello más extravagantes (de su tiempo, al menos) a lo largo de la historia. Demostrando de una vez por todas que con el marketing adecuado, se puede convencer a los ricos de que se pongan cualquier cosa en la cabeza.