La mezclilla está destruyendo el planeta, pero estas marcas están haciendo que los jeans sean ecológicos

Los jeans son el caballo de batalla consumado del guardarropa, un elemento básico indispensable que se encuentra (generalmente en múltiples) en prácticamente el armario de todas las personas. También son uno de los peores infractores de daños medioambientales de la industria de la moda. La fabricación de esos amados azules utiliza cantidades masivas de agua. Si bien las cifras varían ligeramente según a quién le pregunte, se necesitan 998.8 galones de agua para producir un par de jeans (el equivalente a tres días de uso de agua para un hogar en EE. UU.) según Levi's. Marcas como Reformation y Warp + Weft lo colocan aún más alto, en 1,500 galones por par. De cualquier manera, es una gran cantidad de un recurso natural precioso que está disminuyendo rápidamente y que es absorbido por un solo par de pantalones.

Y el proceso de fabricación de mezclilla ha sido complicado de evolucionar porque es "una cadena de suministro extremadamente compleja y opaca, con cinco proveedores, y la marca a menudo no juega un papel más allá de ser un simple comprador ", explica Katrin Ley, directora general de

Los daños causados ​​por el consumo de H2O de sus jeans comienzan con la tela misma. "El algodón es una planta muy sedienta", dice Ley, y agrega que el cultivo de la planta por sí solo representa 68 por ciento de la huella hídrica total de la mezclilla (y los consumidores que lavan sus propios jeans constituyen el 23 por ciento). Timo Rissanen, profesor asistente de diseño de moda y sostenibilidad en Parsons, que tiene un doctorado en diseño de moda sin residuos y es coautor de dos libros. sobre la moda y la sostenibilidad, dice que los métodos de cultivo (pesticidas, fertilizantes), incluso la ubicación y la fuente de agua, impactan en cómo el cultivo de algodón no amigable con el medio ambiente puede ser. Pero, agrega Ley, incluso "en comparación con otros productos de algodón, la mezclilla consume mucha agua". Por ejemplo, una camiseta de algodón necesita 713 galones de agua para producir.

Una diferencia en mezclilla es el acabado, explica Emma Scarf, analista de Fashion for Good. "Está de moda en estos días tener una mezclilla muy suave con apariencia vintage en lugar de una mezclilla cruda, tanto la mezclilla pasa por un lavado con ácido, lavado a la piedra o lavado a máquina ", todos los cuales son" muy intensivos en agua " Procesos. Por ejemplo, el teñido en tina, que es el proceso tradicionalmente utilizado para aplicar el color índigo a la fibra, debe realizarse de tres a cuatro veces para que se adhiera ese delicioso tono de azul.

VIDEO: ¿Qué hace que los jeans sean costosos?

Y según Mostafiz Uddin, director gerente de Denim Expert Ltd. y director ejecutivo de Bangladesh Denim Expo, "no se trata solo de la gran cantidad de agua utilizada; el proceso de decoloración de los vaqueros también consume productos químicos que son dañinos para el los trabajadores y también el medio ambiente, y los productos químicos que no se seleccionan cuidadosamente no se degradan y tienen un impacto duradero ". (Esos impactos son horriblemente claros en el Documental 2014 RiverBlue, explorando la contaminación extrema de los ríos del mundo mediante la fabricación de moda, específicamente la mezclilla).

Hacer que este proceso de producción dañino sea respetuoso con el planeta es prohibitivamente caro. "¿Quién está asumiendo esas inversiones? Una nueva máquina de teñido y acabado puede costar fácilmente entre $ 500,000 y $ 1 millón, y es posible que no necesariamente será un incentivo para que el operador de la fábrica o el operador de la tintorería invierta en esos nuevos productos ". Ley dice. "El agua no tiene precio". Ella señala que esta falta de incentivos puede ser la razón por la que el progreso en la industria parece glacial, específicamente para las marcas sin sus propias instalaciones.

Una mirada al interior del proceso de teñido de AG Jeans.

Philip Cheung

AG Jeans, un reproductor de mezclilla premium lanzado en 2000, ha renovado continuamente su fabricación. “Poco a poco, hemos tomado medidas para implementar un enfoque comercial más sostenible y eficiente, en términos de cómo lavamos los jeans y cuánta energía y agua consumimos”, dice Zihaad Wells, vicepresidente de diseño de AG. Estos cambios de sostenibilidad comenzaron en 2010, con la incorporación de la tecnología del ozono, seguida de nuevas lavadoras, y luego nuevos secadores en 2014, agregando paneles solares a sus fábricas en 2016 y utilizando máquinas de acabado láser a partir de 2017. Un nuevo y brillante sistema de filtración en las instalaciones de la marca con sede en California (fotografiado en este artículo) ha aumentado las apuestas para todas las marcas de mezclilla que buscan minimizar el uso de agua.

"Ya habíamos empezado a reciclar parte de nuestra agua, pero no era suficiente; queríamos reciclar tan cerca del 100 por ciento como posiblemente podría obtener ”, explica Wells, y finalmente aterrizó en aproximadamente un 99,7 por ciento de agua reciclada gracias a la filtración sistema. Las lavadoras de AG rocían agua en lugar de verterla en las máquinas, y Wells explica que las máquinas de teñir "extraen el índigo suelto en lugar de tratar de lavarlo todo". Como para el acabado: el glorioso desteñido, arrugado, ingeniosos agujeros y dobladillos maltrechos de los jeans provienen de láseres, un proceso sin agua, a diferencia del típico lavado a la piedra o lijado. Por lo tanto, AG ha reducido el desperdicio de agua diario total de sus fábricas a solo 1200 galones (lo que se debe a la inevitable evaporación y derrames menores, explica Wells), frente a 380,000 galones por día que una fábrica de mezclilla tradicional usos. “Por lo general, en esta industria, los miles de galones de agua utilizados en la creación de la mezclilla serán arrojados al medio ambiente”, dice Wells; este nuevo sistema evita eso.

La conservación del agua es solo una de las formas en que la marca ha reducido su consumo. Sus secadoras están cubiertas con cajas de metal "que básicamente 'atrapan' el aire caliente y lo devuelven a las máquinas", explica Wells, lo que ahorra el 50 por ciento del calor que se usa normalmente. Y los restos de mezclilla del piso de la sala de despiece se reutilizan para materiales de construcción.

“Nuestro enfoque sostenible no se trataba de crear un truco de una sola vez, se trataba de mirar el negocio y decir:" ¿Cómo podemos ser mucho más eficientes y responsables con nuestro enfoque de los preciosos recursos de agua y energía que tenemos en nuestras prácticas diarias? "Esto fue posible, en parte, porque en lugar de trabajar con proveedores externos, AG opera su propio instalaciones. Se han invertido millones de dólares en estos cambios, según Wells, quien dice que son solo el comienzo. "No hemos terminado de ninguna manera, estos son solo los primeros pasos que hemos dado para crear un proceso mucho más sostenible".

Trabajadores en las instalaciones de vanguardia de AG en California.

Philip Cheung

Relativo recién llegado a la mezclilla Urdimbre + Trama también posee y opera sus fábricas y ha hecho de la sustentabilidad una prioridad. Desde su lanzamiento en 2017, la marca con sede en Nueva York ha producido jeans usando solo 10 galones de agua por par, y el 98 por ciento de esa cantidad insignificante se recicla en su propia planta de tratamiento de agua. Sus jeans también usan la mitad de la cantidad de tinte y energía que el denim tradicional, gracias al Tencel ultra absorbente en sus fibras (también de fabricación propia) y al plástico reciclado y al denim viejo; mientras que el acabado se realiza mediante la tecnología Dry Ozone (también conocida como oxígeno) sin agua, que reemplaza el blanqueador.

“La ventaja competitiva que tenemos es que elaboramos nuestras propias fibras; tejer, lavar y coser la tela; tratamiento de agua y reciclaje del agua, todo en la misma instalación ”, dice la fundadora de la marca, Sarah Ahmed. "Cuando tiene todo en una planta, tiene un nivel de control, que usamos a nuestro favor". El denim es el negocio familiar: “vengo de Tengo experiencia en manufactura y soy de Pakistán, que produce un tercio de la mezclilla del mundo, y mi familia produce algo de eso ”, dice.

Los Ahmed también comenzaron premium etiqueta vaquera DL1961 en 2008, los jeans Ahmed dice que son sostenibles en la baja. "Sentimos que no había suficiente conciencia para que eso fuera un punto de venta o sentimiento para el cliente", dice. "Estaba realmente frustrado con todo eso, así que pensé que la mejor manera de hacerlo era directamente al consumidor, controlar el lenguaje y crear una marca basada en la sostenibilidad, la inclusión y la asequibilidad ”, y eso se convirtió en Warp + Trama. (El tamaño varía de 00 a 24 para las mujeres, hay tamaños intermedios para los hombres y también pares para niños, mientras que los precios oscilan entre $ 68 y $ 98, la mitad del costo de los estilos de alta gama).

"Obviamente, ya nos dedicamos a producir mezclilla de manera sostenible y responsable, pero ahora también queremos ser los líderes de la donación de agua en el comercio minorista, que en realidad no existe", dice. Así que Warp + Weft se ha asociado con Caridad: Agua proporcionar un suministro de agua de por vida para 3.300 personas por cada par de jeans vendido, primero en Malawi y luego en otros lugares. Se lanza en el segundo cumpleaños de la marca, el 16 de mayo.

En esos dos años, Warp + Weft ha vendido alrededor de 477,000 pares de jeans en total, ahorrando 572.4 millones de galones de agua, "y eso realmente significa que hay un cliente ahí afuera", dice Ahmed. ¿En cuanto a por qué la marca se lanzó con tantos mensajes de sostenibilidad, inclusión y asequibilidad? "Bueno, ya es hora de que una marca incorpore todas estas cosas, en la línea de base", explica.

Rociar, en lugar de remojar en tina, tinte.

Philip Cheung

Ninguna marca ha hecho tanto para fabricar jeans más respetuosos con el medio ambiente como Levi Strauss & Co., una marca que es sinónimo mundial de jeans, como Kleenex es para pañuelos de papel o Band-Aid es para vendas. La compañía comenzó a rastrear el uso de recursos y el desperdicio en su producción hace décadas. “En 1995, fuimos la primera empresa de indumentaria en establecer estrictos estándares de calidad del agua para los proveedores”, explica Paul Dillinger, director de innovación global de productos de Levi's. En 2011, lanzó Agua> Menos, una línea con más de 20 técnicas de producción que conservan el agua. (Por ejemplo, usando un dedal de agua y ozono en lugar de detergente; jeans rotos con tapas de botellas y pelotas de golf, no suavizante de telas; lavados a la piedra sin agua; combinando múltiples procesos de ciclo húmedo). Luego, en 2014, Levi's descubrió cómo usar agua 100 por ciento reciclada en partes de su producción de jeans (una primicia en la industria). Para 2017, 55 por ciento de todos los jeans Levi's se produjeron con prácticas Agua> Menos, y la meta es que el 80 por ciento sea para 2020. Esto ha ahorrado más de 3000 millones de litros de agua, incluidos 30 millones de litros de agua dulce ahorrados a través de reciclaje, y la marca abrió sus estrategias de ahorro de agua, casi desafiando a los competidores a ser tan comprensión.

Próximo, Levi's dirigió su atención a una fibra más ecológica: el cáñamo. “Los beneficios ambientales y los enormes ahorros de agua asociados con el cultivo del cáñamo son bien conocidos, pero las telas hechas con mezclas de fibra de cáñamo siempre han sido ásperas, ásperas y mucho menos cómodas que el algodón ”. Dice Dillinger. "Hemos hecho una mezclilla con mezcla de cáñamo que se ve y se siente tan bien como el algodón, tal vez incluso mejor", dice. los Producto final utiliza aproximadamente 821 litros menos de agua dulce que un par de jeans tradicionales. Todo este trabajo ha hecho que los expertos noten a Levi’s.

“Levi's ha existido durante mucho, mucho tiempo y es enorme, y están asumiendo [la sostenibilidad]; todavía tienen mucho por hacer, sin duda, tanto desde el punto de vista medioambiental como social, pero son genuinamente hablando de ello internamente, mucho más que públicamente, y eso me da esperanzas ”, dijo Rissanen. dice. "Si un líder de la industria como Levi's está lidiando con eso, entonces creo que el cambio sistémico es posible a largo plazo".

Quizás eso se pueda ver con Reforma, que ha prometido ropa ética y sostenible desde su lanzamiento en 2009, y se ha expandido a la mezclilla. con Ref Jeans en 2017. Según la marca, cada par usa solo 200 galones de agua para hacer. (Al tiempo que ahorramos más del 80 por ciento del desperdicio de material y más del 70 por ciento de las emisiones de CO2 en comparación con un par de jeans típicos). “Todos usamos mezclilla: es uno de los pilares de la mayoría de nuestros armarios, y no esperamos que eso cambie, así que queríamos abordarlo de frente ", dice el fundador de Reformation, Yael. Aflalo. "Desafortunadamente, la mezclilla es prácticamente la peor ropa para el medio ambiente", señala, y agrega que era una "obviedad" desarrollar jeans que no asalten el planeta. ¿Otro punto brillante de la línea Ref? “Limitar la cantidad de pasos, los productos químicos, la energía y el uso de agua en realidad hace que los jeans sean más asequibles al reducir los costos a nivel de tejido y fabricación”, dice Aflalo. Los pantalones tienen un precio de $ 98 a $ 148.

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Su marca evita los blanqueadores sin cloro y los tintes tradicionales para los procesos enzimáticos que, según ella, reducen el uso de agua y energía en dos tercios. Además, “las personas, no las máquinas, utilizan nuestras técnicas de lijado a mano que dan el aspecto desgastado de los bigotes, el desgaste de los muslos, el desgaste de los glúteos y los agujeros de destrucción”, dice. Scarf predice que el teñido con enzimas y el teñido con espuma llegarán pronto a más marcas que conoces y amas. Por ejemplo, Sotavento y Vaquero, ambas propiedad de VF Corporation, que según Ley han "sido muy activas en el desarrollo de tecnología de teñido de espuma".

Marca de mezclilla británica M.i.h. Pantalones actualmente usa enzimas y tratamientos orgánicos en el 50 por ciento de sus jeans, con la esperanza de alcanzar el 70 por ciento para 2020. Pero hay una razón por la que no todos los pares están teñidos de esta manera. “Algunas de estas tecnologías no son comerciales o no están suficientemente desarrolladas”, dice Ley. El teñido con espuma, por ejemplo, puede reducir el uso de agua al menos en un 99 por ciento (en comparación con el método de la tina), pero las máquinas necesarias para hacerlo no están tan disponibles comercialmente como deberían estarlo para una amplia usar.

Rissanen explica que el índigo ha sido el tinte de mezclilla preferido durante miles de años, pero no es posible que toda la industria lo use ahora, por lo que la mayoría de la mezclilla está teñida químicamente y de manera peligrosa. "Creo que hay una gran oportunidad para repensar realmente cómo teñimos la fibra", dice. "El teñido bacteriano es un área en la que se produce algún desarrollo", refiriéndose a un proceso en el que la tela se expuesto a bacterias genéticamente modificadas y, durante un período de horas o días, la bacteria cambia el color de una tela. “Definitivamente hay potencial allí; las cuestiones éticas sobre la modificación genética de cualquier organismo deben abordarse, pero creo que cuando miras la suma total de textiles teñido a nivel mundial, y el terrible impacto ecológico y humano en lugares como India y China, hay problemas importantes con el teñido de textiles ", dijo. dice. "No creo que nada vaya a resolverlo todo, pero el teñido bacteriano podría ser una forma de empezar".

Todo está en los detalles, en denim, como en sostenibilidad.

Philip Cheung

Para lo que Ley llama "un modelo circular real de circuito cerrado", busque la marca holandesa Jeans de barro, que ha ofrecido jeans en alquiler Desde el 2013. Una vez que los pantalones se desgastan, la marca los recicla en pares nuevos con tecnología de Jeanologia, líder en innovación en sostenibilidad de la mezclilla.

De lo contrario, estas cosas solo tomarán mucho tiempo, dice Dillinger: "A menudo hay un apetito por la innovación instantánea en la moda industria, pero las importantes soluciones a los grandes problemas requieren disciplina y compromiso, y merecen nuestra paciencia ”. Pero hay Una expectativa básica de al menos intentar ser mejor, dice Uddin, y eso es algo bueno para la industria de la moda y cada vez más se despierta ecológicamente. clientes. “Operar de manera sostenible no es una cuestión de marketing o un intento de incrementar las ventas; ahora se está convirtiendo en un requisito de sus consumidores finales ”, dice. “Una vez que la gente empezó a hablar de ello y a difundir la conciencia, se inventaron y practicaron máquinas, procesos y técnicas. Este es un proceso continuo: la gente está aprendiendo y adoptando ".

El mayor aprendizaje es que cada uno de nosotros tiene mucho que perder. "Todos necesitamos aire limpio y todos necesitamos beber agua limpia, y no hay un solo jugador en el industria lo suficientemente grande como para resolver los desafíos de la conservación de recursos por sí mismos ”, Dillinger, de Levi's, dice. "Todos necesitamos mejorar en compartir la hoja de ruta cuando logramos el éxito y compartir lo que hemos aprendido de nuestros fracasos ". Pero al menos gracias a algunas de estas marcas emprendedoras, las perspectivas y las opciones de los compradores son bonitas bueno. "Tengo muchas esperanzas", dice Wells de AG. "No conozco muchas industrias tan contaminantes como la ropa que realmente se hayan mirado a sí mismas y hayan dicho: '¿Cómo podemos mejorar?' Y creo que está sucediendo en todos los ámbitos".