Alexander McQueen nunca dudó en querer "empujar la moda en tu cara", por lo que lo escandaloso, lo surrealista y lo asombroso era tanto un componente de la colección de cada temporada como las nuevas fabricaciones y las innovadoras siluetas. Pero si su audacia hubiera sido la tarjeta de presentación principal, no estaríamos tan devastados por la pérdida de Alexander McQueen. En cambio, McQueen nos cautivó, atrapó y enriqueció con otra síntesis explosiva de múltiples talentos incomparables cada vez. Esta temporada, más estrellas que nunca (Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle) lucieron lo mejor posible en McQueen, lo que hace que la noticia de su fallecimiento sea aún peor. "Quiero que lo que hago hable mucho", dijo McQueen a InStyle. Quedaban muchos más libros por escribir.
-Director de moda InStyle Hal Rubenstein
SIGUIENTE: La versión de Rubenstein de los programas más memorables de Alexander McQueen
Durante sus cinco años como diseñador jefe de Givenchy, McQueen inyectó su propia sensibilidad vanguardista en la icónica casa de diseño. "Sus colecciones para Givenchy fueron muy polémicas", dice Rubenstein. "Givenchy fue el diseñador de Audrey Hepburn e hizo ropa realmente femenina. El sentimiento de McQueen fue que pudo hacerse cargo de una casa de alta costura y usar la increíble artesanía para crear piezas increíblemente angulares y laboriosamente elaboradas ".
En un momento memorable, McQueen desató la lluvia en la pista. “Esta colección destacó todas sus piezas blancas relucientes”, dice Rubenstein. "Básicamente, todos los modelos estaban empapados hasta la piel".
La utilización de la modelo Shalom Harlow como lienzo humano resultó en un momento icónico para McQueen. “La modelo estaba en el centro de una plataforma giratoria y su vestido estaba pintado con spray”, explica Rubenstein. "¡Era el arte de girar como moda!"
Organizado en la Conciergerie, la famosa cárcel de París conocida por albergar a María Antonieta, el desfile presentó siluetas exageradas y accesorios caninos. "Las piezas tienen una versión extraña de Caperucita Roja, pero las mujeres también estaban atrapadas en arneses muy ajustados y caminaban con lobos encadenados", explica Rubenstein. "Había guardias por todas partes, ¡la mitad de la audiencia estaba aterrorizada!"
Inspirado por el desolado viaje de un nómada a la tundra, McQueen colocó modelos dentro de un túnel de viento torrencial. “Las modelos apenas podían caminar, sin embargo, la tela de gasa y seda pintada a mano que se ondeaba detrás de ellas era completamente impresionante: ¡algunas piezas se extendían más de 20 pies!”, Dice Rubenstein. "Pensaste que los modelos iban a volar".
Este desfile recreó una escena de baile de la película. Disparan a los caballos, ¿no es así? “Esta es mi colección favorita. Lo puso en escena utilizando la idea de los maratones de baile de la era de la depresión, donde la gente bailaba hasta caer para conseguir dinero ", dice Rubenstein. “Las modelos tuvieron que entrenarse en bailes de salón antes de caminar. Karen Elson (en la foto) fue la estrella ".
Para esta colección romántica y juvenilmente eduardiana, McQueen colocó cada look en un piso de tablero de ajedrez. "Hizo que los modelos caminaran unos contra otros como si estuvieran diametralmente opuestos en un tablero de ajedrez", reflexiona Rubenstein. "El increíble virtuosismo de la ropa presentada, el encaje, el bordado, fue simplemente extraordinario".
Esta colección fue un tributo a las heroínas de Hitchcock, de Tippi Hedren en Las aves a Kim Novak en Vértigo. "Los vestidos se inspiraron en todas las grandes rubias de Hitchcock", recuerda Rubenstein. "Con cinturas esculpidas y muy entalladas y muchos trajes, era en gran medida la confección de los años cincuenta".
El uso de la holografía por parte de McQueen reforzó su reputación como diseñador meticuloso y showman destacado. "Esta hermosa colección etérea culminó con esta imagen holográfica de Kate Moss en una pirámide", explica Rubenstein. "Tenías que estar allí, pero juraste que ella estaba adentro. Fue una de las cosas más inquietantes que he visto ".
Inspirado por Barry Lyndon, Goya y la Marchesa Casati, McQueen fusionó referencias históricas con elegancia moderna para esta colección de primavera. "Todavía usando las piezas de bondage de colecciones anteriores, sorprendió a todos al configurar el espectáculo en un orquesta de cuerdas y enviando una de las colecciones más bellamente femeninas de su carrera ”, dice Rubenstein.
El tema de las aves de la colección sirvió como un tributo simbólico a la fallecida Isabella Blow, amiga cercana y mentora de McQueen. “Esta colección presentaba un pájaro de neón detrás de los modelos”, dice Rubenstein. "Todo el espectáculo se basó en la complejidad de las plumas y el plumaje y en la idea de convertir a las mujeres en estas divinas criaturas ontológicas".
Después de que la reina Isabel II lo nombrara Comandante de la Orden Británica en 2003, McQueen le rindió homenaje con esta colección. "Todo tenía una calidad de coronación real", dice Rubenstein. "Creo que es importante recordar que, si bien McQueen era un diseñador internacional, estaba muy orgulloso de ser inglés. Utilizaba constantemente elementos de alta costura e imágenes reales en sus colecciones ".
Para esta colección, McQueen comentó sobre el exceso social al preparar el escenario con escombros de programas anteriores. "Esto sucedió después del colapso económico y fue la forma de McQueen de decir que todos tenemos demasiado, queremos demasiado, hacemos demasiado", dice Rubenstein. "El vestido clásico de cuadros de pata de gallo es completamente exagerado con la confección más extraordinaria. Muchas de las modelos llevaban bolsas de basura en la cabeza ".
En su último desfile, McQueen dejó una marca indeleble en la moda con sus impresionantes zapatos Armadillo de 10 pulgadas. “Todas las modelos que caminaron con estos zapatos, ¡ni una sola vez se tambalearon!”, Recuerda Rubenstein. "Estos deben ser tan ergonómicamente extraordinarios".