¿Qué es el índice de dobladillo y es real? La razón por la que gravitamos hacia ciertos estilos

Si bien a menudo hablamos del significado más profundo de la ropa en lo que respecta a famosos y políticos, a veces el guardarropa de una persona cuenta una historia aún más grande de lo que pretendían. ¿Puede la moda ser un indicador de convulsión económica y civil? Los 'Índice de dobladillo, 'una teoría de larga data sobre la longitud de las faldas y los vestidos, parece pensar que sí.

La teoría sugiere que cuando la economía va bien, los dobladillos se deslizan hacia arriba para igualar la sensación de bienestar de el período, solo para volver a caer con las recesiones, lo que refleja el estado de ánimo sombrío de las cuentas bancarias vacías. A primera vista, lo hace parece que está sobre algo, que probablemente es la razón por la que se ha repetido tantas veces.

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Por ejemplo, en la década de 1920, el dobladillo subió con el mercado de valores antes de caer durante la gran Depresión. Volvieron a subir a mediados de la década de 1930 y se mantuvieron hasta las rodillas durante el supuesto auge de la guerra de la década de 1940. Cuando Dior lanzó faldas largas y voluminosas en 1947, la tendencia parecía presagiar la recesión de 1949. Luego, una vez que el mercado se enderezó, comenzó un aumento lento y constante, presentándonos a los minis de los 60, que perduraron durante el boom millonario de los 80. Finalmente, las longitudes midi aparecieron cuando el mercado de valores se desplomó en 1987.

Entiendes la esencia.

Debido a esta fuerte correlación, los periódicos y los economistas han promovido el índice durante décadas. "Una falda midi más larga podría afectar la economía de la nación" United Press International advirtió en 1968. Telegrama de la estrella de Fort Worth se hizo eco de una declaración similar en 1978. "Si ves a un chico con un traje de tres piezas mirando por la ventana las piernas femeninas este otoño, no saques conclusiones sexistas. Tal vez no sea solo un cerdo chovinista, después de todo: podría estar buscando con diligencia pistas sobre el futuro financiero ".

De acuerdo a Clara Berg, Curador de colecciones de MOHAI (Museo de Historia e Industria), George Taylor, un economista de Wharton a mediados de la década de 1920, se le atribuye la creación del índice Hemline. Sin embargo, no Realmente establecer un vínculo entre la economía y la longitud de las faldas. En cambio, Taylor escribió una tesis de doctorado en 1929 titulada "Cambios significativos de la posguerra en la industria de las medias a la moda", que exploraba por qué la industria de las medias tuvo un crecimiento explosivo en la década de 1920. Un factor que identificó fue la longitud de la falda.

"A medida que las faldas se acortaban, tenía sentido invertir más dinero en medias bonitas", dice Berg. De moda. "La noticia de alguna manera recogió este grano de que,‘ Wow, la longitud de las faldas significó buenos tiempos para las medias ", y luego se citó y se repitió algo distorsionado sobre la tesis".

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Cuando se hace un seguimiento de los cambios reales en la economía, toda la tesis se desmorona y desde entonces ha sido desacreditada. Las cosas se confunden especialmente cuando se mira a las épocas de la guerra y la posguerra, cuando Berg dice que las faldas más largas "se veían como un símbolo de prosperidad", y no al revés. Las mujeres ya no estaban obligadas a racionar, por lo que llevar algo con tanta tela se consideraba un signo de opulencia.

En cambio, muchos factores diferentes (la economía, la política, los brotes pandémicos y los movimientos sociales) han afectado la estética a la que responden los consumidores. ¿Y cuando los diseñadores no aprovecharon esos cambios y enviaron algo "incorrecto" a la pasarela? Las mujeres se rebelaron, lo que eventualmente llevó al cambio.

Un ejemplo fue cuando Dior debutó con su New Look en París en 1947. Mientras algunas mujeres se apresuraron a comprar faldas amplias en la casa de moda, otras compraron cartulinas para las protestas. En los Estados Unidos, "El club de los pequeños por debajo de la rodilla”Formado, compuesto por mujeres que querían elegir en su guardarropa, no un dictado de los diseñadores. El grupo luchó por que las faldas "un poco por debajo de la rodilla" se mantuvieran a la moda, y acumuló 300.000 miembros en tres meses.

En lugar de centrarse tanto en cómo le estaba yendo al mercado en este momento, vale la pena analizar esta reacción desde el punto de vista psicológico. Había una razón principal por la que las mujeres estaban rechazando esta silueta victoriana: la apariencia no coincidía con la imagen capaz de 'Rosie Riveter' a la que se habían acostumbrado durante la guerra.

Dr. Dawnn Karen, psicóloga de la moda y autora de Viste tu mejor vida: cómo utilizar la psicología de la moda para llevar tu estilo, y tu vida, al siguiente nivel, dice que las mujeres estaban cansadas de que vigilaran sus cuerpos y fueran expulsadas de la fuerza laboral.

“Estaban sin poder dentro de sus hogares, sin poder dentro de la sociedad en general, por lo que la única cosa sobre la que podían tener poder era sobre lo que vestían, lo que colocaban en sus cuerpos”, dice ella. “Así que es una rebelión, pero lo que hay detrás de esa rebelión es la necesidad de tener el control. Lo que hay detrás de ese control es la necesidad de seguridad ".

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Un año y medio después, Dior volvió a subir los dobladillos hasta la rodilla.

Ciclos como este continuaron: los diseñadores lanzaron faldas nuevas e imprescindibles y las mujeres protestaron contra ellas, hasta que finalmente llegamos a un mundo en el que el enfoque comenzó a cambiar. En la década de 1990, se hacía más hincapié en vestirse para grupos de estilos específicos, como el grunge, la cultura rave y el punk, en lugar de debatir estilos más cortos o más largos.

Aún así, incluso cuando los amantes de la moda comenzaron a usar lo que se sentían más cómodos, simplemente eligiendo y eligiendo qué tendencias A continuación, los factores externos continuaron desempeñando un papel en la determinación de lo que estaba "adentro". Ese sigue siendo el caso hoy en día, y especialmente en 2020. Gracias a la pandemia, el malestar social y la recesión económica pendiente, la gente ahora está gravitando hacia los estilos que tengan más sentido mental y emocionalmente.

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“Queremos cubrir nuestros cuerpos, usar suéteres cómodos”, dice la Dra. Karen, a quien incluso diseñadores fantasmas se le acercaron para pedir ayuda para crear colecciones con la psicología en mente. “Ahora tenemos una falta de interacción social, por lo que [la moda] puede servir como una manta de seguridad para calmar la ansiedad que sentimos. Tu estilo de adentro hacia afuera, por lo que hay una congruencia de que estás siendo fiel a ti mismo ".

En otras palabras, no es tanto la economía lo que influye en nuestro sentido de la moda, sino nuestra reacción a lo que está sucediendo en el mundo y cómo eso nos hace sentir. En el pasado, podría haber estado contraatacando con minifaldas. Ahora, con tanta incertidumbre, buscamos comodidad, por lo que buscamos diseños y sudaderas más holgadas.

La Dra. Karen también teoriza que será importante para los diseñadores producir lo que ella llama "guardarropas para despertar". Estas días, la gente quiere consumir menos moda rápida, ser éticamente conscientes y con el medio ambiente, y apoyar a las marcas de comunidades pasadas por alto. Hay más interés en saber de dónde vienen las cosas y por qué estamos comprando algo, lo que nos ha llevado hacia el concepto de moda atemporal y sin estaciones.

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Entonces, ¿el índice Hemline es real y existe en 2020? No exactamente. Pero, ¿gravitamos hacia ciertos estilos para reflejar nuestro estado de ánimo o el estado del mundo, incluida la economía? Sí, y probablemente continuaremos haciéndolo durante muchos años más.