Las marcas de moda que fabrican PPE no se lo ofrecen a los trabajadores de la confección

La moda se ha visto muy afectada por la pandemia de coronavirus. Minoristas como Neiman Marcus y J.Crew han quiebra declarada, los grandes diseñadores tienen desfiles de moda cancelados para el futuro previsible, y las marcas de moda rápida como Uniqlo y H&M han detenido parte de la producción de productos vendibles para hacer que el PPE sea donado en su lugar. Es una dura realidad que está afectando a todos los niveles de la industria, pero son los empleados más vulnerables los que están soportando la peor parte de la crisis de salud y seguridad y las consecuencias económicas.

En fábricas desde Bangladesh hasta Los Ángeles, los trabajadores de la confección se enfrentan a dificultades sin precedentes. Algunas fábricas y molinos han cerrado por completo, dejando a muchos de los trabajadores - la mayoría de los cuales son mujeres - sin pago por pedidos de las principales marcas que se hicieron y finalmente se cancelaron. En las fábricas abiertas, los trabajadores están reportando que han estado creando PPE (como máscaras y batas) en lugares que aún operan en condiciones de explotación, es decir, no limpiados o regulados por seguridad de alguna manera significativa.

Según una historia reciente de Noticias de Buzzfeed, algunos trabajadores de las fábricas de Myanmar que, según los informes, forman parte de la cadena de suministro de Inditex, la empresa propietaria de Zara, fueron despedidos. Están informando que afirmaron que “más de 500 trabajadores en las dos fábricas fueron despedidos cuando pidieron que se les suministraran máscaras duraderas y que se introduzca el distanciamiento social para protegerlos del coronavirus ”. Inditex ha dicho desde entonces que Zara no canceló ninguna pedidos, ha pagado facturas por pedidos realizados, y que los despidos en esas fábricas no tenían nada que ver con su marca.

Un portavoz dijo al medio que “Inditex ha trabajado incansablemente durante muchos años para garantizar que se sigan los estándares establecidos en su código de conducta para proveedores, incluyendo a través de su asociación global con IndustriALL Global Union, el primer acuerdo de este tipo en la industria, y su membresía en la plataforma ACT sobre la vida salarios."

Además de las represalias, el modelo de pago por pieza, en el que los salarios de los trabajadores se basan en la cantidad de prendas que confeccionan, garantiza que a muchos se les pague muy por debajo del salario mínimo. Marissa Nuncio, directora del Garment Worker Center, una organización activista en Los Ángeles que representa a muchas costureras, explica: "El hecho de que los trabajadores de la confección estén ganando tan solo $ .05 por mascarilla, lo que lleva a salarios tan bajos como $ 190 por semana, inaceptable. Este es un equipo que salva vidas en estos tiempos, y los trabajadores que los fabrican corren el riesgo de infectarse ellos mismos en fábricas sucias y abarrotadas ".

Ella continúa: "Uno pensaría que el hecho de que los trabajadores de la confección sean ahora trabajadores esenciales conduciría a cambios positivos en sus salarios y condiciones de trabajo". Pero no, dice ella. "Esta realidad también es, desafortunadamente, 'negocios como siempre' en la industria de la confección". Annie Shaw, coordinadora de divulgación en GWC, agrega: “Esta industria no cambió de la noche a la mañana. Hay una historia tan larga de trabajo en talleres clandestinos, y la pandemia solo la perpetúa. No hay acceso a elementos de protección como desinfectante para manos o guantes. En tiempos normales, los trabajadores de la confección tienen que traer sus propios suministros, como papel higiénico, aunque uno pensaría que se los proporcionaría. No es como si esto estuviera cambiando ahora ".

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Maribelia Quiroz, trabajadora de la confección y organizadora de GWC con sede en Los Ángeles, nos contó su experiencia de primera mano. "Desde el COVID-19, he estado atrapado en casa, sintiéndome desesperado por la ansiedad. Ha habido trabajo en mi fábrica, pero tengo miedo de ir porque todo está [pagado] debajo de la mesa, y la gente está trabajando muy cerca sin una distancia de seis pies. La paga es la misma que antes de la pandemia: jornadas de 12 horas, 280 dólares a la semana ”, explicó. También dijo que no había recibido un cheque de estímulo y que dependía de un fondo de ayuda de emergencia establecido por la organización. El problema es que a muchos trabajadores ya se les paga por debajo del salario mínimo, por lo que estos cambios inesperados pueden ser catastróficos.

En otros importantes centros de producción de moda como Bangladesh, donde un Fábrica de ropa colapsó matando a más de 1,000 personas. en 2014, según los informes, se envió a los trabajadores a casa sin goce de sueldo por trabajos terminados. Según Ayesha Barenblat, fundadora de Rehacer, una organización activista que investiga la explotación laboral, algunas empresas como Gap Inc. Han cancelado pedidos de fábricas pero no están pagando por la producción que se realizó antes de la cancelación.

“A medida que la pandemia se extendió por todo el mundo, las tiendas minoristas cerraron en los EE. UU. Y Europa, y las ventas en línea se desplomaron”, explica. "Posteriormente, las marcas y los minoristas trasladaron el riesgo a los proveedores, invocando en masa fuerza mayor cláusulas en su contrato para cancelar pedidos ya producidos, donde los proveedores habían afrontado los costos de materiales y mano de obra ". La cláusula Barenblat se refiere es común en muchos contratos y esencialmente libera a ambas partes de responsabilidad si sucede algo catastrófico como, por ejemplo, una pandemia. Entonces, si bien esta conveniente jerga legal ciertamente ayudó a algunas marcas importantes cuando las ventas se desplomaron en artículos de temporada, no protege el trabajadores que no cuentan con protección por despido o atención médica proporcionada por sus empleadores, los sitios de producción de terceros en los que operan las marcas con.

Para abordar los problemas, Remake inició un Change.org petición en marzo que pide a las marcas que apoyen a los trabajadores de la confección en su cadena de suministro. "Las marcas deben pagar los pedidos en producción y cancelados, en lugar de abandonar a sus socios de la cadena de suministro y las mujeres que han mantenido sus negocios rentables durante décadas", exige la petición. Mientras que algunos, como H&M, Zara, Target y, más recientemente, Under Armour, se han registrado para pagar sus cancelaciones. pedidos a pesar de no necesitarlos, otros como Gap, todavía se enumeran como no haber aceptado hacer estos pagos. Un portavoz de Gap dijo De moda que la marca tomó la "decisión muy difícil de despedir a la mayoría de los empleados de nuestra tienda y continuar monitoreando los niveles de personal en cada uno de nuestros centros logísticos".

Agregaron que están trabajando en estrecha colaboración con los proveedores y “han cambiado la capacidad en algunas fábricas hacia la fabricación de PPE y están creando prototipos para desarrollar suministros de EPP, incluidas máscaras y batas, utilizando nuestros materiales sobrantes ". Si bien parece que Gap Inc., propietaria de Old Navy, está Al contratar trabajadores para fabricar máscaras que se venderán en línea, Remake afirma que el pago atrasado en otros pedidos todavía deja a muchos sin compensación.

Amy Blyth, directora de desarrollo de programas y asociaciones de FairTradeUSA, trabaja con los proveedores para abordar los problemas laborales. Según ella, muchas marcas de moda han cambiado a un modelo de producción llamado cadena de suministro "justo a tiempo". Si bien este modelo busca mantener menos inventario al fabricar solo ropa en función de los pedidos ya realizados, también asume que los clientes se miden en sus compras y no tiene en cuenta ninguna volatilidad. Esto significa que cuando cesan los pedidos, no existe una red de seguridad para las fábricas y los trabajadores. Ella explica: “Todavía hay muchas preguntas críticas sobre quién asume la mayor parte del riesgo en la cadena de suministro; Si bien esta pandemia está afectando a todos con fuerza, los proveedores y los trabajadores de producción tienen menos resistencia a las emergencias financieras y de salud ”.

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Por supuesto, si bien la debilidad de los sistemas implementados parece ser evidente en este momento, ciertamente no es nueva. De hecho, el Índice mundial de esclavitud, que rastrea la presencia de la esclavitud moderna en varias industrias diferentes, estimó que en 2018, $ 127.7 mil millones en prendas podrían haberse hecho a través de una fabricación insegura o abusiva Procesos. Estas cifras se basan en la cantidad de ropa que se estimó que provenía de fábricas donde se reportó abuso laboral.

Y eso no se limita a la moda rápida como la escuchamos comúnmente. Incluso las empresas con los valores más éticos en sus declaraciones de misión pueden desmoronarse si observa con demasiada atención sus prácticas de producción. Desafortunadamente, la ética y la sostenibilidad pueden ser una ventaja de relaciones públicas para las marcas que no tienen la infraestructura para mantenerla a medida que crecen. "Encontré una tensión entre el crecimiento y mantenerme al día con los valores éticos fundamentales de una marca", dice Barenblat refiriéndose a la investigación de Remake.

Aunque está claro que estos problemas no se resolverán de la noche a la mañana, ciertamente hay señales de esperanza. El Garment Workers Center recaudó más de $ 32,000 para donar a 80-100 trabajadores en Los Ángeles desplazados por la pandemia. Algunos diseñadores, como Kelsey Randall, con sede en Brooklyn, incluso están creando máscaras ellos mismos y donando las ganancias a trabajadores que han sido despedidos debido al cierre de fábricas. La petición #PayUp obtuvo más de 12,000 firmas e impulsó a muchas marcas a marcar la diferencia, especialmente para los trabajadores que enfrentan pérdidas importantes. Y comercio justo comenzó un fondo que irá directamente a los trabajadores.

Si bien la pandemia ha causado tanta destrucción e incertidumbre en la industria de la moda, muchos activistas la ven como una oportunidad para cambiar. En Los Ángeles, los activistas del Garment Workers Center sienten que la solución es convertir a los trabajadores de la confección en un parte del proceso de toma de decisiones, lo que les permite hablar sobre la seguridad sin temor a represalias. Barenblat agrega que los consumidores y los diseñadores también pueden desempeñar un papel en esto. “Mi esperanza es que algunos de estos actores sostenibles más pequeños desarrollen resiliencia confiando en el algodón de EE. UU. Y en hilados energéticamente eficientes, que se obtienen de fábricas cooperativas propiedad de trabajadores y distribución desde almacenes sindicalizados ". Y, como consumidores, podemos crear conciencia y simplemente comprar menos. Ella agrega: “Nuestras billeteras y el planeta no pueden mantener el ritmo al que hemos estado comprando. Habíamos visto a los consumidores ya cambiar hacia la sostenibilidad, queriendo experiencias en lugar de montones de ropa barata. Mi esperanza es que el COVID-19 agrave este cambio ".

Después de 30 años trabajando como alcantarillado, Quiroz está de acuerdo. "Nada cambiará hasta que a los trabajadores se les pague al menos el salario mínimo", dijo. “Los amantes de la moda deben presionar a las marcas y empresas para que hagan más para que las fábricas nos protejan y paguen a los trabajadores el salario mínimo”.

Esta historia se actualizó para incluir un comunicado e información sobre los despidos de fábrica de Inditex, la empresa propietaria de Zara.