Revisión del desfile de otoño 2018 de Gucci

Semana de la Moda de Milán, hogar de marcas de lujo de primera línea y el corazón de la elegancia italiana durante más de medio siglo, comenzó el miércoles con cyborgs y dragones bebé, Monumentos de Las Vegas representados con lentejuelas, y algunas modelos cuyos cuerpos habían sido teñidos por inmersión como huevos de Pascua: azul, amarillo, verde, violeta y naranja.

No fue un comienzo auspicioso, si el buen gusto es lo que te preocupa, pero los diseñadores de Gucci, No. 21 y Moschino apenas están preocupados por esa vieja castaña. La moda italiana de hoy se centra en la imagen, la provocación y los manifiestos prolijos y floridos que disfrazan una obsesión profundamente arraigada de lo superficial con una pátina de palabrería cuasi-intelectual (no te rasques demasiado por favor). "Las subjetividades que encarnan el pluriverso de Gucci se mueven en este campo", por ejemplo, es un verso que se mueve rápido en ninguna parte, aunque proviene de un tratado de Alessandro Michele que acompañó a su última colección, llamada "Cyborg".

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No hay duda de que Michele ha remodelado la industria con sus diseños altamente decorativos y que rechazan el establecimiento. Gucci está una vez más en la cima, y ​​las colecciones de Michele: extravagantes, referenciales, ahorrativas, surrealistas y poéticas. - son espectáculos de lo superficial elaboradamente escenificados, maravillosamente atractivos y frustrantes para disecar. Sospecho que casi nadie de los presentes en el show de Michele el miércoles sabía qué hacer con el escenario y la teatralidad de ciencia ficción. más allá de un momento fan-boy perfectamente admirable que el diseñador podría haber estado expresando hacia la magia del especial de Hollywood efectos. (No en vano, el logotipo de Paramount apareció de forma destacada en sus diseños de otoño).

De alguna manera, esta fue la producción más elaborada de Michele hasta la fecha. Las invitaciones, que a los invitados se les indicó estrictamente que llevaran consigo mientras se les recordaba su llegada. puntualmente, eran pequeñas cajas naranjas (¿bombas?) que llevaban un reloj de cuenta atrás digital, cronometradas al inicio de la show. Y el conjunto completamente fabricado era un cruce entre un quirófano con mesas de operaciones y la estéril sala de espera de una terminal de avión, con fila tras fila de sillas moldeadas. Había una verdadera sensación de anticipación en la habitación a medida que pasaban los minutos y los segundos, los relojes marcaban el cero, momento en el que…. sonó.

Bip. Bip. Bip.

Con esa pequeña decepción fuera del camino, comenzó el espectáculo. La presunción era la de un laboratorio donde la creatividad produce todo tipo de monstruosidades del Dr. Moreau, comenzando con una modelo rubia que lleva un busto de su propia cabeza decapitada. Más tarde, hubo apariciones de modelos que llevaban representaciones en plástico de un bebé dragón, un lagarto y una serpiente, y un modelo final que apareció con un tercer ojo aplicado en la frente. Aunque divertidos, estos efectos de maquillaje eran tan minúsculos en medio de la grandeza del escenario de Michele que carecían de la fuerza de un dinosaurio de Jurassic Park o de un nivel de asombro digno de Khalesi. La ropa, por su parte, se apropió de las culturas con tal abandono y exceso que casi nadie podría haberse ofendido, salvo quizás National Geographic. Había turbantes, un sombrero de pagoda, abrigos mongoles y logotipos de béisbol (un recordatorio, una vez más, de lo lejos que Miguel Adrover se adelantó a su tiempo) y, por supuesto, muchos más vestidos geniales y tejidos extravagantes de la fértil fábrica de Michele.

El último desfile de Alessandro Dell’Acqua para el n. ° 21 estaba estrechamente estructurado en torno a la marcha estridente de una majorette, que le dio amplias excusas para recortar casi todo con cuentas plateadas y lentejuelas. Cómo la mente saltó a la franja de neón de Las Vegas en busca de rebecas y vestidos llamativos es quizás una pregunta que sea mejor dejar sin respuesta, pero los resultados fueron perfectamente oportunos en este momento de aviso.

Extraño decir eso Jeremy Scott, de todas las personas, parecía un poco comedido en su última colección de Moschino, que presentaba una gran cantidad de modelos con trajes elegantes de Jackie O y sombreros de pastillero. Algunos tenían todo el cuerpo teñido para que coincidiera con los colores pastel de los huevos de Pascua, lo que me recordó al tipo de alienígena dominante femenina. razas que alguna vez aparecieron en episodios de Star Trek, donde la principal diferencia entre los habitantes planetarios era el color de su piel. Scott también repitió sus impresiones de envoltorios de dulces, empaques médicos y cajas de cereales para vestidos y accesorios más cómicos, ahora con un ambiente de collage Pop Art. Hay mucho que un académico podría decir aquí sobre el tema del comercialismo y el empaque, pero me temo que sería para el público equivocado.