Mucho antes de que el diablo viste de Prada, esta película icónica abrió el telón de la industria de la moda

Mirando hacia atrás en 1994, el año de De modanacimiento, si tuviera que elegir otro evento que tuvo un impacto duradero en el mundo de Moda, tendría que ser el estreno el día de Navidad de la película de pavo atada de Robert Altman, Listo para Wear.

¿Sorprendido?

Ofensivo, sobreexcitado y simplemente desagradable, el cinéma à clef Sin embargo, logró tocar un nervio con sus estereotipos de pintura por números de los iniciados de la industria, del diseñador pretencioso (Richard E. Grant) al fotógrafo sórdido (Stephen Rea) al reportero de moda de televisión sin cerebro (Kim Basinger). El crítico de cine Roger Ebert, refiriéndose a un chiste en el que los personajes, mientras hacen las rondas de Semana de la Moda, literalmente paso en el excremento, comenzaba su reseña con esta joya: "La verdad es que hay mucho doggy-do en París".

Asimismo, la película apestaba. Y también se quedó. A pesar de su tono despectivo, incluso el título había sido simplificado por Pret-a-Porter en el último momento, el intento de Altman de asar el mundo de la moda y Todos sus absurdos revelaron inadvertidamente una desconfianza social latente en la industria de la confección que, 25 años después, estallaría en una verdadera revolución. Ser testigo de los grandes cambios que se están produciendo en la industria hoy en día, mientras las partes interesadas importantes compiten por adoptar la ética estándares gracias a que los consumidores los hacen responsables de sus acciones, el tipo de inmoralidad de moda y recompensa retratado en

"La moda de París", dice Kitty Potter de Basinger en una escena, "es un aburrimiento emocionante".

Pero en ese momento, la moda era exactamente eso: un negocio grande, glamoroso y colorido, no solo todavía el megaindustria que se definiría durante la próxima década por gigantes conglomerados de lujo y globalización. La cortina no se había corrido tanto para que el público en general la viera, no en el camino. El diablo viste de Prada haría más de 10 años después. Y Listo para usar solo insinuaba la tensión de ese tiempo algo inocente, algo cínico, ya que las líneas entre la corriente principal y la la élite comenzaba a desdibujarse y el término "lujo" se aplicaba ingenuamente a casi cualquier cosa, desde tazas de café hasta ordenadores.

En retrospectiva, 1994 parece un punto de inflexión de todos modos, cuando los diseñadores se estaban volviendo más sintonizados con la importancia de la percepción pública, para bien o para mal. Los estragos de la era del SIDA estaban comenzando a desvanecerse, pero el abuso de drogas estaba aumentando dentro de la industria y la glamorización de la "heroína chic" estaba en el horizonte. De hecho, una especie de tira y afloja estaba sucediendo detrás de escena sobre los extremos estéticos, entre el glamour y el grunge.

En la moda se estaba gestando una reacción violenta contra la apariencia "abandonada" prevaleciente (y comercialmente desastrosa), y hubo un llamado concertado entre editores y minoristas para un retorno a un sentido clásico de belleza, como lo documenta la aclamada periodista Amy M. Spindler en Los New York Times ese año. Los editores de Moda y El bazar de Harper, reveló, había presionado específicamente a los minoristas a comprar lápiz labial rojo, diamantes y diseñadores más románticos como John Galliano en respuesta a lectores frustrados y anunciantes preocupados.

Explica por qué la modelo Kate Moss, en su posición habitual reinando en Times Square con unos vaqueros de Calvin Klein cartelera, de repente se parece mucho menos a la abandonada del año pasado y mucho más a Patti Hansen alrededor de 1978, "Spindler escribió.

En televisión, Amigos llegó con su visión alegre y optimista de los jóvenes urbanitas, con el personaje que marca tendencias de Jennifer Aniston, Rachel Green, quien luego trabajaría para Ralph Lauren. Y en la película estaba la angustia del vaso medio vacío de Gen-X de La realidad duele, con Vickie Miner (Janeane Garofalo), quien considera un ascenso a gerente en una tienda Gap como un punto culminante en su carrera. El show Mi llamada vida ofreció un vistazo a la psique de un antihéroe de la escuela secundaria como Angela Chase (Claire Danes).

Fue un año de momentos surrealistas y, a veces, contrastes sorprendentes. Kate Moss y Johnny Depp se convirtieron en pareja. Lisa Marie Presley se casó con Michael Jackson. El príncipe Carlos y la princesa Diana confirmaron sus respectivos asuntos. Pícaro terminó. De moda comenzó. Jackie Onassis, gran sacerdotisa del glamour, murió. Kurt Cobain, famoso por el grunge, se suicidó. Gran parte de 1994 no fue bonita, ni Tonya Harding ni O.J. Simpson o Lisa "Left Eye" Lopes, que prendió fuego a un par de zapatillas en la mansión de Andre Rison en Atlanta y las quemó hasta los cimientos. Y, sin embargo, estos momentos aún resuenan a pesar del hecho de que los teléfonos celulares de bolsillo se estaban volviendo populares y la mayoría de los periódicos aún no tenían sitios web.

Incluso antes del amanecer de las redes sociales, todos los aullidos que se produjeron Listo para usar, tanto dentro como fuera de la industria, reflejaba un sentimiento que parece tan cierto hoy como entonces: a la gente puede que le guste quejarse de lo absurdo de la moda, pero también les encanta lo absurdo. No en vano, la película de Altman incluyó un desfile en el que las modelos no vestían nada, y ese, al menos, se consideró un éxito de crítica.

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