Siliva Venturini Fendi, directora creativa de Fendi, en el nuevo camino de la marca

A los 60 años, Silvia Venturini Fendi ha pasado gran parte de su vida sin el rosa. “Vengo de una familia muy matriarcal”, dice por teléfono desde su oficina en Roma. “Mi abuelo murió joven y mi abuela fue la primera feminista real de la familia. Las mujeres actuaban más como hombres, según los valores de la época ”. Las feministas tenían menos opciones de vestuario en ese entonces: “Cuando era niña, mi madre nunca me compró un vestido rosa. A menudo me vestía con ropa de niño. Para la generación de mi madre, para criar a una mujer para el futuro, había que romper con el pasado ".

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Y, sin embargo, las mujeres líderes son su propia tradición en Fendi. Anna Fendi, la madre de Silvia, fue una de las cinco hermanas que se unieron a la empresa familiar en 1946 para ayudar a su madre, Adele, la cara de la empresa que llevaba el nombre de su marido. Fendi tardó un par de décadas en hacer la transición a una casa de moda adecuada, cuando Karl Lagerfeld asumió el cargo de director creativo de consultoría en 1965. A mediados de la década de 1970, Fendi era una empresa de prêt-à-porter en toda regla con una reputación de artesanía artesanal excepcionalmente innovadora y glamour de alta intensidad.

Venturini Fendi se unió oficialmente en 1994 para manejar accesorios, ropa masculina y ropa infantil. Bajo su mando, la división de accesorios se convirtió en una especie de escuela de posgrado de moda legendaria, donde los diseñadores como Frida Giannini de Gucci, Maria Grazia Chiuri de Dior y Pierpaolo Piccioli de Valentino cortaron su dientes. Al contratar, dice, “lo que me interesa es alguien con la mente abierta. Cuando alguien solicitó un trabajo y me mostró un portafolio de ropa hermosa, proponía accesorios, y verías en su reacción si estaban realmente abiertos a nuevas experiencias ".

Una de las creaciones más conocidas de Venturini Fendi fue el Fendi Baguette, un mini bolso de hombro cuyo genio del TOC eran sus combinaciones interminables de adornos y máscaras extravagantes: mejor para mostrar el diseño interno y la confianza del cerebro técnico, y más fácil de recopilar anuncios infinitum. La baguette se convirtió en una moda de los noventa como pocas, empujando a Fendi a la estratosfera. (En 1999, Prada y LVMH compraron cada uno una participación del 25,5 por ciento en la empresa. En 2001, Prada vendió sus acciones a LVMH por 265 millones de dólares. Hace tres años, Fendi superó por primera vez la marca de los mil millones de dólares en ventas anuales).

Después de la muerte de Lagerfeld en febrero de 2019, Venturini Fendi se convirtió en el único director creativo de la casa, por lo que la temporada de otoño de 2020 fue su primera colección para mujeres sin su participación. Organizado en Milán justo antes de que Italia se bloqueara debido al coronavirus, el espectáculo combinó volúmenes prominentes, sastrería suavemente estructurada y detalles de lencería, incluido, sí, rosa.

Al cambiar el color de sus asociaciones habituales, Venturini Fendi dice que no estaba haciendo un homenaje consciente a rosa milenario, el tono Pepto-Bismol que se convirtió en de rigor para artículos que antes no eran femeninos, como los gadgets tecnológicos y los tela para trajes. Pero al repensar su tono de ballet, comparte el mismo espíritu. Al jugar con otros sellos clásicos de la moda masculina y femenina: solapas versus lencería, fieltro de lana versus satén, Venturini Fendi, como el resto de nosotros, está cuestionando la rigidez de las categorías de género y la representación de símbolos y colores ancestrales. Si Anna todavía estuviera cerca, no hay duda de que le encantaría.

Hoy "llevamos la sala de juntas al dormitorio" de nuevas formas, dice Venturini Fendi. Durante la cuarentena en su casa en Roma con sus hijos y nietos, no era ajena a asistir a una reunión de Zoom con un elegante top y sudaderas. Buscó en el archivo blusas de seda de colores, como las piezas de Lagerfeld de los años 80 inspiradas en el colectivo de diseño posmoderno milanés Memphis. “Estaba obsesionada con esa colección”, recuerda. "He estado usando camisas y chaquetas últimamente, y la gente no puede creer que no sean de hoy".

Pensando que podrían estar agachados durante muchos meses, Venturini Fendi se metió en las rutinas de cocina (hace un pesto con rúcula y ralladura de limón) y les compró a sus nietos una piscina para niños. Desafortunadamente, dice ella, no se metió en sí misma: Italia reabrió sus puertas en junio y, al menos en el momento de la publicación, todavía se mantenía lo suficientemente estable como para que sus días oscuros desde principios de la primavera se estén convirtiendo en un recuerdo. “El encierro fue tan rápido que cuando hablamos de ese momento, pensamos que lo pasamos mejor juntos”, dice. “Pero de hecho estábamos un poco deprimidos y tristes al principio. Estaba haciendo planes como si estuviéramos encerrados durante mucho tiempo, probablemente por pánico. Finalmente dije: 'Está bien, no nos preocupemos. Si estamos aquí, tenemos un jardín. Tendremos el mejor momento que podamos ".

Otro cambio clave bajo Venturini Fendi: la pasarela de otoño fue mucho más diversa que en la memoria reciente: las edades, los tipos de cuerpo y los colores estaban ampliamente representados. “Ahora soy una mujer a la cabeza del estudio creativo”, dice. “Las mujeres son multifacéticas. Quería expresar este misterio de la feminidad a través de muchas mujeres diferentes, no solo de un tipo ”, como fue más el caso de la tendencia de Lagerfeld de elegir modelos muy delgados, muy jóvenes y muy húmedos. “Cuando las mujeres diseñan para otras mujeres, hay una sensación de realidad”, agrega. “Los hombres pueden tener una idea de las mujeres que no está relacionada con nuestra vida real. Quería hablar de eso con este programa ".

Venturini Fendi estaba claramente dispuesta a tomar las riendas ella misma, aunque Lagerfeld era de la familia, y su muerte golpeó la casa con fuerza. Dos días antes de que se llevara a cabo el desfile de otoño de 2019 de Fendi, Lagerfeld falleció de cáncer de próstata, lo cual fue una sorpresa, incluso para ellos. (Lagerfeld era notoriamente discreto y no hablaba de su enfermedad fuera de un círculo microscópico). Para la familia, el espectáculo continuó con tristeza, y Silvia hizo su reverencia sola.

“Conocí a Karl cuando tenía 5 años”, dice. “Fue una relación larga que me enseñó mucho. Tenía un gran talento, pero también a nivel humano era importante para mí. No solo lo veía como un profesional. Su actitud ante la vida me fascinó. Quizás desde fuera parecía helado. Tenías que conocerlo muy bien para saber que era dulce y amable. Todos los que trabajaron con él en Fendi tienen muy buenos recuerdos de él. Y el tiempo que pasamos con él siempre fue enriquecedor. Sí, era exigente, pero me entrenó bien ”.

Mucho antes de empezar a trabajar con Lagerfeld, Venturini Fendi sabía que quería contribuir al negocio familiar. "¡Comencé a asistir a reuniones creativas cuando tenía 6 años!" ella dice, riendo. “Estuve allí con mi madre todo el tiempo, y fue como ir a la escuela de moda desde una edad muy temprana. Siempre quise ayudar en Fendi y odié la escuela, donde sentía que estaba perdiendo el tiempo. Simplemente sentí que no lo necesitaba para mi carrera ".

Venturini Fendi ahora busca los mismos clásicos que dejó volar cuando era joven: historiadores y poetas romanos, así como arte y arquitectura. Su mente hambrienta la ha llevado a profundizar la presencia de Fendi más allá de la ropa y los accesorios. Anna fundó Fendi Casa en 1987, pero Venturini Fendi ha llevado el interés de la empresa por el diseño a otro nivel, asociándonos con emocionantes diseñadores prometedores como Cristina Celestino y Kueng Caputo. También fue productora de la película estrella de Luca Guadagnino, Yo soy amor, y su remake experimental de Suspiria, un clásico sobrenatural de los años 70.

Junto con sus pares de la industria como Giorgio Armani, Raf Simons y Alber Elbaz, Venturini Fendi ha luchado para que la industria desacelere y permitir que los equipos creativos se centren en las colecciones centrales semestrales, que durante mucho tiempo han sido la columna vertebral de cualquier moda. empresa. “Se estaba volviendo imposible darle tiempo a las cosas bellas para que las usen y las vean”, dice, señalando que las colecciones de alta costura y resort están en espera. Si hay algo que nos ha enseñado la cuarentena, es que la calidad, especialmente en la casa de Fendi, no debe apresurarse.

Peluquería: Simone Prusso para Julian Watson Agency. Maquillaje: Arianna Campa para CloseUp Milano. Producción: Cecile Leroy para Person Films.

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