Zac Posen no va a ninguna parte

Hace aproximadamente siete años que recibí por primera vez una llamada de los productores de un documental sobre el diseñador. Zac Posen pidiendo una entrevista sobre el tema de su carrera. Había cubierto a Posen extensamente desde que comenzó su empresa en 2001, desde su abrupto ascenso justo al salir de la escuela de diseño hasta su inevitable caída cuando el dinero escaseaba. durante la recesión, así como su impresionante regreso durante la última década que incluyó su papel protagónico en "Project Runway". La película, lo que sería increíblemente increíble en 2017 popular Casa de Z, ayudó a desmitificar la historia de Next Big Thing y todo el arduo trabajo que se necesita para triunfar en esta industria increíblemente competitiva.

Lo que pasa con los documentales es que a menudo tardan una edad de hielo en completarse, y me sorprendió no Escuché otro pío sobre este hasta unos años después, cuando los productores volvieron a llamar por un segundo entrevista. Esta vez las preguntas eran un poco más directas, pensé, y parecían invitar a una perspectiva más escéptica sobre el futuro de Posen.

Así que hay muchas cosas sobre el repentino anuncio el 1 de noviembre de que Posen había cerrado su sello y despedido. todo su personal de 60 que no tiene sentido, pero sospecho que el razonamiento tiene mucho más que ver con la importancia decreciente de Moda en la cultura y los negocios que con cualquier deficiencia del diseñador. Dado el tono de renuncia en su declaración, Posen atribuyó la decisión al consejo de administración de la empresa luego de "una exhaustiva revisión estratégica y financiera de los negocios "- es difícil no imaginar que simplemente estaba agotado por las demandas de mantener las puertas abierto.

Cuando casi perdió el control del negocio en 2009, el talentoso y ocasionalmente insufrible El niño prodigio de la moda de la década de 2000 se convirtió en un artesano humilde y trabajador que amablemente dijo que sí a todos solicitud. Posen diseñaba 14 colecciones cada año para su sello distintivo, para ZAC Zac Posen y para Brooks Brothers. Él diseñó innumerables personalizados alfombra roja vestidos para celebridades y uniformes para los 60,000 empleados de Delta Airlines, produjo un libro de cocina y continuó apareciendo en “Project Runway” hasta 2018. Siempre aparecía a tiempo, a menudo con un traje completo de su propio diseño, y dirigía su negocio de una manera que, al menos desde el exterior, parecía ser estratégicamente más sensata que la mayoría. Posen dio la bienvenida a patrocinadores para compensar los costos de sus espectáculos, y cuando esas oportunidades se agotaron, se alejó del caos de la pasarelas y presentó su ropa en un modelo en su sala de exposición en su lugar, reclutando a amigos como Anna y Pat Cleveland para generar zumbido.

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Siempre he pensado en Posen como un hombre de negocios inteligente y un observador astuto de una industria en constante evolución, además de ser un diseñador talentoso. Es raro ver a alguien reconocer tan instintivamente cómo operar dentro de la industria, o al menos crear la percepción de que iba a ser un gran problema. Cuando comenzó en 2001, era parte de una ola de diseñadores extremadamente jóvenes que se aprovecharon de la necesidad de la industria. de sangre fresca en un momento en que Internet estaba rompiendo las barreras tradicionales de entrada (es decir, la moda prensa). Pero tuvo cuidado de posicionarse a sí mismo incluso entonces como más sustantivo que sus compañeros mojados detrás de las orejas, construyendo una marca respaldado por partidarios socialmente prominentes en un momento en el que una nueva generación de consumidores se estaba obsesionando con Moda. Sean Combs se convirtió en uno de los primeros inversores, seguido por Ron Burkle de la firma de inversión Yucaipa Cos. A veces todo parecía demasiado, pero se necesita un buen grado de espectacularidad y actitud para sobrevivir en la moda durante mucho tiempo.

"Amo un espectáculo, pero lo vi como un comentario social", me dijo Posen una vez. “Creo que mi nivel de sofisticación fue un poco más alto que el de la mayoría de la gente. Vi una abstracción de todo el frenesí mediático. Pero al final del día, eso es todo lo que la gente sintió, creo, y realmente no miraron la ropa ".

Si bien Yucaipa siguió siendo un inversor, Posen pudo mantener ese sentido de autoridad como diseñador de lujo de alto nivel, incluso cuando se requirió más de su tiempo para proyectos que impulsaban la publicidad o las ventas. Y ciertamente fue persistente, siguiendo temporada tras temporada para asegurarse de que su ropa fuera vista. por destacados minoristas y editores, incluso cuando no formaban parte del glamour del sistema de pasarelas. Después de un tiempo, a medida que las prioridades de los consumidores cambiaban de la imagen al acceso, todo empezó a parecer bastante agotador. La pregunta que tenía para Posen no era cuánto tiempo podría aguantar, sino ¿por qué quería hacerlo? ¿Realmente valieron la pena todas esas horas de dedicación para ser parte de la gran ilusión de la moda?

Cada vez más, creo que la respuesta para muchos diseñadores de sustancia es no, y que un verdadero ajuste de cuentas está llegando a una industria que apenas ha comenzado a luchar con el Implicaciones de grandes cambios como el cierre de Posen, la venta de Barneys New York (uno de los primeros clientes de Posen, no por casualidad) y la quiebra de Forever. 21. En respuesta a los problemas de sostenibilidad y cambio climático, algunos consumidores compran menos o se alejan por completo de la moda. Otros están perplejos por la transformación de la ropa de calle en artículos de lujo, ya que muchas boutiques de diseñadores ahora venden principalmente sudaderas y zapatillas de deporte de cuatro figuras. Y casi nadie en la industria argumentaría que el actual sistema de pasarelas de colecciones semestrales ha evolucionado de una manera que sirve efectivamente a todas sus audiencias (prensa, minoristas, clientes).

Por supuesto, esa selección puede conducir a ideas más brillantes y nuevas formas de crear moda que cambiarán las cosas para mejor. Un ejemplo interesante es la nueva asociación formada entre Richemont y Alber Elbaz, el ex diseñador de Lanvin cuyas quejas sobre la industria incluían todo lo anterior. En lugar de diseñar colecciones en el formato tradicional, Elbaz dice que sus planes no están definidos y están "basados ​​en proyectos", o al menos eso es todo lo que está diciendo por ahora. La nueva línea de Stefano Pilati, Random Identities, también busca subvertir las viejas reglas con un concepto sin género ni temporada.

Mi corazonada es que Posen, y otros, encontrarán un camino similar para el futuro, una vez que los diseñadores acepten el hecho de que no tiene sentido producir ropa para una audiencia que no la aprecia. Este puede ser un momento de reducción de personal. Pero aunque ciertamente duele cerrar un negocio, difícilmente tiene que ser percibido como un fracaso.