Karen Elson fue "descubierta", para usar el término vagamente de la minería de oro de la industria del modelaje, cuando tenía 15 años y vivía en Manchester, Inglaterra. Dejó su ciudad natal un año después y apareció en la portada de Italian Moda, fotografiada por Steven Meisel, en su cumpleaños número 18. En los años transcurridos desde entonces, Elson, ahora de 42 años, ha seguido siendo dominante, su belleza, etérea, surrealista y poderosa, sigue siendo demandada por las marcas, revistas, y todas las cosas arbitrarias que constituyen la "relevancia" de un modelo. Con base en Nashville con sus dos hijos por ella ex marido, el músico Jack White, también tiene una prolífica carrera como cantante, entrando y saliendo de la cultura de su forma deliberada. base discreta.
Después de 18 meses de la experiencia universalmente dolorosa y aislante de COVID-19, la industria del modelaje ha sido una de las primeras en volver a un comportamiento menos que empático. Entonces Elson hizo algo radical: dejó a sus agentes y ahora se representa a sí misma. No se puede exagerar la audacia del movimiento. Los agentes no solo preparan la carrera de una modelo, también administran las finanzas y los viajes, lo que a menudo genera menos independencia que la codependencia. Y eso, por supuesto, puede ser
Laura Brown: Karen, estoy tan feliz de que hayas hecho esto. Quiero que las mujeres te miren y digan: "Yo también puedo manejarme", de cualquier manera que eso signifique para ellas.
Karen Elson: COVID, por difícil que haya sido, me dio la oportunidad de reducir la velocidad y hacer un balance. Cuando hice eso, me di cuenta de que no estaba contento. No tenía control sobre mi vida, era una serie de destinos, horarios. Habría muchas ocasiones en las que tendría que renunciar a momentos importantes en la vida de mis hijos por mi trabajo. Me convertí en una versión de mí mismo que no me gustó particularmente. Tuve una carrera increíble. Me encanta colaborar con grandes fotógrafos, diseñadores, peluqueros y maquilladores, pero hay momentos en los que no me gusta el negocio.
KE: Sin faltarle el respeto a los agentes modelo. Simplemente están haciendo lo que saben hacer, disparando disparos tras disparos. Pero no quería hacer las mismas cosas de siempre. Dejar mis agencias de modelos fue aterrador, porque desde que tenía 15 años, eso es todo lo que he conocido. Pero también sabía que a medida que evolucionaba y me curaba de algunas cosas oscuras, no podía existir en conciencia en un entorno en el que me sintiera como si me estuvieran iluminando con gas.
KE: Tenía que defender mis valores, incluso si recibía un golpe en el negocio de la moda. De lo contrario, iba a renunciar. Es un negocio muy diferente al [cuando comencé] hace 25 años. Entonces todo se trataba de italiano Moda y estas imágenes intocables, de las que estoy tan orgulloso y tan contento de haberlo hecho, pero ahora se trata de mujeres que se hacen cargo.
KE: Es este sentimiento que, a menos que estés completamente, 100 por ciento dedicado al drama y la perra, serás olvidado. Durante años siempre ha sido un miedo mío. Pero eso se estaba volviendo viejo. ¿Cuántas cenas puedes quedarte donde estás cotilleando sobre alguien? ¿O ser absorbido por la madriguera de cómo la gente te percibe? Existe este tipo de complejo de Marilyn Monroe que sucede mucho con las mujeres famosas porque a menudo nuestras personalidades no se ven. Este negocio se proyecta mucho en una persona. Cuanto más indignante actúas, más quebrantado estás, más susceptible a ser manipulado eres. Cuando estaba más débil y enfermo era cuando la gente decía: "Te amamos. Eres tan importante. Eres increible."
KE: Enfrentar a las mujeres entre sí también es un drama. No hay camaradería de equipo. Pienso en Carolyn Murphy, Amber Valletta, Shalom Harlow, Erin O'Connor e incluso en las jóvenes: Adut Akech, Kiki Willems, Rianne Van Rompaey. Me gustan todas estas mujeres. ¿Por qué no podemos levantarnos unos a otros? Ha sido reconfortante representarme a mí mismo y trabajar con mi equipo de gestión. Me dan más ganas de ir a trabajar.
LB: Ha sido una voz destacada en lo que respecta al tratamiento de las modelos. Solías estar en la junta de Model Alliance y organizas sesiones de Model Mentor para chicas jóvenes nuevas en el negocio. Durante mucho tiempo, te resultó difícil decir que no, ¿verdad?
KE: Siempre sentiría que tenía que justificarlo, porque estoy decepcionando a alguien si no estoy abandonando toda mi vida. Defenderme a mí mismo amenazaba a la gente, por lo que se convirtió en: "¿Está bien?". Los modelos son tan poderosos, pero en el interior se sienten inseguros porque las personas les susurran al oído que no son suficientemente bueno. No puedo soportar más esa mierda.
KE: Que se les permita hacer preguntas, especialmente sobre finanzas. Muchas modelos no saben cuánto les pagan. Ha sido una gran lucha a lo largo de mi carrera tener esa transparencia. Me encontré en muchas situaciones en las que el pago no cuadraba, y no es porque alguien esté haciendo algo sospechoso. Es muy descuidado y [hacer preguntas] detiene el impulso. Es como, "Oh, vas a volar a París para hacer el rodaje, pero todos tus gastos, el 20% de la tarifa de la agencia, la comisión del 20 por ciento - están saliendo de su tasa ". Así que eso es el 40 por ciento del pastel, sin incluir impuestos. No hay rastro de correo electrónico, y la actitud es, "Cariño, no te preocupes".
KE: Exactamente. Las apariencias engañan. Puedes ver a una persona en una revista y pensar: "Dios mío. Ella es modelo. Ella lo está acumulando. "Pero si no vienes de un entorno adinerado que pueda apoyarte económicamente al principio, es un negocio muy difícil de conseguir. Tienes que apresurarte y escarbar en tus bolsillos.
KE: Un buen ejemplo: llevé a mis hijos a unas vacaciones increíbles. Sentí que no había estado tan presente como podría haber estado como madre, y me estaba desgarrando el corazón. Llegamos allí y recibo correos electrónicos: "Oh, hay un rodaje. Solo estoy viendo si podemos llevarte desde allí hasta aquí ", y yo estaba como," No ". Pero luego estaba recibiendo mensajes directos del fotógrafo:" No puedo creer que no estés disponible ".
KE: Estoy de acuerdo. Hay una desconexión real. Y la gente puede decir: "Oh, eso pasó hace 10 o 15 años. Ahora no. "Todavía está sucediendo hoy. A las mujeres jóvenes se les dice que tienen que perder peso de una manera que no es saludable. Una modelo se acercó a mí y su historia me rompió el corazón. Había tenido mucho éxito durante un tiempo y no había tenido un período en cuatro años.
Tampoco sabía qué dinero estaba recibiendo. No tenía ni puta idea. Su agente la haría trabajar muy duro. Era como si estuvieras en una prueba hasta las 2 de la mañana, luego te levantas a las 5 para ir al espectáculo. Sin compasión por el bienestar de una persona. Se enfermó físicamente y dijo: "No sé cómo volver al negocio y no enfermarme de nuevo". Pero hay una iluminación de moda que dice: "Oh, no. No somos ese tipo de agencia ".
LB: Y además de toda la atrocidad, es miope. Cuidar de una persona generará una relación más duradera y valiosa. Es simplemente un mejor negocio.
KE: Y una carrera más larga. Miro a alguien como Maye Musk, con quien estoy obsesionado, y pienso: "Está bien. Tiene 73 años. Ella es ruda. Ella todavía lo está haciendo ". Y finalmente se están desafiando las normas. Miro a Precious Lee. Miro a Paloma [Elsesser]. Incluso Kaia [Gerber], que ahora está actuando. Estas chicas tienen mucho más que ofrecer que solo su belleza. Algo ha cambiado. Recuerdo que [el director de casting] James Scully me dijo que en los 80 las modelos tenían todo el poder. Ellos eran los que mandaban, como Linda Evangelista: "No me levanto de la cama por menos de $ 10,000". Amo a Linda, por cierto. Ella es la persona más divertida del planeta. Pero ellos estaban a cargo, y luego. En algún momento de la década de los noventa, dijo: "Oh, tienen demasiado poder. Tenemos que derribarlos ".
KE: Con las redes sociales, las modelos volvieron a convertirse en superestrellas. No estoy tratando de menospreciar a nadie aquí, pero ayudaría si vienes de cierta procedencia. Tengo un problema con la gente que juzga a una persona porque acaba de nacer en una determinada cosa. No pueden evitarlo. Pero con la inconstancia de la moda, les encanta cuando eres hija de alguien. Es mucho más difícil para las chicas más jóvenes ahora que, como yo, pueden venir del norte [de Inglaterra] para convertirse en superestrellas. No tienen los recursos. En ese entonces, Kate podría ser Kate Moss de Croydon. Naomi [Campbell] también es del sur de Londres.
LB: Estaba hablando con Christy [Turlington Burns] y ella dijo: "Éramos una especie de película muda actrices ", y estaba diciendo que todas son muy conversadoras: tú, [Carolyn] Murphy, Helena Christensen, Christy. Pero hubo años en los que no podías decir nada.
KE: Nadie quería escuchar lo que teníamos que decir. Y si lo hicieron, fue lo curado: "Me encanta este vestido que llevo puesto. Es mi favorito."
KE: He estado jugando con la idea de un colectivo de modelos que puedan decir: "Así es como queremos trabajar". Guinevere van Seenus, que es una de mis mayores musas en la industria, y hablé mucho sobre la propiedad de Emily Ratajkowski de sus fotografías [el abrasador ensayo de Ratajkowski, "Comprándome de nuevo,"fue publicado en Nueva York revista en septiembre pasado] cuando había desnudos de nosotros dando vueltas por Dios sabe cuánto. Cuando estaba investigando mi libro [La llama roja, lanzado en septiembre de 2020], estaba tratando de encontrar desnudos y luego me di cuenta, "Oh, ahora están todos en los sitios de pornografía".
KE: Sí, voy a ir a hotredheads.com para ver qué se está cocinando. Pero pienso en eso más a menudo ahora cuando estoy haciendo una sesión. ¿Cuál es el efecto a largo plazo de esta fotografía? ¿Comenzarán a aparecer NFTs míos sobre los que no tengo propiedad? ¿Cómo avanzamos con todo esto? Por eso creo que necesitamos un grupo de mujeres, incluso si solo nos representamos todas.
KE: Muchos de nosotros tenemos estrés postraumático por la forma en que nos trataron y cómo nuestros cuerpos son transaccionales. Recuerdo que una amiga modelo tenía una gripe estomacal debilitante, y sus agentes la recogieron, se llevaron la llevó a un médico, le pusieron una vía intravenosa y luego la llevaron al avión a pesar de que todavía se sentía terrible. Las chicas me han dicho que se morirían de hambre, y yo también solía hacerlo, antes de la semana de la moda. Una querida amiga mía era claramente anoréxica, pero aparecía en la portada de todas las revistas. Y todo el mundo dice: "Ella es tan hermosa". Está retorcido.
No hay nadie [en el set] que diga: "Oye, debes cuidarte". Tuve que buscar ayuda yo mismo. Sabía que, especialmente con el tema del trastorno alimentario, se estaba saliendo de control. Un ex agente hace muchos años dijo: "Deberías tomar Adderall. Eso te dejará flaco ", o la versión de los años 90: velocidad, supongo. "Deberías tomar eso, porque si vas a hacer el vuelo transatlántico, simplemente bájate y tómatelo y toma un Valium". Esa era la opción. Superior, deprimente y solo come verduras.
KE: La gran comprensión para mí fue que estás mirando estas imágenes y estás como, "Dios". Pero si la mujer ha disminuido hasta ese punto, ya no es un icono. Es triste. Estás viendo la aniquilación de una mujer. Pero luego tienes a alguien como Helena o Christy. Helena es la mejor. Ella es tan divertida. Ella es maravillosa. Christy es la fundadora de su propia organización, Every Mother Counts. Son supervivientes, estas mujeres. Han encontrado su camino.
KE: No hace falta que te rompas. Hay pocas veces en las que puedo ver a una niña, sabiendo, como madre, que se está desmoronando y no puedo hacer nada al respecto. Alguien tiene que defenderla.
LB: ¡Karen Elson trae la revolución! Es lo correcto. Una de mis referencias favoritas para esta sesión, por cierto, fue de una campaña de St. John que hiciste en 2010.
KE: Fue hermoso. Fue por el tiempo Crepúsculo salió, así lo hicieron el vampiro, retocándome fantasmalmente.
KE: Si recuerdas esas viejas campañas de San Juan de Marie Gray, la mujer propietaria. Era poder, como, "Ah. St. John".
Fotografía de Yelena Yemchuk. Diseño de Daniela Paudice. Cabello de Recine / The Wall Group. Maquillaje de Romy Soleimani / The Wall Group. Manicura de Etsuko Shimatani. Escenografía de Montana Pugh / MHS Artists. Producción de The Custom Family.
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