Como se ve desde la ventana de FaceTime en mi computadora portátil, el director creativo de Lanvin, Bruno Sialelli, está logrando #objetivosdevacaciones. Contra un fondo de cielos cerúleos y adelfas de color rosa brillante, con una camisa hawaiana y un denim negro desteñido. Leven anclasestilo marinero, enciende un cigarrillo ultradelgado, su anillo de sello de cornalina brilla al sol y sonríe como un gato que se comió el canario. Sialelli alquiló una villa para sus padres, pareja y hermanos, así como para algunos amigos cercanos en Cassis, una hermosa ciudad portuaria histórica en el Mar Mediterráneo cerca de Marsella, donde creció. Lo que dicen de los franceses y su feroz apego a las vacaciones es cierto. (No estamos juzgando). Sialelli no tomó uno el año pasado, cuando solo tenía unas pocas semanas para armar la colección de invierno 2019 de Lanvin, la primera para la etiqueta. Llegó en un punto de inflexión crucial para la casa en problemas. Ahora, con la empresa volviendo a la normalidad gracias a su nueva dirección expansiva, Sialelli puede tomarse un descanso francés adecuado. Se lo ha ganado.
Siempre se requieren algunas temporadas para que las cosas se unan cuando estás rehaciendo una marca heredada. Con la colección de invierno 2020 mostrada en estas páginas, Lanvin ha llegado. La sastrería suave viene en combinaciones de colores vibrantes con suficiente estructura para decir algo interesante pero comprensible; El cuero en tonos joya se encuentra con alegres estampados de gasa de seda, fruncidos y fruncidos en vestidos con dobladillo sirena que flotan cuando caminas. (Un favorito sentimental de Sialelli, están inspirados en los vestidos de cancán de La Belle époque, una edad de oro creativa en Francia a principios del siglo XX, cuando Jeanne Lanvin, fundadora de la casa y homónima, abrió el negocio.) En el desfile, niños y niñas bajaron por la pasarela, y la ropa estaba suavemente sin género y completamente coherente. Sialelli está especialmente orgullosa de los vestidos y la sastrería, que antes no destacaba entre las mujeres de Lanvin. "Fue muy sexy y bastante fortalecedor", dice.
Una de las primeras cosas que hizo Sialelli cuando llegó fue combinar los departamentos de hombres y mujeres en una sola sala de trabajo abierta para que todos estuvieran en sintonía. "Esta es la forma en que la gente compra ahora", dice sobre el enfoque combinado. “Si encuentro algo que me emociona en una colección de mujer, lo compro”. Pero luego, "yo uso moda", dice Sialelli de su armario lleno de Comme des Garçons y Prada.
Hace un año y medio, Lanvin estaba en desorden. Había sido adquirido por Fosun, un conglomerado chino que también es propietario de Club Med, una cantidad no muy conocida en el sector del lujo, y su legado estaba en peligro. En la mente de la prensa, los minoristas y los clientes, Lanvin aún no se había recuperado de la dramática salida de 2015 de Alber Elbaz, posiblemente uno de los diseñadores de moda femenina más venerados de la historia reciente. (Los únicos otros que despiertan tal devoción de fangirl son Phoebe Philo, antes de Céline, y la fallecida Azzedine Alaïa). El propietario anterior de Lanvin, Shaw-Lan Wang, que contrató a Elbaz en 2001, había pasó rápidamente por los creativos posteriores: Bouchra Jarrar, quien durante dos temporadas ofreció variaciones en un esmoquin, y luego Olivier Lapidus, el de las tonterías de "e-couture" de camisetas con logo. El potencial de guardarropa de Lanvin era un picor que esperaba ser rascado.
Jeanne Lanvin fue ampliamente considerada como una visionaria de la moda. Comenzó como sombrerera que hacía bonitos vestidos para su hija y evolucionó sus ofertas a principios del siglo XX, cuando Las categorías eran bastante rígidas, en una empresa de 360 grados con ropa de día y de noche para mujeres y hombres, perfumes e incluso artículos para el hogar. diseño. Unidos por una sensibilidad práctica de lujo, Lanvin fue una de las primeras "marcas" tal como las entendemos hoy. Tanto para el siglo XX. Cuando comenzó Sialelli, ya nadie sabía qué representaba Lanvin.
Sialelli llegó a este complicado trabajo con la confianza nacida de la experiencia. Ahora con solo 32 años, ha estado trabajando en la moda desde los 15, primero como pasante en la Ópera de Marsella. "La forma en que hacían los disfraces era muy parecida a la alta costura, así que aprendí a diseñar patrones, cubrir y construir", dice. Era joven para comenzar a entrenar (la mayoría de los niños franceses no obtienen pasantías prácticas hasta los 20 años), pero sus padres confiaban en él. “Yo era un niño soñador y muy atraído por la música, la pintura, todo. Estoy feliz de haber venido de la generación que fue criada sin ninguna tecnología. Ser capaz de aburrirse es lo que dio forma a nuestra creatividad".
Los marselleses son soleados y relajados y, a menudo, los primeros en hacer agujeros en las pretensiones, especialmente en las tensas parisinas. Sialelli creció en uno de los experimentos sociales más famosos de la ciudad, La Cité Radieuse, un proyecto de vivienda ideado por el arquitecto moderno de vanguardia Le Corbusier. El edificio por sí solo es una obra maestra brutalista; también proporcionó clases gratuitas de educación, arte, deportes y caligrafía bajo un mismo techo. Así que Sialelli se alimentó toda su joven vida sin tener que salir realmente de su casa.
Después de la Ópera, a los 17 años, Sialelli consiguió una pasantía de una temporada en Christian Lacroix, sin perder de vista el premio: un puesto en Studio Berçot, la prestigiosa escuela de moda de París. Se sentía fuera de lugar en la ciudad, pero tenía que ser Berçot porque allí trabajaba gran parte del equipo. para Nicolas Ghesquière en Balenciaga en su apogeo había estudiado y quería estar en ese tubería. "Se trataba de la innovación y el futuro", recuerda de la etiqueta. Después de graduarse, efectivamente terminó en Balenciaga. "Nicolas fue un gran maestro, y hubo otros creativos fuertes", dice Sialelli sobre Ghesquière y compañeros de trabajo como Natacha Ramsay-Levi, ahora diseñadora de Chloé, y Julien Dossena, director artístico de Paco Rabanne.
Tras el reemplazo de Ghesquière por Alexander Wang, Acne Studios, la progresista compañía sueca de mezclilla, se quedó con Sialelli. para un puesto de diseñador sénior donde era el principal responsable de la ropa de mujer, reportando directamente al director creativo, Jonny Johansson. Pero también se animó a pensar fuera de la caja para las líneas de ropa masculina y accesorios. "Fue emocionante", dice Sialelli, pero Suecia, con sus extremos estacionales y su reserva escandinava, no encajaba muy bien. Sialelli regresó a París para trabajar para Dossena en Paco Rabanne antes de unirse a Jonathan Anderson en Loewe.
Sialelli amaba el enfoque de Anderson sobre la fluidez de género, que adoptó en Lanvin. Es un gesto en el espíritu de la propia Jeanne. También es uno que podría sobrevivir al giro que la moda ha tomado a la luz de los acontecimientos recientes. No es probable que veamos pantalones de yoga en la pasarela de Lanvin en el corto plazo, pero el tabú de la moda no forma parte del vocabulario de Sialelli. "Presiono a todos los que me rodean para que se expresen", dice. Bien sur.
Fotografías de David Born. Estilismo de Julia Von Boehm. Cabello de Andre Cueto Saavedra para Wise & Talented. Maquillaje de Brigitte Hymans para MF Thavonekham. Manicura de Kamel para B. Agencia. Reparto de Olivier Duperrin. Producción de Octopix. Modelos: Assetou Sy Mademba para Women Management. Bintou Konate y Celine Bouly para Supreme Management. Eloise Longa para Modelos Premium. Tya Gohin Gagneaux para Mujer 360 París.
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