Conexión de fe, una de las tiendas nuevas más geniales que ha llegado al distrito comercial SoHo de Nueva York en algún tiempo, no está destinada al consumidor que tiene ideas preconcebidas de lo que debería ser el lujo. De hecho, el lugar parece una reliquia del SoHo de antaño, con sus ventanas llenas de grafitis y su interior oscuro, como una fábrica. Los estantes están repletos de sudaderas con capucha y jeans rasgados a precios exorbitantes, y algunos de los diseños más extraños, como un blazer formal fusionado con las mangas de una chaqueta de béisbol, se exhiben en cubos de vidrio.
Pero, uno tiene que preguntarse, ¿realmente hay un mercado para una chaqueta de lana de camuflaje del tamaño de una tienda de campaña que cuesta $ 855? ¿Quién va a usar esos pantalones de salón rojos de carnaval adornados con tiras del logotipo de Kappa, o un abrigo amarillo difuso que grita Big Bird?
Y, oye, ¿no es eso Taylor Swift ¿Por ahí?
Desde que abrió en Mercer Street durante Moda Durante la semana de septiembre, la tienda se ha convertido en un punto de acceso improbable para celebridades, artistas y una variedad de personas influyentes. aprovechando el deseo de diseños más individualistas y enfoques menos convencionales de la moda y marketing. El rápido éxito de Faith Connexion (la etiqueta fue reinventada hace dos años en París por un grupo de ex ejecutivos de Balmain) refleja el crecimiento más amplio en últimos años de marcas que rompen las reglas que a menudo se clasifican como "ropa de calle de lujo", una versión muy refinada de lo que alguna vez se consideró moda lo esencial. Muchos de ellos, como Off-White, Fear of God, Marcelo Burlon County of Milan y Amiri, fueron creados por diseñadores que llegó al negocio con poco más que una camiseta y un sueño y ahora tiene una gran influencia en la industria en largo.
El auge de la moda de estilo libre se debe en gran medida a las redes sociales y al patrocinio de las modelos famosas de Instagram, por supuesto. pero también tiene que ver con el hecho de que estos diseñadores reconocieron una dinámica de consumo cambiante mucho antes del establecimiento hizo. Es decir, los compradores estaban aburridos.
“Todo era igual”, dice Ben Taverniti, quien pasó una década trabajando para la mezclilla tradicional. etiquetas en Los Ángeles antes de comenzar Unravel Project en 2015 con su socia, Joyce Bonelli, una celebridad maquillaje artista cuyos clientes incluyen a los Kardashians. “La moda solo fue impulsada por los negocios y las finanzas. Los precios se estaban volviendo locos y no podía ver por qué”.
Taverniti, inspirado por pensadores independientes como Rei Kawakubo y Martin Margiela, quería lanzar un negocio que pudiera operar instintivamente. Producir sus desgastadas cazadoras bomber y sus pantalones de cuero con cordones en pequeños lotes significaba que los precios también eran muy altos (una chaqueta puede costar más de 1700 dólares), pero al menos no estaban sobreexpuestos. Un puñado de tiendas como Maxfield y Barneys ordenaron la colección, y pronto se convirtió en un elemento básico de Jenners y Hadids. En septiembre, Taverniti y Bonelli presentaron su colección en París, completada con una novia que lució una chaqueta vaquera deconstruida adornada con tul y un video de fondo que muestra el nombre de la marca ardiendo hasta convertirse en cenizas, reflejando la filosofía de Taverniti de que para crear algo nuevo, primero hay que destruir.
Hay un pensamiento similar detrás de Faith Connexion, que reclutó a un artista callejero de la costa oeste para triturar mezclilla a la medida en demanda e invita a los clientes a elegir bordados y aplicaciones que se pueden agregar a casi cualquier cosa en la tienda. Aunque hay un director creativo trabajando discretamente detrás de escena (ampliamente conocido como Christophe Decarnin, antes de Balmain), la compañía no nombrarlo públicamente porque no quiere jugar con la obsesión de la industria con el "diseñador de moda héroe", dice Maria Buccellati, presidenta de Faith Conexión. Trabajar con artistas y colaboradores como Kappa, la DJ Sita Abellan y la modelo Isabeli Fontana le da a la marca una sensación de descubrimiento.
“Cuando vienes a Faith Connexion, tienes la experiencia de trabajar con el artista”, dice Buccellati. “Tu mente se enciende. Todos estábamos cansados de marcas que se habían vuelto tan corporativas que los diseñadores tenían que entregar cierto tipo de producto cuatro veces al año”.
Varias de las etiquetas fueron iniciadas por diseñadores que se formaron en la escuela de Kanye West, trabajando en sus colecciones de moda o mercancía de conciertos. Virgil Abloh, Jerry Lorenzo y Heron Preston se encuentran entre los más conocidos, cada uno creando su propia colección con un cuestionamiento similar del status quo. Lorenzo, por ejemplo, no diseña una colección de temporada sino que confecciona ropa bajo su marca, Fear of God, a su propio ritmo. Los resultados pueden parecer ordinarios al principio (pantalones cortos deportivos con cordones o una chaqueta de mezclilla), pero los ajustes precisos e inusuales son el resultado de una experimentación interminable (lo que ayuda a justificar los precios de tres cifras).
“Lo más importante es que estoy aquí para cambiar esta industria”, dice Lorenzo. “No tengo el deseo de jugar con reglas arcaicas, sino de encontrar una nueva forma de abordar las cosas”.
En cierto modo, el éxito de estas marcas representa la misma democratización de la moda que ha causado estragos en el comercio minorista y los medios de comunicación durante la última década. Ahora cualquiera puede convertirse en diseñador con un poco de perseverancia, un buen producto y, con suerte, una conexión con Justin Bieber o gigi hadid. Natalia Maczek y Thomas Wirski, por ejemplo, comenzaron su sello, MISBHV, cuando eran estudiantes de derecho en Polonia. Primero, hicieron camisetas para que sus amigos las usaran en los clubes nocturnos, luego, poco a poco, agregaron más piezas complicadas como chaquetas y trajes de baño y encontró una sala de exposición en París que vendió la colección a Browns en Londres. Allí, G-Dragon, un rapero de Corea del Sur, compró una camiseta y la usó en un video. En poco tiempo, la etiqueta se buscaba en todo el mundo y ahora se vende en más de 90 tiendas, a menudo junto a Balenciaga y Balmain.
“Ni siquiera trabajamos con relaciones públicas hasta hace un año”, dice Wirski. “Simplemente hemos tenido mucha suerte”.
Tal vez se esté produciendo un cambio mayor, ya que los clientes parecen menos interesados en las marcas tradicionales que dominaron la moda durante la última década y más en nombres desconocidos que hablan del estilo urbano moderno.
“No creo que al cliente más joven le importe de dónde vino”, dice Wirski. “Les importan las referencias culturales. Es el remix lo que les habla”.
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