La historia de la moda olvidó a las mujeres negras que inventaron el streetwear

A medida que el mundo permanece adentro para mantenerse lo más seguro y saludable posible, las tendencias de la moda se han movido en gran medida de aspiraciones a funcionales y, lo más importante, cómodas. Aquí es donde brilla la ropa de calle contemporánea. De Los cómodos chándales de Melody Ehsani para Bephie Camisetas con gráficos afrocéntricos, la silueta causal de cada compañía dice, puede que no esté "arreglada" para esta reunión de Zoom, pero lo estoy matando, en mi sofá. Y si bien la creciente marea de facilidad de la moda puede ser nueva, los orígenes de la moda urbana en la cultura negra no lo son.

De hecho, a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, cuando este género de moda nació en las calles de los barrios negros y marrones, se lo llamó simplemente ropa "urbana" que usaban las chicas con mosca. Pero ahora, dado que sus estilos se han emulado en todas partes, desde pasarelas de alta costura y brillantes revistas como esta, es hora de volver a visitar la historia del estilo y asegurarse de que se haya dado crédito donde es debido. "Tenemos que ser realmente intencionales y proactivos a la hora de decir la verdad para que la historia no se escriba de otra manera", dice. April Walker, innovadora del look de mezclilla, cuya línea Walker Wear fue usada por Method Man, Notorious B.I.G., Tupac y más.

Más adelante, se une a otras cinco mujeres negras que fueron fundamentales en los primeros días de la cultura urbana de la costa este. usar, armar atuendos que probablemente siempre hayas tratado como un canon de la cultura pop sin saber realmente por qué. Conoces sus estilos, probablemente todavía uses algunos de ellos hoy. Ahora es el momento de conocer sus nombres.

Misa Hylton es la arquitecta de imagen detrás de algunos de los actos más emblemáticos del R&B y el hip-hop, como Mary J. Blige, Jodeci y Lil 'Kim. Como la entonces novia de Puffy a principios de la década de 1990 y estilista de muchos artistas de Uptown y Bad Boy, liberó el pezón antes de que Instagram fuera incluso inventó cuando diseñó el traje pantalón morado de Lil 'Kim para los MTV Video Music Awards de 1999 (ya sabes cuál) y creó el traje monocromático a juego pelo y atuendos Para el Vídeo "Crush On You". Ella diseñó a Mary J. Blige's "No voy a llorar" estilo de video, con lápiz labial negro, gafas de sol gruesas, un pañuelo en la cabeza al estilo de Jackie O. y aretes dorados retorcidos.

En 2001, ella y Harlem atelier pionero Dapper Dan, quien inventó la logomanía, elaboró ​​un abrigo de burbujas único en su tipo y complementó la ropa de abrigo para Puffy, G-Dep y Black Rob en el Video "Consigámoslo". Después de varias disputas de alta costura (Fendi demandó a Dapper Dan por usar su logo sin permiso; Gucci envió su propia versión de una creación de Dapper Dan por una pasarela sin involucrarlo en su creación), Dapper Dan ahora ocupa una posición estimada, en sus términos, en una asociación creativa con Gucci, mientras que Hylton es un socio creativo global en MCM, otra etiqueta maníaca del logotipo. Su papel le permitió crear el atuendo MCM "Apeshit" de Beyonce para la estilista Zerina Akers, acentuando el lujo en el estilo afroamericano cotidiano.

La inspiración vino de El mago y hay una escena específica en la Ciudad Esmeralda donde el vestuario cambia de rojo a amarillo a verde y azul. Lance "Un" Rivera era el director y quería recrear la versión hip-hop de esa escena. Quería llevarlo al siguiente nivel y no solo cambiarle la ropa a Kim, pero pensé que cambiar el cabello y crear una apariencia monocromática de la cabeza a los pies sería fuego, y lo fue. Dionne Alexander, otro [estilista] creativo increíble captó mi visión de inmediato. En ese momento, la gente no usaba su cabello a juego con su ropa, así que fui a la tienda de Halloween cerca de la calle 14 [en Manhattan], compré las pelucas y Dionne les dio vida. Era ella, maquilladora Nzingha Gumbs y yo y nos sentábamos juntos y decidíamos el estilo general. Éramos un equipo de ensueño.

Me inspiré en una conversación que tuve con Missy Elliott. Estábamos pasando el rato en su casa escuchando música y hablando de moda y ella dijo: 'Kim es una mala perra. Si yo fuera Kim, solo tendría una teta; Kim podría hacer cosas así '. Y yo estaba como, 'Hm, ¡eso es muy interesante!' Guardé esa idea en mi cabeza y el siguiente gran evento que tuvimos fue el Premios MTV a los videos musicales 1999, y le di vida usando tela nupcial india haciendo un mono de una pieza de un solo hombro; Quería hacerlo realmente femenino y hermoso para compensar el hecho de que su pecho estaba fuera. Dionne Alexander peinó y Nzingha Gumbs hizo su maquillaje. [Cuando Diana Ross le dio la vuelta al pecho a Kim en el escenario] Yo estaba parado allí como, 'Oh, Dios mío', porque el pastel se aplicó con pegamento para pestañas, así que dije: '¡Por favor, por favor, por favor!' Pero estaba tan feliz que se quedó ¡sobre!

Para Mary J. Blige para mantener los aretes retorcidos en el video "Not Gon 'Cry", eso fue una pelea. Me dijeron que 'distraía' pero eso era porque era la moda negra. Pero me preguntaron si 'podía ponerle algo más pequeño en la oreja' y fueron implacables. Pero yo estaba como, 'No, está bien', y por tercera vez, dije: 'Si tengo que decírselo a Mary, será un problema'. No se va a quitar los pendientes y sabemos de qué se trata. No es una distracción, no quieres que tenga esa mirada que es fiel a lo que es y en realidad es lo que la hace auténtica y le habla. aficionados.' Cuando salió el video, muchas mujeres se me acercaron y me hablaron sobre los aretes y cómo eso era tan sexy que los usaba en su música. video.

Si usabas trajes de piel sintética o Botas Timberland que no eran de color trigo a finales de la década de 1990, fue en parte gracias a Sybil Pennix. Como asistente de Puffy mientras era ejecutivo de A&R en Uptown Records, ahora desaparecido, Pennix se convirtió en el primer estilista interno para actos como Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci y más, antes de que el "estilista interno" fuera realmente una cosa. El director de Uptown, Andre Harrell, la envió a comprar ropa para Blige como si estuviera "comprando para tu hermana", y nació un papel. "Crecí en el Medio Oeste y mi inspiración vino de los negros y los blancos pobres", dice Pennix. "Mezclé esos looks y eso es lo que le di a Mary J. Blige ". Luego, cuando Puffy comenzó Bad Boy Records en 1993 promocionando a Notorious B.I.G. y más tarde a Total (este último a quien dirigió), Sybil pasó la noche allí mientras permanecía en Uptown, diseñando ambas listas. Más tarde ella peinó temprano Fuente y XXL portadas de revistas, vistiendo a artistas con una mezcla de lujo y moda completa con un talento especial para traer algo "que nunca antes habían visto".

Al principio, las grandes casas de moda no nos dejaban sacar piezas de muestra de sus tiendas o salas de exposición, pero me convencí de entrar en muchas casas. Estaba abajo con Supreme y Triple 5 Soul, todos salimos juntos, y lo mezclaría con Gucci y Prada. Solía ​​ir a Prada y vestirme antes de que dejaran que nadie más lo hiciera, pero venía de ingeniería y negocios, así que llevé ese razonamiento a las marcas y funcionó.

Antes de que yo llegara, Misa y Puffy hicieron el primer álbum de Jodeci y se los pusieron en botas de motociclista. Un día, debido a que Puffy no quería ni sabía cómo estilizar a una mujer, Andre me pidió que 'fuera de compras para tu hermana' sino para Mary. Empecé a comprar sus botas de diseñador de las que nunca habían oído hablar y a Andre le encantó. Yo soy la razón por la que Jodeci comenzó a usar botas de cuero y Timberland. Escribí Timberland, porque no querían enviarnos botas para videos; tuvimos que comprarlo todo. Dijeron que su mercado era, no dijeron blanco, pero dijeron, 'gente de excursión en Colorado'. Y tenían razón, pero escribí una nota porque los pies de Biggie eran grandes y les dije que si usaba estas botas, sería enorme para su marca y sería explotar. Brooklyn y Harlem no llevaban el subsuelo de Timberlands sin embargo, y siempre estaba tratando de encontrar algo diferente.

Puse a Jodeci en cuero en el desierto para el video "I Cry For You", luché con Puffy con uñas y dientes en eso. Estaban a la vanguardia en cuanto a cómo a los artistas negros les encanta usar pieles, les encantaba y ¡en realidad no estaban calientes! Querían el cuero, dijeron: '¡Dios mío, esto es tan diferente!' Nos quitamos las camisetas para que no estuvieran tan calientes, lo que terminó convirtiéndose en una gran imagen para ellos.

Cada pieza de ropa de calle contemporánea se basa en los diseños que Kiki trazó como diseñador floreciente en FUBU y en casi todas las demás marcas de ropa urbana desde principios de la década de 1990 hasta la actualidad. Después de coser vestidos y vestidos de fiesta para amigos y familiares en la escuela secundaria, Peterson asistió a la FIT, donde fue reclutada como una de las primeras diseñadoras en FUBU y asistente de Sybil Pennix en Uptown. Registros. Pronto se convirtió en la directora creativa de FUBU Ladies, donde puso a superestrellas como Janet Jackson en la marca, antes dejando para comenzar su propia marca llamada K.A. Gatitos y diseño freelance para casi todas las marcas urbanas, desde Rocawear hasta Heatherette a Línea K-Mart de Nicki Minaj y House of Dereon de Beyoncé. Ahora, ha comenzado una marca de ropa de playa llamada K. Milele. En 2020, apareció en Netflix Siguiente en moda, una apariencia que iluminó el racismo y la apropiación cultural de larga data en la moda dominante. (El diseñador de Pyer Moss, Kerby Jean-Raymond, compareciendo como juez, se fue en lugar de enviar a Kiki a casa durante un desafío de streetwear, algo en lo que sabía que ella había estado a la vanguardia).

También estuve estilizando en Uptown, ayudando a Sybil Pennix, mientras estaba en FUBU. Diseñé a Jodeci y T-Boz de TLC para "Love You For Life", y ese fue mi primer set de video. Cambio mi vida. El estilo de Jodeci me introdujo a una nueva forma de rockear. Siempre estaba haciendo mi propia mierda al azar y haciendo las cosas que sentía que necesitaba. Pero me dieron una verdadera inspiración de moda que estaba a mi nivel. Antes de esa experiencia, solo había tenido Ébano y Chorro revistas y hablaron con una audiencia mayor, pero esto era tan fresco, nuevo, genial.

Trabajando con Sybil, ayudé a diseñar la portada del primer álbum de Total. Fue genial porque estoy aprendiendo las cosas técnicas en la escuela, pero trabajando con FUBU, estoy aprendiendo cómo hacer crecer un negocio. Luego, en Uptown, estoy aprendiendo de dónde viene el estilo porque los videos musicales son lo que buscamos para lo que es droga y cómo rockear. Queremos camuflaje, así que vamos a la tienda del ejército y la marina, nadie nos lo hace, como si el traje de Carhartt fuera un verdadero traje de obrero. Aprendí lo que es la ropa de calle y es exactamente lo que parece, es lo que la gente de la comunidad realmente usa. Vi el nacimiento de todo eso, así que a medida que FUBU crecía, incorporamos el camuflaje a nuestra colección. No podemos conseguirlo en la tienda del ejército y la marina, estamos haciendo nuestro propio corte y costura, así que enviamos el diseño a la fábrica y nos pidieron nuestra impresión. Me sorprendió que no tuvieran camuflaje, así que dibujé una impresión de forma extraña en un color de camuflaje y se convirtió en la impresión de camuflaje FUBU. A los propietarios de FUBU les gustó, pero yo dije: '¡Esto apesta!' Todo fue muy divertido.

Estaba rogando por hacer mujeres de inmediato y los propietarios de FUBU siempre decían, 'El año que viene, Kik', pero luego me dejaron hacer una pequeña colección cápsula de 10 piezas. Hicimos una chaqueta estilo denim y un pantalón de satén que era grande, y toda la colección se agotó y todos querían más. Los propietarios de FUBU no podían manejar una línea completamente diferente, por lo que otorgaron la licencia de las FUBU Ladies a Jordache y yo me convertí en el director creativo. ¡Era una oficina llena de mujeres y fue increíble! Usamos de todo todo el tiempo, nuestro merchandising estaba a punto, por lo que los compradores sabían exactamente qué comprar porque vieron cómo lo lucimos. Era una oficina divertida y vibrante.

El traje de mezclilla de hoy es un elemento básico debido al talento de April Walker para escuchar a sus clientes y la maravillosa ubicuidad de Mary J. El video "You're All I Need" de Blige y Method Man. Walker dice que visitar a Dapper Dan en su tienda en Harlem en 1987 inspiró su carrera en la moda. Pronto, abrió su propia tienda en su vecindario de Clinton Hill, Brooklyn, llamada Fashion In Effect, donde vendía jeans y camisetas a ajustarse a sus clientes que solicitaron entrepiernas más bajas, bolsillos más profundos y pantalones lo suficientemente anchos como para caer sobre la parte superior de una bota de trabajo, entre otros cosas. Todas estas experiencias de sastrería llevaron a su propia línea de moda llamada Walker Wear, una de las primeras marcas urbanas fuera de las primeras líneas de la ciudad de Nueva York, como la mezclilla a medida de Karl Kani y los embajadores del aerógrafo los Reyes de la camisa. Contaba con fanáticos como Method Man, Notorious B.I.G., Tupac y más. Pero como una de las primeras mujeres en ropa urbana, Walker mantuvo un discreto perfil para esquivar el sexismo de la industria, y funcionó. Ella y su equipo diseñaron actos como Aaliyah y Naughty By Nature, y su línea sigue siendo llamar la atención hoy dia.

Siempre fui un gran fanático de la ropa de trabajo, pensé que estaba limpio y siempre quise hacer algo así, así es como comenzó Walker Wear. Hicimos un traje de mezclilla completo con costuras en contraste con bolsillos y pantalones realmente grandes, inspirados en las necesidades de los clientes y simplemente se prendió como la pólvora. Todos empezaron a pedir ese traje y no había Internet en ese momento, así que todo fue de boca en boca. Gente como Biggie, Shyne, Audio Two, con quienes corrió Jay-Z, todos lo tenían. Brooklyn era grande pero era una comunidad pequeña, una persona le dijo a dos amigos de la escena de los estafadores y crecimos.

Recuerdo cuando 2Pac me llevó a conocer al diseñador de vestuario de la película y recuerdo haber conocido a Bernie Mac. Y fue un gran problema porque se mostró inflexible en el tráiler de vestuario, como, 'Quiero que ella le dé estilo a toda la película'. Y ellos dijeron: 'Ella no puede hacer toda la película', y él dijo: 'Bueno, quiero todos los diseñadores negros, 'así que eso fue enorme.

Uno de los grandes momentos para mí fue el video "You're All I Need" de Meth and Mary. Llamaron y les llevamos un producto, y mi encargado de marketing dijo que había un tiempo ridículamente largo fila de personas esperando al lugar del producto en el video, y ella no esperó y fue directamente al frente. Le hicieron señas para que entrara y simplemente tomaron la ropa. Ella no sabía si él usaría algo o no, pero resultó que usaba el traje de mezclilla. Ese fue un gran momento porque terminaron ganando un Grammy, la canción se convirtió en un himno y el resto es historia.

A principios de los 90, la [feria de moda] Magic tenía esta sección llamada 'streetwear' y era esta intersección de Jnco se encuentra con Mossimo y se encuentran algunas de las marcas urbanas. Luego, 'urbano', que es una palabra clave para negro para mí, se hizo más grande y luego, alrededor del 2000, comenzamos a ver marcas, incluso Supreme, que comenzó como una marca de skate y surf, comienza a expandir su base intencionalmente para atender eso. mercado. La moda urbana y el streetwear son la misma maldita cosa, simplemente expandió la narrativa a nivel mundial y trató de replantear y eliminar el punto de partida original de cómo comenzó.

Aunque comenzó su carrera en la banca de inversión, June Ambrose abandonó las finanzas para unirse a la explosión temprana del desgaste urbano como marketing. director de Cross Colors, la línea de ropa holgada y de tonos brillantes de la década de 1990 que predicaba la diversidad y la inclusión antes de que se convirtieran en contrataciones. palabras de moda. Gracias a su estilo extravagante e imaginación, creó looks singulares como el negro gigante de Missy Elliott. traje inflable en "The Rain" y los trajes brillantes de Puffy y Ma $ e en "Mo Money, Mo Problems" de Notorious B.I.G. videos. Más tarde, animó a Jay-Z a "cambiarse de ropa" y usar trajes, y se desempeñó como directora creativa de la colaboración de Missy con Adidas.

Cuando trabajaba con Cross Colors, era una época en la que el hip-hop se estaba volviendo menos blanco y negro y más colorido y animado. Era un momento en el que el hip-hop se estaba moviendo hacia un espacio más pop y había una oportunidad para que las marcas urbanas se cruzaran. Me uní a Cross Colors como su directora de marketing, y a través de nuestros desfiles de moda [donde elegí a la supermodelo Tyson Beckford en su primer programa], campañas publicitarias, colocación de productos y activaciones creativas, creamos el Tommy urbano Hilfiger. Mi trabajo con Cross Colors en ese momento ayudó a ilustrar la evolución de la narración, el sonido y la imagen del hip-hop.

Me encantó ver el impacto que los videos musicales o los escandalosos momentos en la alfombra roja tuvieron en el estilo de venta y en el día a día de las personas. Me encantaba cómo los consumidores entraban en las tiendas para pedir los looks que yo había creado; los hombres jóvenes en la calle estarían usando su ropa de manera diferente después de ver a Jay o Puff en una mirada. Las imágenes que creé influyeron en las nuevas interpretaciones del streetwear; Algunos de mis momentos favoritos fueron cuando la ropa deportiva y la ropa urbana adquirieron una sensibilidad más de alta costura.

Yo diría que mi mayor lección ha sido que la comparación es el mayor aguafiestas creativo. Cuando estaba subiendo, no había Instagram; sacamos referencias de bibliotecas, revistas y de nuestra propia imaginación. La comparación no solo es una distracción, sino que te detiene en seco. Debe encontrar el espacio que se sienta más orgánico y auténtico para su espíritu creativo.

Bevy Smith probablemente ha sido una niña mosca desde su nacimiento y esta Harlemita nacida y criada es la flautista de varios colores que enseña a las marcas de lujo el poder del dólar negro. Ella trajo su talento a una carrera en la publicación, donde fue ejecutiva de publicidad de moda en AMBIENTE revista y se le atribuye el mérito de atraer a las casas de moda europeas para que se anuncien con consumidores negros y morenos y Reconocer el valor del estilo urbano y la ropa urbana, que ahora ha sido retitulado streetwear, para Bevy disgusto. Ahora, Smith presenta "Bevelations" en la radio Sirius después de temporadas en Página seis TV y Bravo's Reinas de la moda, y acaba de publicar su libro, Bevelations: Lecciones de Mutha, Auntie, Bestie.

Empecé a lanzar casas de moda para AMBIENTE en 1998, y recuerdo que el tipo blanco al que reemplacé dijo: 'Oh, nunca te hablarán. Ni siquiera atienden mis llamadas, así que nunca te hablarán. Gucci fue mi primera selección porque al crecer cerca de la tienda de Dapper Dan en Harlem, vi lo que hizo con la logomanía antes que nadie. Las marcas ni siquiera usaban sus logotipos de esa manera; Dap empezó con eso. Mucha gente no se da cuenta de que Gucci les pisó los talones, y cuando se lo dieron a Tom Ford [quien se convirtió en director creativo en 1994], revitalizó toda la marca. No diré que [conseguir su negocio] fue fácil, pero recuerdo que Tom Ford en el Día Mundial del Agua dijo algo como: "Hice esta colección para Whitney Houston si se casara con una estrella del hip-hop y estuvieran de vacaciones en un yate. Entonces supe que Tom sabía que los negros están de moda, nos pusimos tendencias. Así que hice plastificar esa cita y armé algunos de los looks más icónicos que Emil Wilbekin, la moda director en ese momento, alguna vez había diseñado con ropa de Gucci, lo puso todo en una hermosa caja de cuero y lo envió a Gucci. Luego conseguí una reunión y estuvo bien, pero al principio no conseguí su negocio. Pero el verano siguiente, obtuvimos dos páginas [de anuncios en la revista]. Luego, Prada entró en el libro con 10 páginas y eso fue innovador.

Dijeron que el AMBIENTE los ingresos del hogar del consumidor no coincidían Moda o GQ pero una parte de nuestro ADN cultural se ve bien. Eso no es pavo real, eso es literalmente por nuestra propia seguridad, trabajar, tomar un taxi, lo básico. Cuando presenté en Europa, les di la información detrás de nuestro grupo demográfico, sobre por qué queríamos lucir bien y por qué éramos como estadounidenses blancos. Este país está construido sobre el materialismo y el progreso y las personas que viven por encima de sus posibilidades, por lo que en realidad no éramos diferentes al estadounidense promedio. Es solo que cuando lo hacemos, es menospreciado. Necesitábamos lucir bien para conseguir trabajo e incluso ser aceptados en las tiendas. Daría lecciones de historia completas sobre el sur de Jim Crow y la Reconstrucción. Durante la Reconstrucción, el KKK difundió rumores de que no solo éramos vagos, sino sucios y descuidados, eso es por qué hasta el día de hoy, sobre-indexamos en el consumo de productos de higiene personal en comparación con nuestro blanco contrapartes. Creo que eso se debe al estigma que se nos impuso hace cientos de años. Hinchado, Lil 'Kim, Mary J. Blige, esto no fue una moda pasajera, esto es un legado, y ahí es cuando sacaría las fotos de Harlem Renaissance de James Van Der Zee.

Streetwear es la versión blanca de la ropa urbana, como Supreme y Virgil Abloh hacen con Vuitton. Nunca llamamos nada a nuestra ropa, aparte de Andre Harrell, quien acuñó la frase "gueto fabuloso". Creamos algo luego lo copian y le ponen su etiqueta de diseñador y ahora estás pagando $ 1,000 por algo que podrías conseguir en la calle 125? Antes de Dapper Dan, nadie pensó en poner monogramas en la ropa. La gente sabe que tomó ropa de diseñador y se la puso en siluetas urbanas, pero lo que la gente no entiende es que las marcas ni siquiera estaban utilizando sus logotipos de esa manera. Entonces, cuando Marc Jacobs en Louis Vuitton o Tom Ford en Gucci lo hicieron, fue un momento tan importante en la moda porque eso fue inspirado por Dapper Dan. Y en este punto, Dap se había visto obligado a esconderse por infracción de marca registrada y están tomando literalmente aquello por lo que lo han demonizado, lo ponen en la pasarela y lo venden en las tiendas. ¿No se trata de una perra? Quema mis galletas.

Gucci comenzó una asociación creativa con Dapper Dan en 2018 y las dos marcas trabajan colectivamente para llevar sus diseños a las masas, que es un círculo completo desde que enviaron al entonces abogado corporativo de Fendi, ahora Juez de la Corte Suprema Sonia Sotomayor para cumplir una orden de cese y desistimiento en 1992. Walker (citado en el gráfico anterior), recientemente reinició Walker Wear con uno de sus seguidores originales, Method Man, como modelo. Ambrose es director creativo de Puma. Peterson está aumentando su marca de ropa de resort K. Milele, y Smith ha publicado un libro titulado "Bevelations", lleno de sus coloridas reflexiones. Al igual que la resistencia de los negros a pesar de la sórdida historia racista de Estados Unidos, los guardias culturales continúan elevándose y ahora, finalmente, recibir reconocimiento y reciprocidad financiera por su genio, que es exactamente la forma en que debería ser.

Ya sea moda, belleza o cultura en general, las artes en Estados Unidos tienen un punto en común que las mantiene a flote: la creatividad y la excelencia de los negros. En este paquete, llamado Estado de las artes, examinamos a los líderes, esos jugadores de fondo no reconocidos y celebrados 'primeros', que son los mejores en lo que hacen. ¿El estado de las artes? Tendríamos que decir que nunca han estado mejor.