En los últimos cuatro años, todos los momentos importantes de la moda en la alfombra roja parecían tener una cosa en común: Schiaparelli. Desde el mini vestido con hombros descubiertos de Beyonce en los Grammy 2021 hasta el vestido rosa y negro de Lady Gaga en la inauguración presidencial (hasta de InStyle premiado Portada del número Best Dressed con Zendaya, vestido con un vestido que puedes adivinar), la marca ha cobrado una nueva vida desde que Daniel Roseberry se convirtió en su director creativo en 2019.
Pero antes de que las estrellas del pop y las celebridades ayudaran a marcar el comienzo de un resurgimiento del reconocimiento de la marca, la icónica casa de modas tenía mucha historia, comenzando hace casi un siglo, y comenzó con una artista excéntrica llamada Elsa Schiaparelli.
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¿Quién fue Elsa Schiaparelli?
Elsa Schiaparelli nació en Roma en 1890 de madre aristocrática y padre académico. Cuando tenía 20 años, Elsa asistió a la Universidad de Roma, donde escribió un libro de poesía sensual llamado
aretusa que marcaría la trayectoria del resto de su vida. Cuando sus padres se enteraron de los poemas, la enviaron a un convento en Suiza, donde hizo una huelga de hambre para poder irse. Después de que la dejaran, se mudó a Londres y se convirtió en niñera antes de conocer al Conde William de Wendt de Kerlor.Según Schiaparelli sitio web de la marca, que detalla su vida, la pareja se casó y se mudó a la ciudad de Nueva York y tuvo una hija, Yvonne, también conocida como Gogo. Gogo contrajo poliomielitis y el matrimonio de Elsa con el conde no iba bien. Pidió el divorcio y se mudó a París con su hija. Allí, pasó el rato en restaurantes de escena donde conoció a creativos como Paul Poiret, un famoso modisto. Poco después, comenzó a crear sus propios diseños, aprovechando sus excentricidades y sin miedo a probar cosas nuevas.
En 1925, hizo el suéter que se convertiría en el catalizador de su fama en la moda, un top en blanco y negro con un motivo trampantojo.
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¿Cómo comenzó La casa de Schiaparelli?
En 1927, Elsa creó "Schiaparelli - Pour le Sport", una colección de prendas de punto y trajes de baño. Fue un éxito debido a la innovadora combinación de lujo y ropa deportiva. Luego continuó haciendo moda que sorprendió al incorporar elementos inauditos como cremalleras visibles y escotes pronunciados. Trabajó con nuevos textiles como el crepé de rayón triturado y colaboró con artistas icónicos de la época.
En la década de 1930, su marca se había vuelto tan grande que tenía casi 700 empleados y fue la primera diseñadora en la portada de una revista estadounidense. Fue contemporánea de artistas como Salvator Dali, cuyo estilo de arte dadaísta se puede encontrar en muchos de sus diseños.
A finales de los años 30, desarrolló el color "Rosa impactante." Según la descripción del archivo de un impactante traje rosa en The Met, el color "representaba su deseo de sorprender a quienes la rodeaban con sus diseños únicos y, a veces, vanguardistas".
En la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Elsa regresó a la ciudad de Nueva York durante unos años y le entregó las riendas de la empresa a un hombre que trabajaba con ella en París. Cuando regresó a París en 1945, continuó construyendo su legado, creando un "vestuario Constellation", un concepto que ahora se conoce comúnmente como guardarropa cápsula.
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Clausura de alta costura y la muerte de Elsa Schiaparelli
En la década de 1950, Elsa decidió cerrar su casa de alta costura mientras trabajaba en el vestuario de películas como Moulin Rouge en 1952 y escribió su autobiografía, Vida impactante. En el libro, detalla su vida, desde crecer en Roma hasta convertirse en una famosa diseñadora en París. Murió dos décadas después, en 1973. Después del fallecimiento del diseñador, la marca permaneció inactiva durante 50 años, solo para ser revivido en 2013. Su relanzamiento siguió a una exhibición de 2012 en el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, que destacó la marca, y también coincidió con que Schiaparelli fuera comprado por Diego Della Valle, el director general de Tod's.
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Un nuevo comienzo con Marco Zanini y Bertrand Guyon
2013 marcó un nuevo comienzo para Schiaparelli. Christian Lacroix produjo una colección de alta costura que rindió homenaje a las creaciones más icónicas del diseñador, que terminó sirviendo como una instalación de arte en Les Arts Décoratifs en París. Luego, en 2014, Marco Zanini, quien anteriormente trabajó en Rochas, se convirtió en el nuevo director creativo de Schiaparelli. Produjo dos colecciones pero se fue después de solo un año. Zanini fue sucedido por Bertrand Guyon, quien ya tenía un currículum sólido que incluía a Givenchy y Christian Lacroix, y anteriormente había trabajado en Valentino junto a Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli.
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Daniel Roseberry y una nueva era
En 2019, la marca nombró a Daniel Roseberry como director creativo, y Schiaparelli se convirtió rápidamente en una de las marcas más geniales de la alfombra roja. Se ha mantenido fiel a la filosofía de diseño surrealista e innovador de Elsa en cada colección y pieza personalizada. En muchos de sus diseños, utiliza el arte estructurado, como un corpiño de coraza de oro visto en Kendall Jenner o un mono con flores tridimensionales saliendo del escote, en Cate Blanchett lució en el Festival de Cine de Venecia en 2022.
En 2022, la marca mostró su colección de alta costura, que incluía de todo, desde un vestido de jaula de metal dorado hasta un vestido de seda con pecho cónico.
