Eric Wilson Paris Fashion Week Revisión de Maison Margiela

Eric Wilson es InStyle Directora de Noticias de Moda. Siéntese con él en primera fila en la Semana de la Moda siguiéndolo en Twitter (@EricWilsonSays) y Instagram.

La audiencia en el Maison Margiela espectáculo el viernes por la noche aplaudió durante dos minutos completos al final de un espectáculo bastante entretenido, esperando al diseñador John Galliano para hacer una reverencia, como hacen la mayoría de los diseñadores normalmente y como solía disfrutar incluso más que la mayoría. Pero no hizo acto de presencia. Y de alguna manera, ese fue el único momento que no se sintió del todo escrito en su rehabilitación en curso desde su regreso al centro de atención de la moda.

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Galliano, como por supuesto saben, fue despedido de Dior en 2011 después de un vergonzoso incidente en el que hizo comentarios antisemitas en un París. café, pero desde entonces ha hecho un progreso considerable en su recuperación, con el apoyo y el perdón de una gran parte de la moda. industria. Sin embargo, mientras esperaba que comenzara el programa y charlaba con la persona que estaba a mi lado, no podía evitar la sensación de que su ubicación en Maison Margiela, donde mostró su primera colección de alta costura en enero y su primera colección de prêt-à-porter el viernes, se ha sentido un poco calculada, con el El despliegue de la alfombra roja se viste de estrellas intachables de la lista A, y la selecta invitación de editores comprensivos a sus programas, y la total invisibilidad de Galliano.

Imagínese mi sorpresa cuando leí las notas del programa de su colección de otoño. "Al evocar una imperfección calculada, el individuo emerge".

Supongo que Galliano estaba hablando de los diseños improvisados ​​y de aspecto vintage en su pasarela, que se mostraron con gran sentido. de humor y no pequeño grado de teatralidad, con una de cada cinco modelos acechando, deprimida o amenazando su camino por el pista. Muchos usaban pelucas de neón y delineador de ojos, llevando lo que parecían bolsas de la compra, pero sin duda eran el último bolso de compras de lujo de Maison Margiela. No me habría sorprendido en absoluto si una hubiera sido Tilda Swinton. Todo esto fue una diversión inexplicable, y una de las pocas señales de que a Galliano se le ha dado cierto grado de libertad a medida que se reorienta al ritmo y las presiones del juego de la moda.

El resto era ropa comercial: chaquetas de terciopelo con pequeños estampados de flores (en la foto, arriba), vestidos negros transparentes que apenas se ajustaban a las modelos que los llevaban, un abrigo de vinilo o una chaqueta de traje negra trazada con un volante de tela plástica. Es perfectamente comprensible, pero también me deja frío y no transmite el espíritu de Margiela tanto como lo hizo otra colección la noche anterior, la del diseñador jefe de Vetements, Demna Gvasalia. Vetements fue el desfile de moda más genial y extraño de la Semana de la Moda de París hasta el momento, pero fue mucho más fácil de leer, sin necesidad de interpretación.

El estado de ánimo de París ha cambiado desde los ataques terroristas de Charlie Hebdo, tanto que la seguridad fuertemente blindada se ha convertido en algo habitual. presencia en la ciudad, y en lo que respecta a los espectáculos, con frecuencia se les pide a los invitados que abran sus maletas o pasen por detectores de metales antes de cada evento en un programa que los franceses describen como "vigipirate". Es sorprendente, a veces, lo rápido que nos acostumbramos a estos cambios. Gvasalia abordó esto con ropa que hacía referencia a ambos uniformes de seguridad, con "seguridad" impreso en letras astilladas, y La ropa de motociclista se volvió demasiado grande y cómica, lo que sugiere la facilidad con la que renunciamos a la libertad personal en nombre de proteccion. En el desfile de Vetements, que se llevó a cabo en el sótano de un notorio club de París conocido por su depravación fuera de horario, las modelos se precipitaron a través de los editores, tan rápido que a veces incluso era difícil registrarlas. Puede obtener más información sobre la colección en nuestro perfil de nuevos diseñadores en la próxima edición de abril de De moda.

Dos espectáculos importantes el viernes - Dior y Balenciaga - ofreció nuevos conocimientos sobre sus diseñadores. La colección de Alexander Wang para Balenciaga fue un gran paso adelante, su versión más moderna de la casa histórica hasta el momento, ofreciendo un guardarropa completo desde abrigos a cuadros gráficos hasta atuendos apropiados para la oficina. Destacaron los abrigos capullos, algunos con anchos cinturones de cuero en lugar de los cuellos, otros que cerró con lo que parecía ser un alfiler con un remate en forma de “CB” para Cristóbal Balenciagaen la foto, arriba). Y Wang todavía conoce el valor de una presentación glamorosa, tanto que se remonta al estilo de modelos picados de la década de 1950 como crudamente contemporánea. Justo antes de que comenzara su show, Lady Gaga apareció desde detrás del escenario e hizo una divertida pasarela hasta su asiento. BalenciGaga.

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Raf Simons de Dior se sumergió en la historia de los estampados de animales de la casa, pero no llamarías retro a los resultados. Las rayas eran abstractas en minivestidos y conjuntos de túnica y pantalón sin trabas, mientras que las manchas quedaron relegadas a botas de vinilo. Las bestias más geniales de esta colección fueron las texturas de tweed masculinas y la malla techno brillante en algunas faldas y blusas que se ajustan como escamas de pescado (en la foto, abajo).

FOTOS: Looks de pasarela que amamos: Dior