Reseña: Alexander McQueen de Londres exhibe belleza salvaje

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La vida y la carrera demasiado cortas de Alexander McQueen, el brillante pero problemático diseñador que acabó con su propia vida a los 40 años hace poco más de cinco años, ya ha sido examinado en varios libros y una exitosa exhibición del Costume Institute en 2011 que se convirtió en uno de los espectáculos más populares en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en la historia reciente. Fue visto por 661,509 personas durante una corrida que duró solo tres meses. Y desde que se anunció que la exposición, llamada "Alexander McQueen: Savage Beauty", se repetiría en un formato ampliado en el Victoria and Albert Museum de Londres este año, el museo ha reservado 70.000 entradas anticipadas antes de su inauguración oficial este sábado, lo que la convierte en una de las exposiciones más esperadas del año.

La pregunta que esto plantea es cuánto más se puede aprender sobre el diseñador (en la foto de abajo

La respuesta es bastante. Una vista previa de prensa el jueves por la mañana se vio abrumada por periodistas internacionales que salían del final de la Colecciones europeas esta semana, y se encontraron con una vertiginosa variedad de diseños que eran mucho más dramáticos y electrizantes que casi todo lo visto en las pasarelas.

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"Es maravilloso, y también muy emotivo", dijo Nadja Swarovski, quien es miembro de la junta ejecutiva de la compañía de cristal, patrocinador asociado en el programa V&A. Swarovski pasó 10 años trabajando con McQueen para colaborar en diseños, lo que inspiró un compromiso significativo por parte del cristal. empresa a lo largo de los años para apoyar a los jóvenes talentos con productos y premios, incluso con el Consejo de Diseñadores de Moda de America.

La pieza central de la exposición es una sala llamada "Gabinete de curiosidades" (en la foto, arriba) que está lleno de ejemplos asombrosos de las creaciones atrevidas y a veces impactantes de McQueen, como un tocado de 2008 hecho de mariposas revoloteando (en la foto, abajo), un sombrero de nido de pájaro con incrustaciones de cristal de 2006 (ambas colaboraciones con el sombrerero Philip Treacy), y un vestido que fue pintado con spray por brazos mecánicos durante un desfile de 1999 mientras lo usaba Shalom Harlow, ahora girando sobre un maniquí. La sala tiene casi el doble de altura que la exposición original en el Museo Metropolitano, con más trajes (66 piezas más a lo largo del espectáculo) y monitores de video que muestran casi todos los desfiles de McQueen.

"Su visión radical e intrépida cambió la forma en que vemos la moda", dijo Claire Wilcox, curadora principal de la moda en V&A, que basó la exposición en el trabajo anterior del curador Andrew Bolton en el Costume Institute.

“Solo tenemos que mirar para mirar los pantalones de bumster, o los asombrosos vestidos hechos de vidrio pintado a mano o conchas de navaja de afeitar”, dijo Wilcox. "Se sorprendió con sus poderosos y espectaculares desfiles, caracterizados por una narración elaborada, un teatro convincente y una emoción pura".

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Una de las razones del enorme éxito de la exposición "Belleza salvaje" en su versión anterior fue su capacidad para comunicar lo asombroso artesanía de McQueen para el público en general, incluidos muchos visitantes que nunca antes habían oído hablar del diseñador, a pesar de su fama dentro de la moda industria. Su trabajo en exhibición es increíblemente fantástico, incluidos vestidos hechos casi en su totalidad con plumas de pájaro, o el pantalones de bumster mencionó Wilcox, que dejaron una buena cantidad de parte trasera en exhibición cuando se introdujeron a principios de Década de 1990. Ese estilo ha sido ampliamente reconocido por desencadenar la tendencia generalizada de jeans de corte bajo que siguió, aunque McQueen había dicho a menudo que fue él quien se inspiró al ver lo que llevaban los niños en el calles.

La exposición V&A también profundiza en la relación de McQueen con Londres, incluidos ejemplos de sus primeras colecciones, que se mostraron en su ciudad natal antes de que el diseñador trasladara sus colecciones a París (cuando comenzó a diseñar para Givenchy, de 1996 a 2001). Aquí también se ve una versión más grande del famoso holograma de Kate Moss con un vestido McQueen, dentro de una pirámide de vidrio, aproximadamente del mismo tamaño que en un desfile de McQueen en 2006.

Si bien la exposición de Nueva York fue un fenómeno e inspiró a los museos de todo el mundo a dar más gracias a la moda como forma de arte en sus programación, el espectáculo V&A tiene muchas ventajas, especialmente mucho más espacio de exhibición que hace posible que los invitados examinen verdaderamente el trabaja. También se siente más sustancial, con más de 240 piezas en exhibición a través de un desfile aparentemente interminable de galerías.

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En la entrada, los invitados se encuentran por primera vez con una gran imagen del propio McQueen, proyectada en blanco y negro. retrato en video que se desvanece durante varios momentos en una calavera de cristal, una de las favoritas del diseñador motivos. McQueen comenzó su carrera como aprendiz en Savile Row, aprendiendo técnicas precisas en Anderson & Sheppard y Gieves & Hawkes, antes de pasar al vestuario teatral. House Angels and Bermans, una combinación que más tarde inspiró en gran medida su estética, en la que el valor del impacto se veía a menudo en igual medida que los trajes y trajes exquisitamente hechos a medida. vestidos.

"Aunque a menudo era subversivo en sus ideas, creo que todo lo que hizo McQueen se basó en la artesanía del más alto nivel", dijo Wilcox.

Su colección de graduación de Central Saint Martins College of Art and Design se inspiró en Londres victoriano, llamado "Jack el Destripador acecha a sus víctimas", e incluía cabello humano cosido en el revestimientos. Más tarde mostró un corsé transparente en el que se intercalaron gusanos vivos entre capas de plástico.

"Londres es donde me crié", dijo McQueen en una cita impresa en una de las galerías. "Es donde está mi corazón y de donde saqué mi inspiración".

Más adelante, las galerías, similares a las vistas en Nueva York, están decoradas con estilos maravillosos para reflejar el estado de ánimo de las colecciones. Una chaqueta de traje con plumas doradas sobre una falda blanca ondeante de su colección final está envuelta en una vitrina de vidrio dorado en una habitación llamada "Gótico romántico" (en la foto, arriba). Un abrigo negro del 2000 que parece estar hecho de nudos de cabello se ve en una habitación cavernosa llamada "Primitivismo romántico", con paredes cubiertas con representaciones de huesos y cráneos (en la foto, abajo).

Si bien muchas de las piezas se han visto antes, reunirlas nuevamente en un espacio tan grande, en la ciudad natal de McQueen, nada menos, cuenta otra historia. La exposición termina con otra cita de McQueen:

“No hay vuelta atrás para mí ahora. Te llevaré en viajes que nunca soñaste que fueran posibles ".

Lo llevamos al interior de la exhibición en el video a continuación.

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