A mitad de camino a través del Colecciones de París, es justo decir que los diseñadores aquí sufren un caso colectivo de trastorno bipolar. Es decir, los programas son cartas de amor a algún elemento de romance o son exploraciones del apocalipsis o, a veces, ambos a la vez. Te amo, te odio, ahora todos vamos a morir. ¿Crees que hemos tenido una temporada que ha incluido colecciones con máscaras de gas en una cueva de vino? convertido en refugio antiaéreo (Marine Serre), un segmento sobre ropa deportiva de neón de aspecto radiactivo (Anthony Vaccarello en Santo laurent), y, justo ahora, un giro inesperadamente dulce de Hedi Slimane en Celine?
Ha sido un desafío, después de cuatro días de ver las colecciones como una nueva generación de diseñadores. reemplaza uno que se está escapando demasiado rápido, sin preguntarse si el nombre en la etiqueta realmente importa ya no. Piense en cuántas de las colecciones de marcas históricas parecen estar completamente desconectadas de algo que solíamos describir como "herencia". El espectáculo de Slimane en Celine esta noche sirvió para subrayar lo poco que realmente significa esa palabra, ya que la casa ha pasado por tantas iteraciones, no solo de Phoebe Philo sino también de
Michael Kors. Slimane está haciendo muy rápidamente una Celine propia y, como lo hizo anteriormente en Saint Laurent y Dior, hizo de su segunda colección femenina el lugar para definir esa imagen. Esta vez, Slimane se apartó bruscamente de lo flaco y frío y se movió hacia una sensación de refinamiento casi de muy buen gusto. Aquí había faldas por debajo de la rodilla con pliegues caídos llamativos, en cuero y variedades de tweed ásperas; y también una versión de una chaqueta universitaria, bombarderos de cuero, culottes y capas y abrigos indulgentes. Era como si Slimane hubiera arrojado Courtney Love a la basura de su tabla de estado de ánimo y la reemplazó con Ali MacGraw.Crédito: PHILIPPE LOPEZ / Getty Images
Si bien está de moda entre Moda editores para golpear a Slimane, pensé que este aspecto era fantástico, incluso cuando se volvía repetitivo. Dios mío, pensé, mientras las chaquetas a cuadros y los jeans metidos en botas de piel de oveja hasta los muslos pasaban a grandes zancadas, luego una camisa de pescador color crudo. suéter con lentejuelas, luego una chaqueta de cuero pulida color mantequilla, luego esto y luego aquello, esta ropa se va a vender. Y no es de extrañar que otros diseñadores estén prestando atención y también rompiendo las reglas.
Rushemy Botter y Lisi Herrebrugh, en su debut para la casa de Nina Ricci, mostró ropa que parecía más conectada con el espíritu contemporáneo de Balenciaga. Colección de Olivier Rousteing para Balmain podría haber sido una oda a Chanel por todos sus tweeds y su amplia oferta. Y la primera colección de Bruno Sialelli para Lanvin fue el ejemplo perfecto de cómo los diseñadores jóvenes combinan referencias de una manera que a sus mayores les puede parecer irrespetuosa o poco ortodoxa, pero que para ellos es una segunda naturaleza.
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Como la casa de moda francesa más antigua que permanece en el negocio desde su fundación, Lanvin tiene un estatus especial entre sus pares. Ese es el encanto de la historia. La empresa fue fundada a finales del siglo XIX por Jeanne Lanvin, inicialmente diseñadora de ropa infantil. La ropa para mamás llegó no mucho después, pero incluso su logo, que se asemeja a un velero en el mar, es de hecho un dibujo estilizado de una madre abrazando a su hijo.
Este logotipo ocupó un lugar destacado en la colección de debut de su último diseñador, el joven Bruno Sialelli, ex miembro de Loewe, que es el tercero y hasta ahora el más convincente que intenta salvar esta casa desde la abrupta salida de Alber Elbaz en 2015. Sialelli incluyó una falda negra estampada con el logo en su desfile, realizado en el Musée de Cluny, que es centrado en la Edad Media, tal vez explicando la aparición simultánea de un caballero a caballo matando a un continuar. El caballero estaba representado con lentejuelas en un vestido halter de terciopelo negro.
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La estética moderna y artesanal de Sialelli está firmemente arraigada en la de una creciente escuela de jóvenes diseñadores en París que se formaron durante el reinado temprano de Nicolas Ghesquière. Los otros son Natacha Ramsay-Levi en Chloé y Julien Dossena en Paco Rabanne, y su trabajo comparte muchas referencias y experiencias que a veces se confunden entre colecciones. Los cueros de flor natural de Sialelli, los conjuntos escalonados en forma de túnica y los tejidos de punto Fair Isle con las letras "JL" funcionaron en la intarsia, también hay elementos que le habrían sido familiares mientras trabajaba con Jonathan Anderson a Loewe.
Sialelli, en cierto modo, rindió homenaje al legado de Lanvin cuando también incluyó una gran cantidad de ropa para niños que se amplió a proporciones de tamaño adulto. Los trajes de marinero y los dibujos animados, incluidas las apariciones de Babar, el elefante, y los abrigos de alternar que usan los hombres adultos tenían una cualidad de niño pequeño que era encantador, si te gusta ese tipo de cosas. Sin embargo, al final se produjo un curioso contraste con las impresiones con clasificación R de parejas copulando.
Ramsay-Levi, mientras tanto, ha dejado firmemente su sello en Chloé en menos de dos años. La suya es una chica Chloé más sexual, probablemente más joven y definitivamente más francesa que la de su predecesora, Clare Waight Keller. En su desfile de otoño, una blusa blanca fruncida estaba rematada con un cuello en forma de volante y se usaba con jeans de carga demasiado largos que se ensanchaban ligeramente por debajo de las rodillas. Algunos pantalones eran tan estrechos que parecían tan apretados como unos leggings, con cremalleras en la parte posterior de los tobillos para permitir que una mujer los usara con tacones. Los vestidos camiseros cortos venían en estampados toile adornados con encaje y los vestidos más largos y sueltos se detallaban con elementos de lencería: sexy, libre y romántica, sin ser abierta.
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Botter y Herrebrugh, que salieron a la luz a través del Premio LVMH con su colección súper juguetona Botter, adoptaron un enfoque mucho más serio con su primer golpe en Ricci. Esto es ciertamente comprensible, y sus diseños eran bastante buenos: confección inteligente en abrigos que tenían una ligera forma de burbuja, además de algo de buceo y deporte. referencias (el contorno de un traje de baño apareció en la parte delantera de un abrigo), y una serie de vestidos de trapecio de corte voluminoso en colores pop, cada uno profundamente abierto en la parte de atrás. Estos son los que en la moda llamamos diseños “arquitectónicos”, que crean dramatismo y forma, y son los que hicieron pensar a varias personas del público en Balenciaga, pasado y presente. Sin embargo, Ricci es una casa construida sobre la suavidad y el encaje, con una fragancia exclusiva que evoca la esencia misma de lo efímero, L'Air du Temps, entonces, ¿por qué aquí y por qué ahora? Bueno, tal vez porque en este momento en particular, está bastante bien probado que la historia apenas importa, o es, al menos, tan insignificante como la verdad.