See oli umbes kümme aastat tagasi, üks hommik Pariisis eelmistel päevadel Chaneli etendus, millesse ma sattusin Karl Lagerfeld ateljee jälgib protsessi, mida majas tuntakse kui „lisavarustust”. See on kummaline termin, mida ma pole kusagil mujal kuulnud moodja ometi on see Lagerfeldi maailmas olnud nii spetsiifiline rituaal, et igaüks, kes kunagi tema orbiidile sisenes, mõistab selle tähtsust. Päevad enne iga näitust vaatas Lagerfeld oma kollektsiooni kavandatud välimuse üle ja määras, kuidas kotid, kingad, mütsid, igaühega kannaks prusse ja pärleid, tervitades samal ajal ajakirjanikke, õukondlasi. couturier. "Šikk, eks?" ta võib öelda või kui see talle ei meeldinud, "C'est un peu bizarre".
Ütlen, et leidsin end sellest koosolekust, sest mind polnud tegelikult kutsutud. Moe reporterina The New York Times siis olin märkinud koos lehe peamise moekriitiku Cathy Horyniga. Kutse ühele neist istungitest oli tegelikult haruldane aumärk, mis oli reserveeritud kõige hinnatumatele kriitikutele ja mis anti (või mõnikord tühistati) tema kasuks. Kuigi olin selleks ajaks ikoonilise disaineriga mitmel korral kohtunud ja intervjueerinud, polnud ma päris kindel, kas ta ära tunneb mina või muidu isegi teaksin, kes ma olen, arvestades, et ma olin teda näinud vaid tumedana allkirja kandmas päikeseprillid. Nagu selgus, tõusis ta oma laua taga visandihunnikutest püsti ja tervitas mind kohe, jutustades räpast nalja nii uskumatult rämedalt, et ma punastan sellele mõeldes tänaseni.
See on ilmselt üks omadus paljude seas, mida ma Lagerfeldi kohta kõige armsamalt meenutan, kes teisipäeval suri 85 -aastaselt. Teemana oli ta ajakirjaniku unistus - valveta, lõbus, vastuoluline, julge ja mõnikord aeg -ajalt rõve. On tõsi, et ta läks sageli liiga kaugele oma satiiriliste kommentaaridega kuulsuste kehakaalu või esinemise kohta või viimastel aastatel Saksamaal sisserändajate kohta potentsiaalselt solvavate märkustega. Kuid sagedamini rääkis ta vabalt ja ilma tõsiste tagajärgedeta, kuna tal oli ainulaadne positsioon moe lõpliku disainerina. Nii palju kui ajakirjanikud imestasid tema viljaka toodangu üle, muutis Lagerfeld selle lihtsaks, sest ta oli seda teinud saavutas ülima luksuse positsioonil, kus ta sai teha loovaid otsuseid muret tundmata äri. Loomulikult aitas see kaasa sellele, et äri läks nii hästi - ainuüksi Chaneli müügitulu oli 2017. aastal üle 9 miljardi dollari. Tema lepingud nägid ette, et ta võib teha, mida tahab, millal tahab.
SEOTUD: 21 kuulsust, kes olid Karl Lagerfeldi suurimad fännid
Minu suurim kühvel Lagerfeldi kohta juhtus 2004. aastal juhuslikult, kui kostüümiinstituudi iga -aastasel kokkutulekul oli külaline Gala mainis mulle, et disainer teatas kohe koostööst kiirmoe jaemüüjaga H&M. See oli sel ajal nii kujuteldamatu paar, et ma arvasin, et see inimene võis mu jalga tõmmata - see on teadaolevalt juhtunud - ja nii luurasid Lagerfeld ja tema saatjaskond Sel hetkel väljapääsude poole võtsin kuidagi julguse üle kõndida - lugesin läbi laudade ja erinevate kuulsuste ja seltskonnakaaslaste, blokeerisin tema tee ja palusin tal musta punkti osutada. "Kas on tõsi, et kujundate H & Mi kollektsiooni?" Ma pabistasin. "Jah," ütles ta rõõmuga ja valas kohe oad, kui käitlejad ta eemale tõmbasid. Ma kahtlen, et isegi Lagerfeld mõistis, kuidas tema reegleid rikkuv kõrge ja madala koostöö mõju tööstusele avaldas saadud kollektsiooni Beatlesi albumi hullusega, mille järeltõukeid võib tänapäevalgi näha selles, mida disainerid ja turundajad armastavad nimetada "katkestus."
VIDEO: Kuulsused reageerivad Karl Lagerfeldi lahkumisele südamlike lugupidamistega
Lõpuks, pärast liitumist InStyle, Mul oli õnn saada kutseid enda lisavarustuse seanssidele, Dallases tema 2014. aasta Métiers d’Art kollektsiooni jaoks ja Roomas sama aasta kohta. Leidsin, et keskkond oli muutunud palju konkurentsivõimelisemaks ja kolleegide seas vähem sõbralikuks, nagu kogunenud ajakirjanikud tema tähelepanu püüdsid teha. Ma ei kurda, see on tänapäeva äri iseloom, juurdepääs kui ülim afrodisiaakum oli midagi, mida Lagerfeld ei kaotanud. Kõigil, kes vestlusse sisenesid, polnud aimugi, mida varem öeldi, ja seega pidid küsimused tunduma korduvad ja igavad. Filmitegija Rodolphe Marconi, filmi „Lagerfeld Confidential” režissöör, ütles mulle kunagi sama palju, olles lavastanud tema esimene intervjuu Lagerfeldiga pärast disaineri magamistoa uksele koputamist - nad rääkisid kuus tundi. "Kui sa talle meeldid, on tal sinu jaoks aega," ütles Marconi. "Kui ta seda ei tee või sul on igav, lahkub ta." Teisisõnu, kui tahtsite head hinnapakkumist, pidite oma õhtusöögiks laulma ja ma proovisin, mõnikord edukamalt kui teised.
"Ma lihtsalt teen, teate," ütles ta mulle meeldejääval hetkel Roomas. "Ma ei ole kunstiline juht. Ma pole kunagi rahul ja see on väga hea motivatsioon alati mõelda, püüda alati pingutada, et olla parem. ”
Teinekord tundsin, kuidas teda kaasata. Meil oli suurepärane kogemus, kui ta käivitas oma madalama hinnaga kollektsiooni 2006. aastal koos Tommy Hilfigeriga, kui ta Cathyle ütles: tõsiselt: „Kuulge, ma olen väga lihtne ja maalähedane inimene, aga kui ma seda avalikult näitaksin, ütleksid inimesed: igav. ”” Kuid mul oli väljakutse tõusta, kui sain ülesandeks intervjueerida teda video kohta, mille ta juhtis Magnumi reklaamimiseks. jäätisebaar. Samuti punastan ma endiselt alanduse pärast, kui küsisin Karl Lagerfeldilt tema sviidis hotellis Mercer, kas talle maitseb jäätis.
"Ma sööksin jäätist, kui saaksin," ütles ta lõbusalt. "Tegin reklaame Dom Pérignon Champagne'ile ja ma ei joo alkoholi. Lõppude lõpuks olen ma kleididisainer ja ma ei kanna kleite. ”
Nagu moetööstus leinab Lagerfeldi kaotust, tundub ebatõenäoline, et ükski disainer suudaks kunagi saavutada sellist edu, mis tagab ka nende vabaduse olla tõsine või rumal või isegi solvav, oma tingimustel. Soovin, et mul oleks võimalus midagi muud küsida.